ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP) ).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но "он утонул"?
https://2ch.hk/ra/arch/
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
Забавно, что в клипе Тилля Линдеманна была похожая модель, но тоже не удалось найти, может она сгенерена просто.
>Тилля Линдеманна
Как что, что это говно кто то смотрит и слушает
Да заебали вы! Это из какой-то серии Pervertion Family или как-то так...
>Ну и кто вживую щупал D130 и D3000? В чем там разница в электрических параметрах и физических размерах/конструкции?
Собственно планирую не накручивать штырь с катушкой а юзать только дискоконус.
Куда потом кислоту утилизировать? Не сливать же смесь кислоты, нитратов и всего остального просто в канализацию.
Прикольная штука, я на заводе добывал из сработавших воронки, хаотичные конструкции из песка и меди. Было время.
Неиронично, так и делать. Уличная канализация это тупо цемент, домашняя - нейтральный пластик, очистные сооружения этой же кислотой пользуются, пострадает только железная решётка в раковине. Разбавить посильнее, и вперёд, в Австралию, вслед за лекарствами.
>пострадает только железная решётка в раковине
Что очень обидно!
А вообще забудьте нахуй все эти кислоты, купоросы и хлорные железы.
Лимонная кислота + перекись кислорода охуенно травят.
Не едкие, не маркие, не дорогие, не редкие, прозрачные и безопасные!
А главное уже есть у вас дома и после травления хранятся не в сейфе, а на кухне и из них ещё кексы печь можно и кроссовки чистить.
Ну сейчас-то да, даже если цена на них чуть выше чем за всякие радиоактивные отходы, то хотя бы удобство и безопасность и наличие в каждом магните сейчас больше роляют. Но пока вымрут люди, которые полгаража этой кислоты запасли в своё время, ещё лет 30 пройдёт.
Она работает годами, а когда перестает работать ее можно вылить просто на мусорку. Она смешается с мусором и нифига не будет. Это лучше чем лить в каналью.
решетка и хром пострадает гораздо сильнее от хлорного железа. А азотка нержавейку и не тронет и с сталью, чугоном и хромом не успеет ничего сделать, ее просто очень сильно разбавит. Если и сливать что в каналью, то в момент спуска воды с ванны, чтобы сто с лишком литров воды сразу это разбавило до концентрации выдавленного лимона.
Отпаялся с этого. Так-то в России около 30% населения срут в дырку на улице.
В твой ротешник чтоли? Статы в 30% это из слитых "дай ищо" из красного креста, в России таких чукч даже пять процентов не набралось
Про кислоты и чем травить.
Расскажу вам, что не знаете. Есть такой класс приборов, точная аппаратура. Это 6.5 - 8.5 - разрядные мультиметры, измерители гигаом и тераом,
нано, пико, фемто и даже атто - амперметры. Это всё не такая уж редкость, лабораторная аппаратура, но сейчас полно БУ доступного покупки домой. Фемто- и Атто- это уже о количестве электронов.
У всех этих приборов очень важно контролировать утечку, в том числе по печатной плате. Так вот, пайка неизвестным флюсом может навсегда испортить и корпус электронного компонента, и печатную плату. Бесполезно смывать, может быть такое что не смоешь никакой смывкой. Хим. вещества флюса способны войти в хим соединение с самой смолой стеклотекстолита и изменить ее безвозвратно. (Тут вспоминается флюс ТТ, который умудрялся сделать не мегаомы, не сотни килоом, а десятки и единицы килоом между дорожками).
То же самое травление. Кислотами, итд. Нельзя травить чем попало. Чудес не бывает, разрушите поверхность (смолу) платы, обеспечите утечку или возможность насасывать из воздуха влагу. И всё, привет, чудеса вам обеспечены. В любительстве на попробовать на это конечно плевать. Но знать об этом и учитывать - полезно. Именно для этого я это написал.
Определение самое общее. "Система электропитания"?
Бесперебойник компьютера? Дизельные датацентров? Автомобильная электросеть? Заводские щиты? Защита ВГ'шки от отвала 12В?
С названием "система электропитания" ты ищешь сферического коня в ваккуме, потому и такие результаты.
> Форумы
2ch.su/ra/
как отклеить крышку, строительынй фен подойдет?
надо ли акк на клей сажать или крышка ьудет держжать?
Ну тебе как водолазу виднее конечно, небось водяной затвор в упор разглядывал.
>>593598
Ну я тебе уже опыт эксплуатации трех антенн такого типа описывал. Если ты ее решил еще и без штыря проэксплуатировать, то можешь и комплект длинных противовесов не вкручивать. Получиться просто дискон на семидесятку и все, широкополосный, с усилением 0 и менее с бесполезной наполовину диаграммой направленности при установке на штанге с балкона. Имхо будет сильно проигрывать широкополосной 2-3 элемента без директоров Яги. Наилучший результат у меня дали два рефлектора Z-образно смещенные. На 10 мм трубах ее полоса с КСВ менее 2 более 20 МГц. Чисто на прием всю семидесятку перекрывает легко. Но прям видно что ты хочешь с этой елочкой поебаться, покупай, получишь ценный опыт. Но работать более-менее она будет только на свободе.
>>593606
>А вообще забудьте нахуй все эти кислоты, купоросы и хлорные железы.
>Лимонная кислота + перекись кислорода охуенно травят.
Ну и трави дальше чем хочешь, почему это мы тут все должны забыть про азотную кислоту, медный купорос и хлорное железо? Потому что ты сказал, а тебе нейросетка подсказала ? Или ты великий Йода? Люди нейтрально делятся своим опытом, воспоминаниями, да чем угодно, у тебя приказ-"Забудьте нахуй" Безопасно у него все, ну протрави с десяток плат и выльешь ты в канализацию солей тяжелого металла ровно столько же, сколько и я. В литре азотной кислоты 30% раствориться меди с килограмм, то есть травить можно годами, а скорее десятилетиями, а в конце это будет синий до черноты раствор нитратов меди разной валентности. Если растворить в лимонке 1 килограмм меди все будет тоже самое, вместо нитрата цитрат, один хрен это будет соль тяжелого металла со всеми вытекающими. Только в случае с азотной кислотой я раз в 10 лет ее съезжу вылью в пруд-отстойник гальванотехнического завода, а ты будешь каждый раз свой "безопасный" растворчик сливать в унитаз, вместе с миллионами домохозяек которые туда льют литры Крота (NaOH) и тонны моющих средств.
>>593618
> Чудес не бывает, разрушите поверхность (смолу) платы, обеспечите утечку или возможность насасывать из воздуха влагу.
Приведи пожалуйста механизм взаимодействия азотной кислоты 20-30 % и эпоксидных смол используемых в изготовлении стеклотекстолита, конкретно того клея которым наклеена фольга. И насасывать не надо, плата после монтажа покрывается лаком. Я больше поверю что можно угробить плату неправильным флюсом и некачественной промывкой. Ну или если человек болен на голову и взял концентрированную кислоту, нагрел ее градусов до 80-ти и протравил небо и Аллаха и пальцы кухню соседей. Одно из важных аспектов это или сверлить после травления или заклеивать отверстия, любой травильный раствор в сверловке впитывается и его оттуда практически не вымыть.
> Только в случае с азотной кислотой я раз в 10 лет
Ну так он и ныл о том, что этот ядерный вуншпунш придётся где-то в квартире держать, а лимонку за две минуты намешал и вылил, в трубу где кроме воды и какашек этого мыла хуй да нихуя, причём мыло-то само за жир уже зацепилось и тоже нейтральное.
Ну тут ничего не поделаешь, как ни крути, а в квартире всегда найдутся весьма токсичные и опасные вещества. Если по квартире шарится ребенок или коты, то так и так надо прятать надежно всю бытовую химию, лекарства, оружие, конопатить розетки, проводить инструктажи и т.д. Если в квартире завелся Барий Алибасов он так и так если не кротом, так уксусной эссенцией похмелится, ничего не поделаешь.
Для питания от солнца и аккума, напряжение до 50В, мощность - до 10 кВт.
>>593621
Ну нейтраль, позязя
> Одно из важных аспектов это или сверлить после травления
А такие люди есть вообще, которые сначала сверлят? Сидеть ещё чёто ебаться выставлять по уже насверленному, вместо того чтобы сначала сделать более заморочную травлю и только потом, если всё норм, уже видеть куда сверлишь, сверлить-то один хуй быстрее.
При рисовке вручную есть смысл накернить/просверлить, на утюге/резисте нет.
>> Надо ли как то проверять акк при установке? перед тем как разбирать телефон?может он уже убитый пришел.
У тебя есть приборы? Есть SMU (source-measure unit)? Есть тестер Li-Ion АКБ ?
Сервис-Центры (если крупные, если мелкие это будет такой же Вася покупающий на али) обычно чтобы к ним не было претензий покупают сами у проверенных поставщиков (и такие СЦ или принадлежащие им магазины типа www.partsdirect.ru тоже могут сами продавать батареи).
>> как отклеить крышку, строительынй фен подойдет?
>> Если руки прямые, то да.
Со строительным феном проблема, ты не контролируешь его температуру. Поэтому легко возможен преегрев того что ты греешь.
Если есть термометр контролировать температуру крышки стоительный фен пойдет, если греть издалека.
Иначе ты причинишь еще большую беду, чем смена акб, перегреешь телефон, убьешь (расплавишь) крышку.
Клей на крышках греют феном те сервисы, которые не купили спец.нагревайку для клея.
>> надо ли акк на клей сажать или крышка ьудет держжать?
Чаще надо, иначе АКБ будет болтаться.
А к чему эти вопросы, ты даже не посмотрел тысячи видео на Youtube, RuTube, VKVideo по ремонту (как открыть) твоей модели телефона или близкой?
Если у тебя нет природной осторожности и медлительности, из приборов и инструментов дома только утюг,
лучшее твое решение: НЕ ЛЕЗТЬ САМОМУ, доверить это сервис-центру. Подумой. Это будет именно что твоя лучшая мысль по ремонту!
К крышке идут шлейфики. У мастера рука надрочена, он знает что клей может резко отпустить и вообще крышку главное не дернуть.
Сначала смотри видео.
>строительынй фен подойдет?
Ютуб посмотри как твой тел. вскрывают, обычным феном для башки.
У мамки фен возьми, его достаточно. Крышка конечно будет держать, но только до поры, потом он начнёт туда-сюда ездить и может дойти тупо до обрыва шлейфа. Если не хочешь пользоваться этими ебучими комплектными наклейками, капни по углам четыре точки B-7000, я одному кочке лет пять назад аккум менял и недавно лазил в эту же трубку треснутый дисплей менять, аккум никуда не отклеился.
>> Приведи пожалуйста механизм взаимодействия азотной кислоты 20-30 % и эпоксидных смол используемых в изготовлении стеклотекстолита,
>> конкретно того клея которым наклеена фольга.
При воздействии на фольгированный стеклотекстолит (например, марки FR4) 20–30%-й азотной кислоты (HNO₃) она проявляет себя одновременно как сильная минеральная кислота и как мощный окислитель.При такой концентрации химическое взаимодействие разрушает полимерную матрицу за счет сочетания физического набухания, кислотного гидролиза и окислительного нитрования. Этот процесс целенаправленно разрушает структуру эпоксидной смолы аминного отверждения, которая как раз и отвечает за приклеивание медной фольги к стеклотекстолитовой подложке.Механизм деградации протекает в четыре выраженных этапа:
1. Набухание матрицы и диффузия (Физический этап)Прежде чем начнут рваться химические связи, ионы гидроксония (H₃O⁺) и нитрат-ионы (NO₃⁻) диффундируют (проникают) внутрь плотной сетчатой структуры отвержденной эпоксидной смолы.Механизм: Ионы атакуют полярные группы внутри полимера — гидроксильные (-OH) и третичные аминные группы.Следствие: Кислота разрушает водородные связи и силы Ван-дер-Ваальса, удерживающие цепи полимера вместе. Смола подвергается сильной пластификации и набуханию. Возникают микропустоты, что ускоряет проникновение кислоты вглубь — прямо к границе раздела медь — эпоксидная смола.
2. Кислотный гидролиз связей C–N и C–O (Этап разрыва химических связей)Оказавшись внутри, кислота начинает двойную атаку на ключевые молекулярные связи, сформировавшиеся в процессе отверждения смолы. [Протонирование] [Нуклеофильная атака]
Связь C–N + H⁺ ───> [Промежуточная связь C–N⁺H] ───────────> Распад на фрагменты
(H₂O)
Атака на связи C–N (самое слабое звено): Эпоксидные смолы аминного отверждения удерживаются вместе за счет углерод-азотных связей (C–N) в узлах пространственной сетки. Свободные ионы H⁺ протонируют азот третичного амина, образуя нестабильное промежуточное соединение четвертичного аммония (R₃N⁺-H). Это резко ослабляет связь C–N. Молекулы воды (H₂O) из раствора кислоты атакуют соседний углерод посредством кислотного гидролиза, безвозвратно разрушая сетчатую структуру полимера.Атака на эфирные связи C–O: Основу эпоксидных смол дианового типа (на основе бисфенола) составляют ароматически-алкильные эфирные связи (C–O). Азотная кислота протонирует кислород в этих связях, что приводит к более медленному, но непрерывному гидролитическому расщеплению главной полимерной цепи.
3. Окислительное нитрование ароматических колец (Этап деструктивного окисления)
В отличие от обычной соляной или серной кислоты, азотная кислота работает как сильнейший окислитель.Механизм: Ароматические бензольные кольца, входящие в состав бисфенольного компонента смолы, подвергаются электрофильному ароматическому нитрованию. Нитрогруппы -NO₂ агрессивно замещают атомы водорода в бензольных кольцах.Следствие: Присоединение тяжелых и объемных нитрогрупп меняет пространственную конфигурацию полимерных цепей. Одновременно с этим параллельные реакции окисления разрушают углеводородные мостики между кольцами. Структурная целостность смолы полностью разрушается, превращая её в низкомолекулярные растворимые органические соединения.4. Деламинация фольги (Этап разрушения границы раздела)Адгезионный слой, удерживающий медную фольгу на текстолите, является самой тонкой и наиболее механически напряженной зоной эпоксидной матрицы. Он разрушается быстрее всего под действием трех одновременных факторов:Потеря механического сцепления: Промышленная медная фольга с контактной стороны имеет микрошероховатости для физического «зацепления» за смолу. По мере того как кислота растворяет окружающую полимерную матрицу, этот зацеп полностью исчезает.Микрокапиллярный эффект: Граница фольги является зоной фазового перехода. Набухшая пластифицированная смола слегка отслаивается от металла. Возникает микрокапиллярный канал, который буквально засасывает 20–30%-ю азотную кислоту вдоль границы раздела за счет капиллярных сил, заставляя фольгу отслаиваться.Химическое окисление меди: Азотная кислота начинает медленно подтравливать и саму медь у основания фольги, превращая твердую медь Cu⁰ в нитрат меди CuNO3_2 прямо на контактной границе, разрушая финальные точки химического закрепления адгезива.Структурное последствие этого процесса заключается в том, что прочный клеевой слой превращается из жесткого сетчатого стеклообразного полимера в мягкий, хрупкий нитрованный органический гель. Это приводит к тому, что медная фольга мгновенно идет пузырями и самопроизвольно отслаивается от стеклотекстолитовой основы.
>> Я больше поверю
Чему тут не верить?
Скажи спасибо, вместо того чтобы подвергать мои слова сомнению. В моих словах есть смысл, поверь.
В просмотре видосов тоже главное не сказали. Главное не объебаться со временем. Никто тебе не будет снимать видео на 10-15 минут прогрева и оттаскивание крышки присоской. Всё это из видео вырезают и создается впечатление легкости что хуя-хуяк и сделал.
Это не так. Часто это долгий процесс минут на 10-15, на который у ньюба не хватает усидчивости.
А теперь спроси у своего парня о краткосрочном эффекте кислоты.
>управляются током, а не напряжением.
а ток управляется напряжением и без напряжения не потечёт АЗАЗА
Хороший сценарий фильма ужасов от какой-то нейронки. С практикой он не вяжется правда. И вот эти прям громкие фразы о "сильнейшем окислителе" справедливы для концентрированной и нагретой кислоте и ее весьма длительном контакте с поверхностью. в концентрированной кислоте травить смысла нету, слишком бурная реакция, толку никакого. Я пробовал. Текстолит мутнеет и все, под дорожки она не залезет, фольга не отвалится. Но процесс становится плохо контролируемы, фольга улетает на глазах, бурый дым.
И еще вааапрос: какой припой низкотемпературный можно юзать для этих BGA дел?
единственое логическое объяснение что А это перевернутая V а палка это просто палка означающая минус -
а ведь наивный маня поридж подумает что там амперы
>V а палка это просто палка означающая минус
но там А в ADJ такая же
>>593646
>это называется на пузо
Что именно?
тогда если А это А то очевидно это амперы или??
допустим амперы - и как по твоему накрутить одной крутилкой вольтаж и ампераж? схемотехнчески это решаемо вот только вопрос НАХУЯ??
ктамуже питальниг не из дешовых и сомневаюсь что решили сыканомить на одной крутилке
единственое логическое объяснение это - корпус - точнее в него пихают 2 питальника и в той версии - изначальной"? предпологалось что там не крутилка а две клемы куда подаеца регулирующее - на одну срем дергаем вольтаж на другую дергаем ампераж
какие еще будут догадки?
как говарит алиса
Дополнительные функции: например, дистанционное измерение напряжения на нагрузке.
но это пиздеж
https://static.chipdip.ru/lib/559/DOC020559478.pdf
говно инструкция
карочи там https://forum.cxem.net/topic/282334-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-s-600-48/?ysclid=mq9wlcfhur532470415 какойто ламак его тестирует надеюсь спалит
почитаю расскажу а может и
>Анус -> Vагина
мож прост А - это adjust еще раз написали, типа буквально Adjust Voltage+
для савсем кретинов? вполне допускаю наверно мылачей начитались и наши пориджи с открывалками их вдохновили...
карочи я его разобрал в принципе тоже самое что и выше по сцылке здесь >>593651
только дроссель не люминь а всетаки медняк и намотан на 2 кольца а так в принципе все тоже самое
единственно смущает там в обсуждеии один пост типа они предназначены для лед ане для лабораторников и звука а я его какраз брал для звука точнее мне его заказали кто помнит по весне притащили мне ту колонку где отъебнул основной питальниг я ттогда микруху отпаивал в надежде на обратной стороне найти маркировку а она оказываеца на стороне радиатора
не суть важно
важно то что почему тот хуй сказал что не предназначен для звука? дикая помеха? помню еще в нулевых пытался запитать от кампухтерного блока микрушку узмч тда15чтото там услышал вой винта еще какойто свист и влепил трансформатр
здесь в чем на вскидку могут быть проблемы?
>>593653
нахуя 2 раза писать одно и тоже? они думают что я такойже дебил как и ты?
мозг не включай пост жопой читай картинки не смотри? я не про ADJ а про букву А тупица слепошарая - по моим стопам пошел? слепнеш от стекломоя?
Очевидно, есть другая версия БП с регулировкой CV и CC, корпус общий.
Матарошка, ты?
>они предназначены для лед
тоесть....
блядж боюсь придеца его переделывать
карочи вроди как уловил смысол того поста что типа он для лед а он достаточно прост учитывая ВАХ леда - тоесть там походу реально завязаны и амперы и вольтаж на одну крутилку
тоесть он ... блядж точно для звука наврятли пойдет
ладн на днях руки дойдут посматрю что можно отрезать вроди там не такуж и много обвязки и микрушка 7500 аналог 494
>>593656
все боле менее начинает проясняца - питальник этот скорей всего предназначен для питания лед отсюда и одна крутилка сразу на 2 параметра ампераж и вольтаж а поскольку лед то в приоритете ампераж хз как он себя поведет на звуковой нагрузке 200ват ампераж у него достаточно нармальный 16.5а а 48х16 это 768 блядж чето уже какойто пиздеж написано же 600 ватт...
хз карочи завтра пару тонн на ангарчике кину может весь этот кретинизьм и уляжеца в одну кучу...
че надо?
поскольку те посты уже смыло напомню суть задачи притащили на ремонт колонку 200ват там реально 200ватт а то и больше покране мере те микрушки что я гуглил способны и в 600ватт
проблема была в том что отъебнуло силовую часть блока питания а слаботочная часть цела - тое все моргает все показывет крутилки крутяца блюпуп блюпупит а звука нет я подкинул туда 24вольта пол ампера и все заработало
поскольку не было никакого желания востанавливать ноунейм китайца без схемы с затертыми маркировками решено было не заморачиваца а вот тупо заказать питальник с необходимыми параметрами срубить по легкой своих пару рублей...
питальниг пришел теперь задача его туда както вкорячить
желательно так чтобы данная колонка пережила хотябы еще пару тройку свадеб
> Чё надо
Да не, просто узнал по шизоидным высерам, дай, думаю, поприветствую.
Чё за махарайку монструешь?
а посты мы как обычно жопой читаем
здесь же >>593658 спецально написал со слов - поскольку те посты....
колонка на 200ватт у нее отъебнуло силовую часть бп - ту что питает микрушки узмч - ну не люблю я чинить импульсники да и не благодарное это дело проще вкорячить отдельный НОВЫЙ питальниг благо места там валом - она мне по пояс
теперь проблемка в том что он какбы для лед и эта крутилка не вольтаж ампераж а скорей всего точка излома
карочи придеца вспоминать как работает 494микрушка за одно и решу проблему включения питальника хотя заказчик уже согласен на то что бы его тупо выдирать из разетки
какбы все не пороизашло как с тем трактором
А чё там с трактором было? Я пропустил. Ты его порвал, чи шо?
>Для питания от солнца и аккума, напряжение до 50В, мощность - до 10 кВт.
Бамп, что ли.
изза блядского отношения к технике ни обслуги нихуя даже масло не менял уебал коробку - в место масла имульсия вот 2 передачи одновременно и включились точнее одна не выключилась я ему сказал еще тогда дербанить надо но ему похуй ну похуй похуй в итоге - 6 зубьев на шестерне и трахтар встал 3 месяца пока раздербанил пока то се то дожди то запои то вот просто лень - хотятам по большому счету за 2-3 дня можно было управица
>>593662
маркировка вся затерта нет ни схемы нихуя возле силовых транзюков испарились все дороги я смотрел смотрел гуглил гуглил в итоге плюнул да я и никогда не чинил не чиню и не собираюсь чинить импульсники - смысла особого я в этом не вижу - слишком высока вероятность что чтото гораздо глубже а менять ключи по сто раз я ебал к томуже вообще хз что там за ключи что за микрушки в итоге проебеш время детали а толку ровно нихуя
Думаю взять под колонки без усилка пикрил плату.
Чип YDA138-E, вроде неплохой должен быть за свои деньги.
Плюс вроде как шансы получить подделку минимальные, ибо их не выгодно подделывать. По идее должен быть оригинал.
Подкупает ещё то что там и под наушники дырка есть. В чипе два отдельных усилка. Под наушники класс АБ, для колонок класс Д.
В теории звучит как-то дохуя круто. В даташите ещё пишут что хоть без фильтров юзай, шумов и прочей хуйни не будет. Но тут плата ещё и с фильтрами какими-то.
Но в чем подводные могут быть?
600 рублей за усилок + усилок для наушников
Ещё и характеристики неплохие
Подозрительно как-то всё. Хотя люди их заказывают и судя по всему плата работает.
У меня вот такие, 5 лет живы, до сих пор пользуюсь ими. Всё нормик, только они не уличные явно. У меня ничего не осталось для пребывания и travelling в среде быдлокварталов. Только лёгкие ненапряжные гоевкладыши, эх.. и то хорошо.
Почему при 5 В в правой части схемы 0? Я провожу аналогию с давлением воды, но мне все равно не понятно, почему это так работает. Там же должна быть напруга. Пытался Свореня и др. читать ничего не понял. Если ткнёте буду благодарен
Смешно то, что я вышку по электронике закончил и даже год инженером-схемотехником проработал.
Потому, что у тебя протекает ток через оптрон, замыкается транзистор и подтягивает вывод резистора к земле. Там, правда, не ноль, а прямое падение кэ, это где-то 0,6 В будет.
В первом случае у тебя оптокаплер считай что разрыв цепи, поэтому после резистора будет измеряться 12 вольт. Естественно относительно земли.
Во втором случае у тебя оптокаплер это замкнутая цепь, поэтому эта точка будет как-бэ подключена прямо к земле и там будет 0 вольт. Тоже естественно относительно земли. В идеальных сферических условиях в вакууме.
Среднее профессиональное на монтажника и наладчика рэаип.
Ну так у тебя труба с водой, на ней манометр, а кран для слива воды закрыт и у тебя в трубе давление 12В.
А когда на кран светит свет, он открывается и сливает всю воду, а поток ограничен резистором по этому по трубе течёт маленькая струя, а на манометре 0.
А там есть такие по соотношению цена качество варианты?
И учитывая что среди этих чипов зачастую подделки, то хз.
Мне надо именно чтобы до 5 ватт был чистый звук, без гармоник или шумов. Плюс выход на наушники, тоже максимально качественный. А не тупо через резисторы колхоз.
У этой YDA138-E именно что внутри чипа есть отдельный хороший усилитель на наушники.
И учитывая что чип не такой популярный как TPA или TDA, то их скорее всего никто и не подделывает. Скорее всего выпаянный откуда-то оригинал.
А при стоимости в 600 рублей, даже хз что лучше можно найти.
Чтобы на удобной плате ничего лишнего. Тупо крутилка громкости, спереди вход/питание, сзади выход на наушники и колонки.
Искал разные варианты, но там или красивая коробочка, а внутри хуйня, либо отдельные маленькие платы. Отдельно под наушники, отдельно под колонки. И по качеству звука уж точно не лучше чипа от Ямахи.
Их выгодно подделывать. Наверно не совру если скажу что более 50% всех этих микрух на разных маркетплейсах это фейки. Где-то просто радиатор сверху наклеили, а под ним другой чип. А где-то просто копия и т.д. И там могут быть рандомные характеристики.
Но даже если закрыть на это глаза, всё равно скорее всего придётся брать два отдельных усилителя. Под колонки и под наушники. Отдельно провода паять и т.д. Короче неудобно. А то что будет удобно, в одной коробочке и с относительно норм характеристиками, то там обычно х3, х5 цена. Наебалово какое-то.
Даже пикрил плата не везде 600 рублей. Где-то за неё хотят почти 3к рублей, пиздец.
характиристики указаны для 8ом 30микрогенри (когда у динамиков милигенри)
0,1% thd на 10кгц при 10миливат мощи с нагрузкой 32ом
на 1Вт 0.1thd на 4кгц
такое себе
аудиофил
Даже за 600 рублей за два усилка (наушники+ колонки) совсем мусор что ли? Ну хз конечно
Спасибо за ответ, но почему там будет 12 В если цепь то разомкнута, видимо надо учесть, что там дальше земля есть?
Я больше скажу, у меня СПО тоже есть по Ремонту и диагностике РЭА, видимо клиника
>>593670
Падажжи, я видимо разницу между напряжением и падением напряжениям не чувствую, U=IRкэ, но если там 0 В - 0,6 В = - 0,6 В что ли?
И еще такой вопрос: нам препод говорил, что с повышением тока подает напруга, и наоброт. Но по закону Ома же I=U/R, тоже объяснения не нашел, но думаю потому что P=UI=const.
Собираю аккумулятор 3s литий ион с БМП и балансииовкой для сумматора на реле
Хочу поставить индикатор заряда
Если записать аккумулятор через плату зарядки, то индикатор может показывать неверные значения, из за того что напряжение на входе будет выше напряжения аккумуляторов.
Можно ли решить проблему, просто подключив индикатор не к + и - BMS, а к 12v и 0?, то есть напрямую к банкам? Так вообще делается?
Падение напряжения это разница потенциалов. Если мы говорим о разнице потенциалов относительно общего - это напряжение, если мы говорим о разнице потенциалов между произвольными точками, ни одна из которых не земля - это падение напряжения.
У тебя там биполярный транзистор, если он в режиме насыщения (замкнулся, перешел в ключевой режим), то падение напряжения между коллектором и эмиттером будет всегда одинаковое, вне зависимости от протекающего тока. Оно, для низковольтных схем, примерно 0,6-0,8 В.
Ты смотришь падение напряжения относительно земли, т.е. у тебя 0,6 - 0 = 0,6 В
Так с ростом индуктивности только лучше будут характеристики.
Индикатор будет показывать одно и то же напряжение, не важно куда ты его впендюришь. Ну, разве что ты его впендюришь туда где не надо и он будет показывать неправильно.
12В там есть независимо от того замкнута цепь или разомкнута. Покуда разомкнута нет только тока.
Но эта схема не вакууме будет, а справа включится какой-то потребитель.
Он и замкнёт 12 на 0 и через него пойдёт ток делая какую-нибудь работу.
Вообще никакого образования по радио или электричеству кроме школы
Да забей ты хуй на этих диванных экспертов. Купил себе два года назад китайской поделие 2.1 на TPA 2х40 + 80 на саб, BT, AUX (колонки - базовые сони по 40, саб - середнячок от гнуса на 120). Ну, если не считать фонового шума, который есть, когда нет на входе нихуя, вполне, питанием только обеспечь.
>Вообще никакого образования по радио или электричеству кроме школы
Оно и видно!
Что за металлические гармошки из пластин, в советских вольтметрах амперметрах внутри? Из какого металла?
Находил на свалке доску, где прикручены похожие гармошки и пружины из какого то металла, только размер побольше, что это было?
Это шунты. Чтобы ток измерять.
Небольшую ценность имеют только в виде готовых не покоцанных изделий.
У тебя очень хуёвая аналогия. Напряжение — это разность потенциалов между двумя точками пространства, аналогия ему из гидравлики — циркуляционное давление в системах теплоснабжения, которое заставляет теплоноситель течь в определённом направлении. Далее, циркуляционное давление вводит понятие скорости потока теплоносителя, это тоже самое, что и ток.
Дефолтные ручки, на али навалом.
Бери эти лучше, из алюминия хоть: https://aliexpress.ru/item/1005008658576975.html
Штоков два вида, не проебись.
Такой ИБП сам отключается через пять минут.
Для наса логичнее самому делать резерв по постоянному току.
Нет, ты. Индикатор показывает напряжение аккумулятора. Когда аккумулятор заряжается, он показывает напряжение на аккумуляторе, которое конечно идёт с зарядки. Но если аккумулятор исправен, оно в данный момент равно напряжению аккумулятора. По-другому в этой вселенной не бывает.
Также единственное что правильно подключать непоспредственно к банкам - это бмс. А всё остальное, в том числе и индикатор - после бмс. Чтобы если что-то коротнёт, бмс защитит.
Если ты думаешь что на бмс существует какое-то существенное падение напряжения, то ты опять таки заблуждаешься.
Ещё у тебя на пикрилах индикатор для одной банки, а не для 3s.
Либо ты написал какую-то хуету, котрую сам понимаешь но объяснить не можешь, либо не понимаешь и объяснить не можешь. Это с учётом того что ты делаешь сумматор на реле. Это диагноз. Тогда неси схему хотя бы.
Я ведь уже объяснил.
Паралельно к БМП подключены индикатор заряда, нагрузка, и плата заряда. Когда ты подаешь напряжение на плату (которое явно будет выше напряжения аккумулятора, если он не заряжен полностью), то индикатор замыкается через плату зарядки. И показывает напряжение зарядки, потому что оно выше. Что из этого я или ты понимаем неправильно?
>Занимательной электроники
Хуйня унылая как и весь Ревич
>Чарльз Платта
Этот норм
Я не понимаю что значит замыкается. У меня ничего не замыкается. Да и ни у кого.
Напряжение на аккумуляторах или выходе бмс при подключении зарядки не станет волшебным образом сразу намного выше. Оно начнет расти с напряжения, которое было на акке изначально.
А значит нужно скачать hex и преобразовать его в bin самому через objcopy или python.
Замыкается значит анод и катод соединяются через какую то нагрузку. Возьми вилку из кухни, согни еë пины данных (те, что посередине) и крайние засунь в розетку. Получится короткое замыкание. А если вилка будет длиннее (метров 600), то это уже не короткое замыкание, а такое, как у моего индикатора
Давление столба воды в простой модели прямо пропорционально его высоте, а проекция расстояния между двух точек на ось гравитации определяет их потенциальную энергию в этом поле.
мимо
Не отключается. Пока будет поддерживаться достаточное напряжение на аккумуляторе, будет высаживать до талого.
мимо-спалил-трансформатор-за-4-часа
У индикатора нет анода и катода. И у вилки тоже.
Так все, ты точно шиз, иди нахуй.
У младших моделей АПЦ таймер был или термодатчик, РСМ даже младшие могли долго работать, что там в этом нонейме, хз.
> Транс спалил
Видимо, совсем решили сэкономить.
давайте я вам картинку покажу. Как думаете, какое напряжение покажет индикатор во время зарядки? напряжение аккумулятора или напряжение зарядки?
Я ж уже сказал — системы отопления. Для простоты бери системы индивидуального отопления.
>>593718
Если у тебя в замкнутом изолированном контуре везде одинаковое давление (ты его нагнал из системы центрального водопровода, например, допустим 3 атмосферы), теплоноситель никуда не потекёт. Чтобы он куда-то потёк нужна разность давлений между двумя точками системы.
Опять неверно.
подсказка: один из двух написанных там вариантов
Если у меня уже есть паяльник, нахуя мне второй тех процесс и второй инструмент? И деталька ещё лишняя тоже.
Хули просто не запаять то оплётку на ту же накатку?
Или наоборот ладно, был бы центральный пил обжимной – тогда одной стороной клещей клац! второй хуяк! и разъём готов за 10 секунд.
У меня тоже нет обжимки, я такие разъёмы уже много лет паяю прямо к оплётке коаксиала. Подводных никаких, всё отлично работает.
В условиях массового производства это не технологично, потому что обжим занимает секунду, а пайка гораздо дольше.
Потому что из всех модификаций этого ёбаного разъёма ты выбрал ту, которая обжимается и паяется. Ну и ещё ебаные китайцы экранную оплётку любят делать стальной, а её хуй так просто запаяешь, проще обжать. Ну и сама оплётка у них — это три волосины намотанные на фольгу. Это тебе не РК-75 советский, у которого меди на оплётке столько, что ты не знаешь, куда её деть.
Попробовал, один подвоный: Несколько ебано паяется из-за массивного куска меди.
Но ещё хуй знает что хуже: паять оплётку на огромный кусок меди или центральную жилe на крохотный.
>не технологично, потому что обжим занимает секунду, а пайка гораздо дольше
Так вот центральную жилу то всё равно паять. Ну и какого хуя тогда раз паяльник уже в руках не продолжать его тыкать?
>>593737
Так другие и не продаются нихуя.
РК тоже умер нахуй, хуй найдёшь по вменяемым ценам если ты не военный завод и не берёшь бухту размером с колесо камаза.
>>593738
А, ну наглядно проблема с РК, их же есть у меня.
Самое лучшее что ты можешь это вложиться деньгами и не раз.
Зайди в Chip Dip, хотя бы на сайт. Там было дохера конструкторов.
Я тебе не говорю покупать именно в Chip Dip'е, там ты только посмотри в каталоге, а сами конструкторы ищи отдельно.
Имхо лучшее чем ты можешь помочь, это вложиться деньгами, купить конструкторы и книги.
Много конструкторов продается на Ali и Ozon. Также смотри Avito.
Кроме конструкторов есть DIY самоделки, которые можно спаять и собрать.
Там ты можешь например купить радиоприемники, часы (можно скажем купить красивые часы Nixie Clock).
Здесь (с китайскими конструкторами и самоделками) чудес не бывает. Дешевое пластиковое говно за копейки всегда говном и является.
Что-то стОящее копейки стоить не будет, оно стоит не 200, не 300 и не 500р.
Что-то интересное стоит единицы тысяч.
Хотя возможно, если человек совсем ничего не паял никогда, лучше начинать с платок-самоделок уровня "спаял, порадовался и выкинул". Они действительно, стоят 200-300р. Но тут ты как всегда, ничего никому не сказал.
>Так вот центральную жилу то всё равно паять. Ну и какого хуя тогда раз паяльник уже в руках не продолжать его тыкать?
Ну, ты сам же ответил:
>один подвоный: Несколько ебано паяется из-за массивного куска меди
Пока корпус разъёма и оплётка прогреются и пролудятся, китаец уже -дцать разъёмов сделает.
Зато пайка - это безоговорочно надёжно. Обжим может быть слабым, неаккуратный пользователь может оторвать разъём от кабеля. А вот пайку хуй выдерешь, только разъём целиком вместе с кабелем.
Толку от этих конструкторов? Никогда не понимал, с совдеповских времён. Опыт пайки - да, получишь. Но полноценного понимания, как оно работает, как придумывать и считать схемы, разводить платы - ноль.
Сейчас за копейки доступны бредборды, на которых можно быстро собирать и изучать простые (и не очень) схемы. Я бы для практики посоветовал бредборды и мешок рассыпухи. Потом - пайка на макетках и/или навесом. А потом - изготовление плат.
>Но полноценного понимания, как оно работает, как придумывать и считать схемы, разводить платы - ноль.
Потом весь двач ноет, что радиогубители говно, схемы у них говно, нихуя не знают. Всегда с этого кекал.
Понимание нужно сильно позже чем интерес. Конструкторы именно интерес разваивают.
И от мешка рассыпухи ты сам ничего не поймёшь, вместе с ним надо штудировать теорию и кто-то кто будет показывать практику. Ребёнок этим заниматься сам будет только если пройдёт первый скиллчек на интерес.
>сэкономить
Наоборот же, по стандарту, название которого я вечно забываю, трансформатор этого типа не должен греться выше 110 градусов, так что своей цели он полностью достиг (в закрытом-то корпусе).
Ну, при 110 они обычно и не горят ещё, просто пахнут горячим.
Была подобная ситуация давно, питали звуковое оборудование на природе от советского военного генератора и у него частота просела герц до 40, как выяснилось.
Все мощные трансы в усилителях почернели нахуй от перегрева, а в блоках питания приемников микрофонов поплыли.
>>593558
Короче говоря, если рассматривать существующую схему только как токовую петлю, то да, всё должно взлететь, а оно и взлетело. Это сделано типа для местного шкафа контроля. На Jumo да, просто шунт с падением 1.5В.
>> найти нормальный многожильный тонкий 30awgпроводок,
>> уже месяца 1-2 проебал на пробы, по итогу самый годный что нашёл
>> это 10 нищих жилок в +- хорошем гибком действительно силиконовом проводке.
>> Вопрос - пойдёт такое позорище для замены проводочка в ушках и в целом?
https://www.salonav.com/arch/2026/05/campfire-audio-to-li-nesbytochnaya-mechta-to-li-chudovishhe.htm
как приделать МГТФ и продавать за $7500 шютка конечно
> МГТФ
Любой аудиофил знает, что атомы фтора, содержащиеся в изоляции МГТФ безнадежно портят звук, буквально окисляют сцену. Фтор, как знает каждый ученик 8 класса даже стекло разъедает!
Поэтому изоляция должна быть из натурального шелка, либо, если бюджет небольшой, хлопко-каучуковая(натуральная!), прозрачность будет капельку мутнее, зато чуть теплее.
Я тут начал изучать вопрос по микросхемам такого типа и выяснил, что их программируют. Я думал, что это как конденсаторы и резисторы, везде всё одинаковое. Какая вероятность, что производитель оборудования заливает свою прошивку в микросхему и я соответсвенно сосну хуйца? В общем я заказал в чипдип, приедет через неделю. Отпишусь. Спасибо тебе.
>>593738
>> китайцы экранную оплётку любят делать стальной
Сущ-ет поверхностная проводимость (скин эффект).
Сущ-ет индуктивность вызываемая магнитомягкими материалами проводников. Кабель из магнитомягкого материала не пригоден для ВЧ. Иной импеданс (сопротивление AC компоненте).
Кабель распределенная LC линия, для сигнала может выступать фильтром.
Пропаивать необходимо каждую жилку, пайку необходимо делать зеркально блестящей (вч токи текут по поверхности).
Медь разъема подогревать. Если внутри пластик (полиэтилен и др.) паяется низкотемпературным припоем. Важен выбор флюса.
>> Я тут начал изучать вопрос по микросхемам такого типа и выяснил, что их программируют
Странно, откуда ты это взял? Приведи ссылку.
С микрухой просто общаются программно. Сама она тупая и не программируется, но микроконтроллеру с ней можно общаться. Читай:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/568815/TM1650_V1.10-1.pdf
Купи микросхемы на Озон, должно подойти. Они все одинаковые. Замени, выпаяй старую паяльным феном (оплеткой? оловоотсосом?) впаяй новую. Будь осторожен, такие платы дешевые и очень плохо переносят повышенную температуру паяльника, у них могут отслоиться дорожки, так что когда греешь, никогда не прилагай усилие на контактные площадки/дорожки.
Потом можешь усовершенствовать конструкцию. Чтобы не пробить микруху снова, защити кнопки спереди или со стороны корпуса прибора чем-то, что может отвести статическое электричество на массу (GND) прибора: фольга, медные проволочки итд. К ней надо суметь припаяться. Опционально: подпайка защитных TVS диодов/стабилитронов (выпускаются блоками в виде микросхем).
Питание этой микросхемы точно чистое? Сдуй ее, все отмой и посади на место. И вообще всю плату нормально отмой стриженной зубной щеткой и изопропанолом. плата грязная и судя по наплывам припоя ее кто-то не шибко умный пытался пропаивать коврово, возможно используя при этом неподходящий флюс. Так что снимай микросхему и заодно после отмывки можешь мультиметрам пощщупать кнопки, индикатор, светодиоды на предмет заниженных сопротивлений. Микросхема может прожариться, поэтому возможно временное воскрешение, тогда ее менять, если косяк в питании или в том что ее подзамкнуло, то бороться с этим. Если нечем (осциллоскоп) посмотреть питание, то запитай с заведомо исправного лабораторного источника
https://youtu.be/q8LWIyGnc2o?is=ZsFwOKWheLquNmHl
вот тут обычный человек программирует этот чип. Даташит, я его просмотрел, там пишут про надо как надо переставить байт с 0 на 1, а другой байт не переставляйте и т.п., там много листов.
Питание микросхемы я не измерял. Не знал где там +-. Попробую снять чип и поставить. Нашел видос, где чел мультиметром проверяет чипы, на минус на потом на каждую ногу сопротивление смотрит. Плата была чистая, я ее засрал выпаивая 4 кнопки, мне это нелегко далось. Плата в лаке вроде, поэтому такой срач, медная оплетка и изопропил у меня есть и я ими пользовался вместе с зубной щеткой, но все равно плата на ощупь липкая и срач. Спасибо, перепаяют чип, попробую.
>> вот тут обычный человек программирует этот чип.
TM1650 содержит в себе "регистры", они же ячейки статической памяти, ОЗУ, RAM.
В процессе жизни озонатора, микроконтроллер записывает регистры общаясь с чипом или считывает их.
Чип не содержит внутри себя однократно программируемой памяти сохраняющей значение после программирования и снятия питания
(не содержит EEPROM, FLASH, ПЗУ) - в этом смысле он не "программируется", не "прошивается" программатор не нужен.
Но чип может записываться/считываться во время работы пока есть питание, это обычо для драйверов, портов ввода-вывода и др. микросхем.
че за сопля между первой и второй ногой?
>>593617
вся отказоустойчивость достигаеца качественые компоненты достаточно большой задел 30% а то и больше по прочности простота схемы и минимум компонентов - не ломаеца только то чего нет
опыт и легкодоступность ремонта + грамотно составленая и понятная ремонтная документация ну и очевидное резервирование того что может отъебнуть притом такое чтобы время перехода на резервную систему было минимальным - например настраивал както фаникулер - канатная дорога там на втором этаже редуктор в ведущим калесом - то которое все эти тележки канаты тянет так вот к этому редуктору присобачены 2 двигателя один рабочий второй резервный соответствено и шкафов управления должно быть 2 тое если вдруг чтото пошло не так оператр клацает один рубильник и включаеца второй двиг
но из практики скажу что все это приходит с опытом - как в той поговорке - хороший доктор тот который замостил своими пациентами половину городского кладбища - тое необходимо имено понимать всю логику работы канкретной системы и иметь не хуевую такую статистику отказов а на начальном этапе развития занимаца этим бесмылено - да да ты вот именно долженн допускать ошибки чтобы потом их не допускать
да и читать высокоуровневую залупу на начальном этапе развития вот тупо бессмыслено
например стояла у меня в конторе токарка пока я на нем не перекрутил пару тонн чермета я не набил должного опыта - не было понимания -хотя когда просвещался на эту тему скачал книжку чтото вибрации допуски и прочее - глазами по началу пробежал - темный лес там афтор говарит о том что мне ну вот реально не доступно - нет должных знаний и опыта чтобы понять нить повествования но поработав и столкнувшись с канкретными проблемами многое стало в той книжке для меня ясно
карочи набивай базу - не возможно объяснить разницу температуры тогоже газореза или дуги тому кто хотябы раз не обжогся - утрировано канешн но всеже
>>593716
не факт что получица твое пребразование - хексятина это хексятина а бинарка это бинарка например я не заморачиваюсь и ни чего никуда не преобразовываю я кампилятору сразу указываю какого формата мне нужна прошива
и что значит "веб" прошивальщик??? в чем смысл??? этого веб???
>>593760
чушня притом такая жирная что зеленая фтор в мгтф связан химически а чтобы разложить фторопласт до фтора надо постараца - хотя находяца долбаебы прогревающие кабеля....
>>593761
хуйни не неси https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1781521238&tld=ru&lang=ru&name=402_file.pdf&text=tm1650%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=https%3A%2F%2Fchipster.ru%2Fupload%2Ffiles%2Fdatasheet%2F4%2F0%2F2%2F402_file.pdf&lr=213&mime=pdf&l10n=ru&sign=0292eac3ee106ebf00a71e8fdf2ce39f&keyno=0&serpParams=tm%3D1781521238%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3D402_file.pdf%26text%3Dtm1650%2B%25D1%2581%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2B%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25BB%25D1%258E%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fchipster.ru%2Fupload%2Ffiles%2Fdatasheet%2F4%2F0%2F2%2F402_file.pdf%26lr%3D213%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D0292eac3ee106ebf00a71e8fdf2ce39f%26keyno%3D0
обычный дравир дисплея и контроллер клавиатуры - ничего там прошивать не надо - тупо дергаеш его по и2с и пиздец
В даташите на который дал ссылку выше все указано. Где питание на ногах и сколько должно быть.
Лак надо пробовать снять изопропилом и если не берет, то ацетоном. После как все заработает, купить акриловый лак в бутыльке с кисточкой на "озоне".
Доходчиво, спасибо. Старый чип я все равно попробую перепаять, для получения опыта.
>на каждую ногу сопротивление смотрит.
он долбаеб??? долбаеб очевидный смысла смотреть мультиметром ноги драйвера вот тупо нет может он и есть если нет осцилографа но обычно тыкают осцилогафом и видят что высирает канкретная нога мультиметром ты там не увидиш нихуя тк там "цифра" а на некоторых драйверах индикаторов применяеца тройное мультиплексирование - ноги индикатора - отдельные сегменты подключены так что одни работают с условной средней токой - тое подаеш ток на 2 ноги одной полярности горит один сегмент подаеш обратной полярности горит другой
а поскольку клавиатура ебет мазги то очевидно какойто дивод пробило и там идет просадка тое по идее там должно быть липиздричество а его там нет тк диод на себе его гасит
опятьже ты нам сюда принес только часть устройства я не вижу где основная плата управления с микроконтроллером
твоя проблема решаеца достаточно просто - визуально
все сегменты индикатора горят?
выше писал что там 2 устройства в одном корпусе микросхемы
драйвер индикатора и контролер клавиатуры
логически может быть только 3 исхода события
1 кончился светодиод - канкретный сегмент индикатора его закоротило и поэтому контроллер не видит необходимый уровень
2 кончился выходной транзистр в микросхеме на этот диод точнее на ту линию где кнопка
3 кончилась сама кнопка
карочи береш в зубы осцилограф смотриш по даташиту где вход и выход кнопки и туда тыкаеш если там "грязь" или вообще отсутствие сигнала начинаеш рыть даташит на сам индикатор
там смысл достаточно прост - к стробу регистров а может и к самим сегментам регистра подкючены твои кнопки не суть важно суть в том что этот кусок железа вот тупо знает когда именно он поджгает канкретный сегмент - идет стробирование - это сложно объяснить тому кто в цифре полный нуль
так вот когда ты замыкаеш кнопку то ток с выхода на канкретный сегмент или регистр поступает на канкретный вход как правило их мало этих входов - здесь важен имено этот ефект стробирования ...
карочи механически это выглядит пиздец как сложно но на програмном уровне проще пареной репы
и вообще не факт что у тебя проблема имено в этом узле - может какая защита от рукажопа типа тебя ну или очевидный заложеный ресурс
и не факт что тебе поможет замена дравира или вообще всей этой платы
гадать не буду да и бесмыслено это надо имено тыкать осцилографом и смотреть на уровни
но ты можеш разобрать кнопку и почистить ее опятьже поскольу это озонатр никто не даст гарантию того что высокое не пошло на мазги и их вот тупо не вышибло
Так я уже прошил, через objcopy сделал. С питоном ошибся, там же ihex формат, его так просто не преобразуешь.
>что значит "веб" прошивальщик??? в чем смысл??? этого веб???
В том что не надо софт ставить и драйвера, я с мобилы прошился.
Ну гляди чё было к боковому шлейфу подключено. Но судя по повреждениям глубоко прошило.
А это точно кондёр? Скорее шунт.
Разберись куда что идёт, куда она вообще вставляется и за что каждый контакт отвечает, так более понятно будет.
И как именно шкаф не работает?
Т.е потенциально плата за собой могла потащить переферию которой она управляет?
>>593783
Я долго гадал что это за элемент и тыкал его мультиметром и так и сяк, тот что целый рядом хоть как то реагировал а этот прогоревший нет, изначально пытался с гопотой дебажить и установил следующее:
1) на L и N ноги приходит 220 вольт
2) померил сопротивление между L и N - мультиметр ничего не показал (OL), видимо КЗ нет
3) померил 10 µF электролит относительно земли - тоже OL
4) дальше по заключению гопоты надо проверять импульсный блок питания, на что у меня не хватает знаний
Шкаф не подаёт вообще никаких признаков жизни после грозы (лампа внутри не горит, табло не зажигается, на крутилки не реагирует). Я бы может и перепаял этот компонент но у него неизвестная маркировка, да и размер такой что у меня руки сильнее трясутся - видимо новую плату с озона надо заказывать..
У тебя сходу по картинке видно что вынесло ферритовую бусину, один мощный SMD резистор скорее всего 400 Ом, еще один резистор который придется подбирать по смыслу. Судя по привлечению нейронки к процессу ремонта становиться понятно что 90/10 ты не вывезешь, остальные 10 процентов делим пополам 5% сильно повезло и остановилось на рассыпухе, поднять можно, но знания и навыки потребуются. Остальные 5% приходится на то, что плата (платы) неподъемные/экономически неподъемные
А, так ему вынесло высоковольтную часть только?
>>593780
Тогда попробуй подать питание на холодную часть с какого-нибудь блока питания отдельного. Только разберись какое там напряжение нужно. Только заранее проверь что там к/з нет и нет питания при включении.
"Перестал работать" - мало о чем говорит. Судя по всему вообще мертвый?
Не видна общая функциональность платы. Если там особой электроники, типа микроконтроллеров и специальных микросхем нет, то тогда можно пытаться чинить. Но скорее всего, это видна часть индикатора, кнопки, поэтому и микроконтроллер скорее всего здесь, правее и мы его не видим.
(Обрати внимание что плата защищена лаком.)
Вариантов 2.
I.
Повезло, микроконтроллер цел из-за защитыных TWS диодов. И на самом деле, вынесло блок питания, а не мозги. Проверить - подачей питания на плату от источника питания с контролируемым током.
То есть, в варианте А ты подвергаешь ремонту только дискретные детали (и скорее всего БП), а микроконтроллер жив.
Тогда смысл барахтаться есть.
II.
На этих конденсаторах, по всей видимости, гуляла дуга, дуговой разряд, "большая искра".
Если такой дуговой разряд шел через конденсаторы, отсюда вывод → вся остальная часть схемы находилась под высоким напряжением. Это значит, что скорее всего сгорела также и полупроводниковая часть, диоды, транзисторы, микросхемы (микроконтроллер).
То есть высок шанс на то, что замена одних только конденсаторов, как ты это полагаешь, ничего не даст.
Именно поэтому, если есть возможность покупки за 4 т.р., я бы лучше сделал это.
У плат даже с одними и теми же номерами могут различаться прошивки микроконтроллеров и поэтому конечная электрическая функциональность. Смотреть надо дополнительные цифры/наклейки. При покупке изучи этот вопрос, обрати на это внимание.
Все остальное проверял? Питание проверил? БП живой? После молнии БП тоже может потребовать ремонт/замену.
Проблема выглядит так - разряд бежит с этой платы по проводам питания и выводит из строя БП,
причем ладно бы полупроводники, бывает пробивает такие дубовые обычно элементы как катушка трансформатора.
>> Какой же ты все-таки больной ублюдок.
Довольно типичный дефект человека. Тонкая логика работает. Но "высокоуровнеый интерфейс" в общении с другими дает сбой, поврежден. Из моего опыта, довольно типичная причина - неконтролируемое "чувство собственной значимости" (часто ошибочно переводимое как "важности", это ошибка). Оно же в религиях называется "гордыня". Об этом были выше (гораздо ранее) все признаки. Грубо, механизм такой: «Я великий, вы щенки → оскорбления».
Датчик молнии DIYmall AS3935: как "поймать" молнию (или дурак и молния)
https://mysku.club/blog/aliexpress/86574.html
> типичная причина - неконтролируемое "чувство собственной значимости" (часто ошибочно переводимое как "важности", это ошибка). Оно же в религиях называется "гордыня"
Как же вы заебали религиозные снобы, вам что запрещают пользоваться википиедей. Гордыня это очень узкое понятие, которое означает осквернение чужой веры, топтание по иконам. Это не то же самое что и гордость. В разговорной речи да, гордыней могут обозначить очень большую гордость, но это в таком случае не грех, а просто образ художественный.
> Гордыня это очень узкое понятие, которое означает осквернение чужой веры, топтание по иконам.
Это кощунство, тащемта, а не гордыня.
>Гордыня это очень узкое понятие, которое означает осквернение чужой веры, топтание по иконам
лол. у тебя интернет под рукой, клован, а ты ведешь себя как тупая невежа
Я не люблю ставить диагнозы по юзерпикам, но тут больше похоже на диссоциациюличности и деградацию из-за злоупотребления стекломоем. Это на самом деле не важно.
https://static.chipdip.ru/lib/797/DOC059797557.pdf
https://doc.platan.ru/pdf/datasheets/hottech/SS56.pdf
Я задался вопросом потому что купил на али ss56 и ss34 и они пришли в одинаковых маленьких корпусах как ss34. Я сначала подумал что подделка, а теперь вообще ничего не понимаю.
Ты их протестируй всесторонне, если измеренные параметры будут соответствовать даташиту, то применяй их. Если очень важное устройство то закажи несколько партий разных поставщиков и протестируй, я думаю проблем не будет. Главное при конструировании внимательно подбирать параметры компонента, а не руководствоваться мыслью "Машу маслом не испортишь" Не надо ставить в в цепь где фигурируют напряжения 5-10 вольт компоненты на 50-100 вольт, надежности это не добавит, только подкинет проблем. Просто повнимательнее, не спеши, читай даташит и все параметры которые тебе не ясны гугли. В даташите лишних цифр нету.
>>593786
>>593787
>>593788
Спасибо за советы! Заказал с озона плату целиком, посмотрим че там придёт из Турции через пару недель.
Разломай один новый и этот старый, кристаллы сопоставь. Но у жирного как не крути теплоотвод будет лучше, на этом различия могут закончится.
>aliexpress
>одинаковые кристаллы
95% рассыпухи с али это более слабые компоненты с маркировкой более мощных. Кристалл там будет раза в 2 меньше.
Диодная паста...
>>593813
Так-то там через ноги теплоотвод, поэтому может и одинаково хуёво быть.
Ты действительно не понимаешь. И дело не в диодах. В электронике классически, очень давно один и тот же кристалл может быть установлен в различные корпуса.
Когда ты развожишь схему, то ставишь на схему какой-нибудь XYZ
А когда ты разводишь по этой схеме плату, то помимо XYZ тебе надо выбрать еще и корпус, в дополнение указываешь SOT23.
И это даже еще не все, но тебя остальное это уже не должно волновать.
Размер корпуса влияет на способность отводить тепло.
Меньше корпус делают чтобы сделать меньше устройство, не всегда шпарит столько тока и тепла чтобы ставить всегда большой корпус.
Пластик плавятся и горят, текстолит ебано обрабатывается, металлы проводят.
Слюда от микроволновок норм? Есть ещё что-то такое же простое и доступное?
Фторопласт листовой. В принципе текстолит тоже бывает тонкий как листик бумаги и его можно резать ножницами. Каптон.
Лакоткань.
Полиимидный скотч.
Текстолит. Нормально обрабатывается, у тебя просто руки из жопы. Для таких придумали тридэпринтер.
Корпус для рэа можно просто купить.
Что такое "прокладка-корпус"? Обрисуй требования к материалам сначала, области применения, а потом уже подбирай подходящие.
>, бывает пробивает такие дубовые обычно элементы как катушка трансформатора.
Молния может оборвать первичку силового транса? Ремонтировал тут дачный ресивер - обрыв первички, вот думаю что это могло быть
>у я перепаял 4 кнопки
тактовые кнопки при залипании могут всякие симптомы ебанутые показывать, я бы проверил без нихдля начала
Хочу сделать компактный модуль, который подключается напрямую к SATA-разъёму питания в пк/сервере, висит внутри корпуса и беспроводным образом (BLE/Wi-Fi) отдает данные на мониторинговую станцию. Хочется видеть не просто среднее напряжение, а кратковременные провалы и выбросы (< 1 мс), вызванные деградацией конденсаторов блока питания или ослаблением переходных контактов. Стандартные БМК и встроенный мониторинг (PMBus) имеют низкую частоту дискретизации, а осциллограф в работающей стойке не подключишь. По крайней мере, задумка именно такая. Идея норм или я долбоёб?
Хотели бы, что бы Ада Лавлейс села вам на лицо?
Сервер устареет раньше и пойдет на списание, чем кондеры деградируют настолько сильно.
В пеках везде вторичные источники питания стоят, никакая микросхема 12В не получает.
Короче, проблема не стоит выеденного яйца.
Мониторят обычно токи потребления + напряжение. Глянь WireView Pro II
или приблуды для аониторинга USB зарядок.
Тебе необходимо сделать фактически осциллограф на АЦП микроконтроллера.
Микроконтроллер выбирай либо STM серии W (wireless) либо nrf какой-то.
Есть с операционниками внутри.
В real-time передавать побайтно через bluetooth не выйдет, но накопленными пакетными передачами можно.
Стерео audio же рабоает, стримится. То же самое WiFi, он не предзнаначен чтобы в realtime передавать каждый байт.
Но накопленные пакеты летают отличо.
Что касается наблюдения вольтажа пульсаций,
там не 1ms Что-то заметно и полезно будет начиная только 1 мкс (мегагерц) и выше.
и имей в виду, дело наблюдения напряжений скучное. Ток активно меняется. А напряжение если всё хорошо меняется крайне не значительно.
Я тебе к тому, что напряжение (даже шумов и пульсаций) будет наблюдать в твоем проекте крайне не интересно, скучно.
И передавать надо не на монит. станцию а чаще для анализа на сам комп.
дикпик говорит что обрыв первички может происходить из-за остаточного намагничивания сердечника (не насыщения поля, а именно намагниченности железа) и когда его снова включаешь если намагниченность совпадает с периодом синусоиды сети питания он резко насыщается в течении милисекунд, индуктивнсть падает до минимума и первичка на короткий момент превращается в КЗ. Надо ставить термистор чтобы эта хуйня не выебла первичку при досадном совпадении фазы сети и намагниченности
это как тот кустарный метод намагничивания отвертки: проволочка перегорает на пике синусоиды оставляя отвертку в намагниченном состоянии
Судя по полученным в ходе экспериментов данным диоды легитимные, просто корпуса маленькие. Точно не тот случай когда один и тот же кристалл во всех и отличается только маркировка.
Цепляй ИБП по USB, настраивай NUT шоб оно нормально тушило NAS. У меня ИБП подключен к NUT серверу на роутере и на него по сети смотрит NAS и мелкосервер с проксмоксом.
>и что значит "веб" прошивальщик??? в чем смысл??? этого веб???
В браузеры добавили поддержку WebUSB, WebSerial и WebBluetooth. Т.е. на низком уровне можно с веб страницы всякое говно пинать.
Пиздит твой Дик пик. Трансы делаются из магнитомягкого железа, чтобы потерь на перемагничивание не было, остаточная намагниченность там очень маленькая.
А вот пробить и пережечь тоненький провод первички молния вполне могла.
Что тебе не понятно в слове NUT Server на роутере к которому по USB подключен UPS?
>Пиздит твой Дик пик. Трансы делаются из магнитомягкого железа, чтобы потерь на перемагничивание не было, остаточная намагниченность там очень маленькая.
¯\_(ツ)_/¯
Тогда бы трансы сгорали очень и очень часто. Фактически, мы имеем дело с перегрузкой, которая может длиться максимум 0.01с. Это уровень срабатывания быстродействующих предохранителей. И при КЗ вторичной обмотки транс тоже так быстро не сгорает.
>Тогда бы трансы сгорали очень и очень часто.
фазы тока при включении и включении должны хорошо совпасть и я думаю с одного-двух раз не страшно. А если сидеть и тумблер вкл-выкл дрочить? наверное таки да
Ты же понимаешь, что это касается не только трансов, но и, допустим, асинхронных машин. Холодильник за жизнь пару сотен тысяч раз вкл-выкл делает, однако моторы не горят в эти моменты.
> асинхронных машин. Холодильник
разве там не ставят плавный пуск?
MCP1702T-1202E/CB, LDO Voltage Regulators Low Iq 250mA LDO Vin 13.2V max Vout=1.2V
https://www.chipdip.ru/product/mcp1702t-1202e-cb-ldo-voltage-regulators-low-iq-microchip-8063427725
Нет, там есть только пуско-защитное реле.
Поясните, стоит ли переплачивать за мотор с инвертором, типа пикрилейтеда? Что надежнее, прямой привод (еще дороже) или такой бесщеточный костыль с классической ременной передачей? В чем профиты, помимо отсутствия щеток?
Алсо, как главная плата им управляет и как/откуда узнает фактические обороты?
Не стоит. Ремонт дороже, сложнее. капризнее. Но тише немного чем ремень
Так это тоже ремень. Или ты про инвертор с прямым приводом, как у лыж?
> Ремонт дороже, сложнее.
Плату меняешь, если вдруг сдохла. Но с чего ей дохнуть?
> капризнее.
В смысле?
> Но тише немного чем ремень
Очевидно будет свистеть обмотками вместо визжания щётками, если это не прямой привод.
Прямой привод LG у меня был, в машинке ломалось вообще всё, кроме, соответственно, мотора. Заебалса вконец. По итогу я ее слил на Авито за 2к, чтоб на помойку самому с пятого этажа не нести.
У меня даже на запчасти не взяли, лол. Неремонтопригодное говно.
сразу хуем трогай, лол
Проблема многих людей (или нашего времени?) в том что какую-то информацию они слышали лишь частично.
Химические соединения свинца например конечно отравляют биологию, но это как с боольшинством химических соединений металлов. Информация, прошедшая мимо этих людей это вещи более тонкого порядка
а) Временной интервал действия, а он может быть тысячи лет
б) Интенсивность процесса
в) Другие иные условия.
Так вот свинец или олово даже если ты их нагреваешь паяльником, в паяльной ванне итд и они расплавились - нихера не испаряются. (В отличии от ртути)
Да заебешься ты пытаться чтобы там хоть какой-то маый процент металла попал в воздух. Да заебешься ты чтобы он перешел тебе в кровь. (а с ртутью это не так) Короче, это так не работает.
То же самое, с металлом и твоей кожей. Опасности представляют химические соединения, но действуют они очень медленно и процесс долог.
Какие-то следы будут появляться только за годы воздействия.
Поэтому с большой радостью можешь установить себе свинцовую анальную пробку. Или изготовить из свинца дилдак для своей подруги.
Руками ему трогать. Ну-ну. Будто мы не знаем.
Не знаю сколько с кожей попадает в кровь. Для питьевой воды даже помоему не допустимы микрограммы на литр.
Кстати, взял пробы у себя в городе из снега, на крыше и у обочины. И хотя в бензин свинец уже, вроде, не добавляют, но везде был свинец. Думаю, из отопления или из топлива авиации.
Все правильно, конечно после этого лучше помыть руки.
>>593920
Нейронка как раз может правильно посчитать оценить верхний предел скорости испарения свинца с паяльника. Тебе останется только перепроверить ее расчеты.
>с кожей попадает в кровь
>с кожей
Давно у тебя кожа в кровь попадает?
Мне нужно запитать от светодиода моторчик.
Есть шлейф на плате, на нем пины земля, +12, светодиод и чет там еще, что не очень нужно. Соответственно, и питание, и управляющий сигнал есть, нужно допилить обвязку. Чекнул оптопары, ток у них слишком слабый. Что еще есть, один транзистор?
Только обжигалка! Только пары фторопласта! Только обжигалочку не бери слишком сильную. У меня кнопка с присоединенной к ней проволокой нихром 0,3 мм, вроде. Питается постоянным током 4 ампер, примерно 2-3 вольта, зависит от хуевости проводов от источника до кнопки. Не режет провод, не перегревает провод, изоляция прижигается и не разматывается (например мгтф).
>один транзистор?
И ещё три резистора. Либо один логический транзистор и один резистор.
>Можно ли трогать свинцовый припой руками?
В СССР в типографской краске газетной был свинец. И им вытирали жопу. Возможно, поэтому скуфы такие долбоёбы
>Возможно
Свинец это дерзкий свин. А горилка это не украинская водка, а маленькая обезьянка. Раньше такую песню по приколу крутили по радио.
Зайцы, волки, рыбы, лось-е, обезьянки... Виталий Биянки...
Ну так ты жмешь 0.12 провод в наконечник, который на вдвое большую площадь расчитан. Чему удивляешься?
Плюс, МГТФ отличается от обычного монтажного провода бо́льшим количеством проволок меньшего диаметра. Его лучше тупо паять.
Делюсь лайфхаком. Зачищаешь жилу в 2 раза больше, чем надо и складываешь её вдвое и обжимаешь. После этого её выдернуть невозможно. Сидит как влитая.
Лол чел, ты зачем скручиваешь провод перед зажимом, он у тебя в итоге не расползается по площади
Этот веник пока впихнёшь в разъём, половина снаружи торчать будет, какое-то минимальное скручивание всегда придётся делать, расползаться ему это не помешает.
Жила то зажалась. А что за пиздец с изоляцией? Разъём её не обхватывает, а скрутился в ролики с двух сторон от неё. Ну, держится, но это же пиздец.
Ну так у тебя провод слишком тонкий. Нужен толще чтоб металл обхватывал провод с обоих сторон.
Купи в каком-нибудь чипидипе. Дорого, но наверное качественно и тебе пару штук надо.
Надо штук 18, я там покупал какие-то. На фото изделие (наверное тру реал моушен 200 герц делает ), только сейчас 100х16 удалены, припаяны электролиты Hitano с ногами (на фотке похожие). На фотке электролиты вообще? Их можно на полимерные заменить?
Я правильно понял, что у тебя на плате твёрдотельные кондёры, а ты покупаешь электролиты?
>припаяны электролиты
У них насечка есть? Не вижу. Значит твёрдотельные.
Нахуя ты их вообще менял? Твёрдотельные вроде как не выходят из строя.
Лучше всё-таки полимерники (они технически тоже подвид электролитов), они рассчитаны на жаре дольше жить. Ну или можешь пойти в ва-банк и ебануть танталов на все бабки, тогда там для прожарки только проц останется, лол.
>Нахуя ты их вообще менял? Твёрдотельные вроде как не выходят из строя.
Это типовая проблема этого тв, полосы появляются, включается с 3 раза, заменил - всё работает.
>>593970
ТВ на помойке давно ждут, тогда наверное куплю полимерные на алике по отзывам что ноги не стальные.
Хули тонкий? Мгтф 0,12, аналог 26 AWG. Да и вообще какая разница, этот кримпер неправильно формирует лепестки, слишком сильно их закручивает. Завтра ещё найду провод в толстой пластмассовый изоляции и попробую, но не думаю что будет разница.
>>593964
Водит руками... клубы зеленого тумана...
.. А ждёт вас, соколики, хуевое буду-у-у-у-ущее с обжимкой фторопласта.
И всё потому что он, фторопласт, нихуя не упругий, и сука, течёт....
Почитайте википедию, статья МГТФ.
>Хули тонкий? Мгтф 0,12, аналог 26 AWG
Сечение жилы ок, а изоляция? На МГТФ она очень тонкая.
И ты уверен, что у тебя эти металлические контакты под 26 AWG?
У тебя вообще обжимка 0,25-1,5мм2, какие 0,12мм2
Ты взял и обжимку и контакты от 0.25мм2 и провод с тонкой изоляцией и пытаешься сделать идеально. Делай как получается, и так сойдёт.
Ну, я про активные компоненты, так-то да. Спасибо, буду гуглить, значит.
Это и матрица не от этого коннекттора и сечение провода не подходящее.
Лепестки дюпонта и не должны закручиваться вобще, они оба должны обхватывать изоляцию.
Это вообще максимально капризный коннектор с редкими и дорогими правильными матрицами и не менее редкими и дорогими правильными клещами. И сами коннекторы китайские тоже говно штампованное из фольги.
Покупай эту залупу готовой.
Хочется пообжимать – бери JST.
Съёмный шлейф на дюпонтах или jst-коннекторах чем не устраивает? Если они настолько близко, и так закреплены, что никогда не будут шевелиться, можешь попробовать подпружиненные контакты как на пик2 или 3
Неа, новая плата пришла и шкаф теперь работает как и раньше
Хотя хули я Вас спрашиваю. Тут такие же сумасшедшие со своими тараканами в голове сидят. Не хочу менять место работы, придётся на новом месте нового мудака с его загонами выслушивать.
Это не проблема. Это хорошо известный факт. Почему провода нельзя паять там где требуется гибкость. И почему применяется либо фиксация провода до места спайки, либо используется обжимное соединение.
В этом нету новости. Это очевидно почему так, достаточно представить себя как ведут жилы, и как распределяется напряжение при сгибании места спайки.
Это хорошо известно более чем 100 лет.
в корпусе нет места, что бы двигать платы по горизонтали, обе вставляются вертикально
Ну вместе их и вставляй, хз. Ну или, опять же, гребёнку на каждую плату, и короткий шлейф. Почему не шлейф-то?
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
Что думаете? поидеи это новая эра, без шуток.
<cir f="1" ts="0.0000049999999999999996" ic="382.76258214399064" cb="51" pb="50" vr="50" mts="5e-11">
<v x="880 432 800 432" f="0" wf="1" fr="100" maxv="5" phaseShift="1.5707963267948966" dutyCycle="0"/>
<v x="960 432 880 432" f="0" wf="1" fr="900" maxv="5" phaseShift="1.5707963267948966" dutyCycle="0"/>
<v x="832 688 776 632" f="0" wf="1" fr="100" maxv="5" phaseShift="2.356194490192344" dutyCycle="0.785398"/>
<v x="888 744 832 688" f="0" wf="1" fr="900" maxv="5" phaseShift="2.356194490192344" dutyCycle="0.785398"/>
<v x="576 736 576 672" f="0" wf="1" fr="100" maxv="5" phaseShift="3.141592653589793" dutyCycle="1.570796"/>
<v x="576 816 576 736" f="0" wf="1" fr="900" maxv="5" phaseShift="3.141592653589793" dutyCycle="1.570796"/>
<v x="320 688 376 632" f="0" wf="1" fr="100" maxv="5" phaseShift="3.9269908169872423" dutyCycle="2.356194"/>
<v x="264 744 320 688" f="0" wf="1" fr="900" maxv="5" phaseShift="3.9269908169872423" dutyCycle="2.356194"/>
<v x="272 432 352 432" f="0" wf="1" fr="100" maxv="5" phaseShift="4.71238898038469" dutyCycle="3.141593"/>
<v x="192 432 272 432" f="0" wf="1" fr="900" maxv="5" phaseShift="4.71238898038469" dutyCycle="3.141593"/>
<v x="320 176 376 232" f="0" wf="1" fr="100" maxv="5" phaseShift="5.497787143782137" dutyCycle="3.926991"/>
<v x="264 120 320 176" f="0" wf="1" fr="900" maxv="5" phaseShift="5.497787143782137" dutyCycle="3.926991"/>
<v x="576 128 576 192" f="0" wf="1" fr="100" maxv="5" dutyCycle="4.712389"/>
<v x="576 48 576 128" f="0" wf="1" fr="900" maxv="5" dutyCycle="4.712389"/>
<v x="832 176 776 232" f="0" wf="1" fr="100" maxv="5" phaseShift="0.7853981633974483" dutyCycle="5.497787"/>
<v x="888 120 832 176" f="0" wf="1" fr="900" maxv="5" phaseShift="0.7853981633974483" dutyCycle="5.497787"/>
<g x="960 432 976 432" f="0"/>
<g x="888 744 928 784" f="0"/>
<g x="576 816 576 832" f="0"/>
<g x="264 744 224 784" f="0"/>
<g x="192 432 176 432" f="0"/>
<g x="264 120 224 80" f="0"/>
<g x="576 48 576 32" f="0"/>
<g x="888 120 928 80" f="0"/>
<l x="800 432 736 432" f="0" l="0.0591" ic="0" i="-1.7143443365488483e-7"/>
<l x="736 432 672 432" f="0" l="0.0211" ic="0" i="-1.7143443365485772e-7"/>
<l x="776 632 720 576" f="0" l="0.0591" ic="0" i="-1.714341726986163e-7"/>
<l x="720 576 640 496" f="0" l="0.0211" ic="0" i="-1.714341726985892e-7"/>
<l x="576 672 576 592" f="0" l="0.0591" ic="0" i="-1.7143525657586737e-7"/>
<l x="576 592 576 496" f="0" l="0.0211" ic="0" i="-1.7143525657583613e-7"/>
<l x="376 632 432 576" f="0" l="0.0591" ic="0" i="-1.7143526186302008e-7"/>
<l x="432 576 512 496" f="0" l="0.0211" ic="0" i="-1.7143526186301944e-7"/>
<l x="352 432 416 432" f="0" l="0.0591" ic="0" i="-1.7143527113004518e-7"/>
<l x="416 432 480 432" f="0" l="0.0211" ic="0" i="-1.7143527113000193e-7"/>
<l x="376 232 432 288" f="0" l="0.0591" ic="0" i="0.0005052953693845553"/>
<l x="432 288 512 368" f="0" l="0.0211" ic="0" i="0.0005052953693845553"/>
<l x="576 192 576 272" f="0" l="0.0591" ic="0" i="0.00917037817880995"/>
<l x="576 272 576 368" f="0" l="0.0211" ic="0" i="0.00917037817880995"/>
<l x="776 232 720 288" f="0" l="0.0591" ic="0" i="0.012435380319080355"/>
<l x="720 288 640 368" f="0" l="0.0211" ic="0" i="0.012435380319080355"/>
<d x="672 432 576 432" f="2" mo="default"/>
<d x="640 496 576 432" f="2" mo="default"/>
<d x="576 496 576 432" f="2" mo="default"/>
<d x="512 496 576 432" f="2" mo="default"/>
<d x="480 432 576 432" f="2" mo="default"/>
<d x="512 368 576 432" f="2" mo="default"/>
<d x="576 368 576 432" f="2" mo="default"/>
<d x="640 368 576 432" f="2" mo="default"/>
<l x="336 512 288 512" f="0" l="0.00007071" ic="0" i="0.02211019669287867"/>
<c x="288 512 224 512" f="0" c="0.00047" iv="0.001" sr="0" vd="2.0096518039628926"/>
<r x="224 512 160 512" f="0" r="91.2"/>
<g x="160 512 160 560" f="0"/>
<w x="576 432 336 512" f="0"/>
<Scope x="608 48 736 112" f="0">
<o en="13" sp="64" f="x3" p="-1">
<p v="0" sc="5"/>
<p v="3" sc="0.025"/>
</o>
</Scope>
<Scope x="608 128 736 192" f="0">
<o en="12" sp="64" f="x3" p="-1">
<p v="0" sc="5"/>
<p v="3" sc="0.025"/>
</o>
</Scope>
<Scope x="608 208 736 272" f="0">
<o en="36" sp="64" f="x3" p="-1">
<p v="0" sc="10"/>
<p v="3" sc="0.025"/>
</o>
</Scope>
<Scope x="592 288 720 352" f="0">
<o en="37" sp="64" f="x3" p="-1">
<p v="0" sc="2.5"/>
<p v="3" sc="0.025"/>
</o>
</Scope>
<Scope x="16 528 144 592" f="0">
<o en="51" sp="64" f="x3" p="-1">
<p v="0" sc="0.0000762939453125"/>
<p v="3" sc="0.05"/>
</o>
</Scope>
<r x="288 560 240 560" f="0" r="91.2"/>
<w x="288 512 288 560" f="0"/>
<w x="240 560 224 544" f="0"/>
<w x="224 512 224 544" f="0"/>
<Scope x="192 608 320 672" f="0">
<o en="58" sp="64" f="x3" p="-1">
<p v="0" sc="2.5"/>
<p v="3" sc="0.025"/>
</o>
</Scope>
<Scope x="192 448 320 512" f="0">
<o en="49" sp="64" f="x3" p="-1">
<p v="0" sc="2.5"/>
<p v="3" sc="0.025"/>
</o>
</Scope>
<Scope x="304 528 432 592" f="0">
<o en="48" sp="64" f="x3" p="-1">
<p v="0" sc="0.01953125"/>
<p v="3" sc="0.05"/>
</o>
</Scope>
<Scope x="32 432 160 496" f="0">
<o en="50" sp="64" f="x3" p="-1">
<p v="0" sc="5"/>
<p v="3" sc="0.05"/>
</o>
</Scope>
<o en="50" sp="64" f="x10403" p="0">
<p v="0" sc="10"/>
<p v="3" sc="0.1"/>
</o>
<o en="49" sp="64" f="x403" p="1">
<p v="0" sc="2.5"/>
<p v="3" sc="0.1"/>
</o>
<o en="48" sp="64" f="x12403" p="2">
<p v="0" sc="0.01584608915643848"/>
<p v="3" sc="0.0409981842186231"/>
</o>
</cir>
Ну так шину и разведи прямо на текстолите и прикрути.
Или просто куски провода даже можно припаять.
В промышленности такое часто просто встык вообще паяют.
Любым лабораторным источником питания с ограничением напряжения и тока. Выставляешь максимальное напряжение до которого заряжать, выставляешь максимальный ток зарядки, подключаешь плюс к плюсу и минус к минусу, включаешь, сначала напряжение падает и работает ограничение по току, потом напряжение поднимается до максимального и ток падает, ждёшь пока не надоест. Всё, аккумулятор заряжен. Там можно зарядить ваще любой аккумулятор. И никакие разноцветные дорогие зарядки не нужны.
Шрифт в терминале не вектроный. Существует метод поиска решений систем линейных уравнений. На пикче maxima, это символьная алгебра, фу-я algsys и находит эти решения. Незнаю если есть что-то новее, если не вдаватьсяв в такой поход. Так-как эти уравнения примут в дальнейшем, для сложных схем, очень грамоздкий вид. Ну и какой же есть более новый подход.. разделяй и властвуй. Но это по названию уже понятно, что-то про римскую империю, не очень то и новый. А так-же у него есть недостатки.
Ну допустим что мне не похуй.
Что из этих расплывчатых закорючек I1 и I2? И где там три провода? И где там, блядь, вольтметр? Вот это Е в кружочке что ле? Какого хуя он включён последовательно? Какого хуя у него сопротивление всего 1 кОм? И какого хуя известен ток? ОНИ питают схему постоянным током вместо постоянного напряжения? ОНИ совсем еблан что ли?
Хоспаде, какая же бесполезная херня.
Почитал, что там есть MFi чип, из-за чего и выдается такое сообщение.
Мб какие-то статьи, или где можно их закупать, или даже софт для прошивки самих чипов перед встраивание в схему?
Всё таки разъёмчик айфона выглядит лучше чем разъем юсб тип с.
Спасибо, примерно так и представлял себе. Только в верхнем плече будет нагрузка на ~0.3А в виде двигателя.
> перепаять
> зарядку проводную
> чтобы она не выдавала сообщение
Ты полагаешь, что там есть жила "оригинальная зарядка"?
Про лабораторник советы тупые.
Если он у тебя есть – заряжай им но тогда ты бы и не спрашивал. Если нету – покупай зарядные, а не ЛБП.
Посмотри ISDT/ToolkitRC/SkyRC по вкусу.
IMAX B6 повсюду будет – не бери, ему давно пора на пенсию.
> IMAX B6
Хорошая зарядка-разрядка так-то. И свинец, и литий, и никелькадмий, и вроде бы железо. Из минусов только разрядка слабая.
АБУ ПИДОРАС
Ну там должна быть схема обмена подписями благодаря этому MFI чипу и если это не так, то айфон отказывается от использования данного провода просто обрубая его. В целом всё. Полагаю, что если шить эти чипы или заказывать уже модифицированные, то это долго решать проблему с аутентификации кабеля
> Сап радиач! Помоги устранить мой тупняк в понимании пуш пульного преобразователя
Картинка номер один ошибочная, там нет дросселя после диодов и перед конденсатором. Такая схемотехника годится только для преобразователей, питаемых током либо работающих с Кзап 50%.
Каринка номер два с формулой неприменима к картинке номер один.
Трансформаторы что импульсные, что на 50 гц, работают одинаково.
--
Ключевая особенность прямоходовых двухтактных или однотакных преобразователей - это наличие дросселя между диодом(-ами) выпрямителя и конденсатором фильтра. Он нужен для "сглаживания" прямоугольного напряжения, без него будет заряд конденсатора до амплитудного значения и регуляция будет отсутствовать (либо проходить за счёт паразитных сопротивлений и индуктивностей рассеивания).
где может быть косяк?
померять напряжение на бп покамест не могу - села ебучая крона но технически тот бп должен выдавать 48в минимум
если что там вот эта микрушка radiotovar.kz›pdf/45664.pdf
заметил что грееца радиатр охлаждающий микрушки - слегка теплый - может динамики?
повторю колонка партиворкер1600 нет схемы нет нихуя
блок питания сдвоеный - отдельный питальник на силовую часть и отдельный на мазги отъебнуло силовую - выгорело вокруг ключей... решено было прикупить питальник на 52в по даташиту микрушка может в 65в но поскольку электролиты китай на 63в ...
>прямоугольного напряжения, без него будет заряд конденсатора до амплитудного значения и регуляция будет отсутствовать
чигобилять?точка шебем
кондюк сам по себе не хуеый такой сглаживатель дроссель используют с кондюком какраз для обратного - у кондюка сопративление очень высокое у дросселя относительно ничтожное
вас там лс цепям теперь совсем не учат?
дроссель в силу своей конструкции вот тупо может повышать напряжение - работает как трансформатр но с одной обмоткой - главно запхать в него побольше липиздрчества ...э
без вариантов там цифра тое необходима прошивка - добро пожаловать в капиталиглистическую залупу - мы КАЖДОМУ вживим в сраку чип который будет контралировать ВСЕ а кто начнет выебываца мы этот чип отключим
ох уж это шифрование и криптография - очнись анон капитаглист тебя наебывает - в курсе что на данный момент КАЖДЫЙ тратит около 70% вычислительных мощностей СВОИХ девайсов лиш для того чтобы шифровать и дешифровывать и ладно когда там всякие индикаторы или прочее разделение несущих в сотовой связи это полезно это необходимо
но твой яблофон в край уже ебанулся - причина? очевидные просчеты в схемотехнике я дербанил гейфон 4ы даже тогда там было очень много спорных и откровенно хуевых решений - принятых и реализованых откровенно криво и по уебански - например док станция 30 сцука контактов - да я понимаю что небходимо выводить хуеву гору этих интерфейсов - 1394 гарнитуру аудио микрофон усб зарядку даже видива сигнал АНАЛОГОВЫЙ мать твою - ога ога даже в это он может никто не может а пиндосы могут
ПРИХУЯРИТЬ К ПЫЛИСОСУ РАДИОПРИЕМНИК
базару нет технически идея заманчивая в плане повышения квалификации но на практике??
не прощи ли сделать бесшумный пылисос?
но вернемся к яблофону
все эти 30 контактов они расположили на 25 мулиметрах широком разъеме притом никакой затычкой этот разъем не защищен у меняв первый же год возникла ситуация когда туда попала обычная пыль намокла и это уебище подумало что я к нему подключил гарнитуру 2 дня я был без связи - меня никто не слышит я никого не слышу притом что значек гарнитура подключена эти уебаны не додумались на экране нарисовать
и ладно джобс както решал эти проблемы теперь все скатилось в ультра пиздец - именно их в ручном режиме настроеные куски железа будут работать в купе со всеми остальными
карочи джобс выбрал тупиковую ветвь эволюции на которой кстати и советы в свое время обасрались - высокая конкретизация и вот эта деинтеграция в купе с очевидным кретинизмом интеграции от которой никуда
ога ога сами себе как те хохлы в шаровары насрали
какое нахуй цру?
изначально был выбран уебанский путь развития
они лепили вот тупо все что есть с целью дорого бохато больше лучше и их не волновало то что некоторыми вещами обычный среднестатистический пользователь никогда пользоваца не будет
при этом изначально отметались уже наработаные провереные решения
отсюда и это закрытое по нет не для того чтобы скрыть закладки и бекдоры для цру цель была одна заставить работать путем пркручивания кастылей - скрыть эти самые кастыли
например все таже загадка шизика о той крутилке
в свое время я 2 недели думал как это реализовать ия реализовал - элегантное решение по элегантности сравнимо лиш с необъятной неодятностью жирной жоппы тваей мамаши
где вот тупо механически учтены абсолютно все исходы
но мудила алиса мне досихпор доказывает...
опятже тогда я был молод мозг мог высирать подобное больше скажу небо мне подсказывало
меня озаряло
а потом мозг постарел джобса вообще рак разъебал в его то 50? или скок там ему было
програмировать можно и обезьяну научить
вот только качество...
пойми одну простую хуйню одно дело когда ты высираеш собственый интерфейс другое дело когда ты высираеш под канкретную механику этот интерфейс и совершенно третье когда обезьяна пишет - функция крутилка инкремент переменной
Вззыаю к смекалочке анонов! Нужна пульсация меандра на конденсаторе, есть идеи как стравливать половину заряда на период?
Да нигде, погнули под прибор.
Попробуй из медной проволоки или фольги сколхозить.
Типа такая хуевина со стрелочным индикатором, стрелка которого начинала подергиваться еще за 40км от грозового фронта.
Может кто-то накидает мне схем или может даже готовое устройство?
Пошарил на маркетплейсах, нашел парочку, один какая то хуета, судя по отзывам, которйы неправильно спаян, да и индикация там писками, второй в 5 раз дороже, какая то штука уже заводского изготовления для интеграции с умным домом, но опять же не стрелочная. Ну и видел отдельно датчики грозы, но они для пердуины, ее у меня нет.
>подергиваться еще за 40км
Это типа далеко? В эфире грозовой фронт куда дальше. Пердуины у тебя нету, так и датчиков у тебя нету, купи да настрой. Если хочется стрелку, то это сверхширокополосный (с низкодобротными контурами) приемник нагруженный не на динамик, а на микроамперметр. Заземляешь его и натягиваешь антенну. Выгоднее всего будет захватить полосу 100-300 кГц. Но просто поверь, куда проще будет с современными системами регистрации грозовых разрядов.
>> но они для пердуины, ее у меня нет
Arduino Nano 150-200 рублей...
Где можно затариться микросхемами с бинарной логикой? И, главное, где купить процессор в статическом исполнении? Это же копец редкая хрень наверное. И ещё ПЗУшки нужны.
Я пересмотрел два раза и понял как оно работает, но вот собирать такое сложное я не пробовал.
А можно такую залупу использовать вместо шагового мотора норм мощности? Сделать как-нибудь чтобы на старте был хороший момент и стопорить потом.
Он продаёт этот набор ебаный. И схему всю разживал показал. Ищи в интернете и покупай, блядь!
А где в инете? С его сайта мне будет тяжеловато купить, я в России, а не в США.
Ну ищи перекупов. Или ищи компоненты. Или ты предлагаешь что бы кто-то бесплатно за тебя это делал?
Проц до сих пор продаётся, их столько наклепали что до второго пришествия хватит. ПЗУ тоже, но на али ты охуеешь искать не подделки, тут или с маузера редитекты костылить, либо играть в рулеточку как адриан блацк.
Про готовый набор выше уже писали, можешь тупо через Бандерольку оформить доставку в их офис в Далласе, а оттуда тебе авиапочтой в любые нижние дрыщи привезут. Но я бы на твоём месте не на бредборде это собирал, а на обычной полосатой макетке с разрезами где нужно, и сокетами для всего что имеет больше трёх ног. Ебаться с этими пружинными соединениями в таком количестве тебе точно не понравится.
>Проц
Что там? 6502?
>ПЗУ тоже
Брал для Z80 электрически стираемые 27C512 в Промэлектронике, весьма недорого, правда это было года 2 назад...
Да, он самый. И несколько демок, с возмоном, с бейсиком, с последовательным портом и экранчиком. Чего не взять любой проперженный уже собранный пентагон и пердолить уже его, а то просто соединяешь проводочки по инструкции и потом он на полке пыль будет собирать, игрушка по цене почки а результат тот же.
Ну я не знаю как ещё советовать, ты бы ещё спросил где кт315 найти.
Юзай qwintry, я свой гитархирный сетап наполовину оттуда заказывал.
Я не хочу через квинтри из США заказывать, хотя пользовался пару раз уже. Это очень дорого и геморрно. Неужели я такие элементарные микросхемы не могу купить?
Я всю жизнь на алике заказывал компоненты, но там ждать месяц и надо в трёх магазах заказать, из одного рабочая микруха приедет
Ещё озон знаю и чипдип. Но это прямо скажем такое, ну, это кринж
Вопрос без подвоха, как неофит прошу помощи. Вполне устроит просто направление как искать (кроме "загугли" в спину)
Советую взять отечественные микросхемы. Например у anion.ru
ОЗУ, ПЗУ и 6502 на алиэкспрессе. И у некоторых программаторов есть функции проверки ОЗУ и мелкой логики. Например у xgecu такое есть. Я так делал и у меня поделка заметно сложнее твоей завелась без проблем.
Но все же советую заказать плату. Ты с этими проволочками на бредборде задолбаешься.
Заставляю чтоли, поищи на алике или озоне. Будет тоже дорого, долго и геморно, зато сэкономишь примерно нихуя и не кринж.
Ну ёпта, анон, нет секретных складов где ютубные ретроёбы закупаются, они так же лазят по мусоркам в поисках этого говна и месяц делают видос про одну заменённую микруху оперативки. Дальше первой страницы гугла полезной инфы нет, и всю уже в тред перефразировал кто-то.
Почему вы задаете вопрос не попробовав сначала набрать на aliexpress, ozon, wilberries где сидят китайцы
>> Я не хочу через квинтри из США заказывать, хотя пользовался пару раз уже. Это очень дорого и геморрно.
Какой сумасшедший и нахуя тебе насоветвал ебаную "бандерольку"?
Главное нахуя?
>> Неужели я такие элементарные микросхемы не могу купить?
>> но там ждать месяц и надо в трёх магазах заказать, из одного рабочая микруха приедет
ой-ой блядь, какие мы нежные. Нам же подай вот сейчас.
А иначе тебе расхочется через два дня, да?
алиэкспресс сейчас пользуются доставкой Wildberries И доставляют в их пункты. Это быстрее.
И это БЕСПЛАТНАЯ доставка, тебе везут из другой страны за нихуя.
Платная бизнес-доставка даже конверта с бумагой обычно под $100 за штуку.
Теперь задай себе вопрос.
Вот ты хочешь купить 6502, который производился в прошлом веке и примерно так лет 26 наверное не производится.
Хотя хз, может я и перегнул. Недавно вот сняли полностью с выпуска Z80...
И ты это как себе представляешь? Естественно, ты получишь проц даже не с какого-то там "хранения" как любят наёбывать
тебя рашкованские дураки-наёбщики. Все подобные детальки это ВЫПАЙКА которой барыжит китайва.
Всё это выпаяно со старых плат, приведено в божеский вид и отформовано.
Если ты совсем зумер-зумер-зумер, тебе только гироскутер и в правую руку бокальчик со смузи, то
беги в американский магазин и покупай с 10-кратной наценкой то,
что амерский дядька также купил у китайца, но ПРОВЕРИЛ и перезавернул тебе в пакетик.
Еще и заплати за доставку и заплати посреднику.
А если ты нормальный, то ты должен ПОНИМАТЬ весь механизм.
Ну как тебе китаец проверит тот же 6502? да никак, они его выпаяли, отормовали и продали тебе.
А уж то что он и был дохлый еще на плате с которой его выпаивали... Но ты и покупаешь за $2-3 а не за $100.
Короче, если заниматься Z80, 6502, паечкой копеечных китайских/советских деталюх, то это надо
а) Иметь терпение
б) Иметь понимание что да как.
Потому что у китайцев наебать лаовая - честь. Вдруг кто из анончиков знает. А ты не знаешь, я тебя не спрашивал, но ты решил высказаться
>>594141
>ой-ой блядь, какие мы нежные. Нам же подай вот сейчас.
Почему, я вполне согласен подождать. Дальше не понял особо что ты хотел сказать. В американском магазине я и не собирался покупать. Вдруг вообще в России есть поставщик этих штук.
Китай приезжает 1 рабочая деталь из трёх
Не прошло и джва месяца как получил с Озона шляпомер за 3к. Сейчас буду тестить.
>Вдруг вообще в России есть поставщик этих штук.
Я тебе уже писал:
>Советую взять отечественные микросхемы. Например у anion.ru
У меня клон IBM XT прекрасно работает на таком.
>>594141
>Ну как тебе китаец проверит тот же 6502?
99% что будет рабочим. Да, выпаянный. Вопрос только из чего. Почти наверняка из какой-то списанной ерунды. Да и протестировать несложно.
Спасибо анон, я в глаза ебусь. Совет то, что нужно.
Добра тебе.
Молодчага что отписался. Мы ж с тобой болтали когда-то выше. Долго шел. Ты его реально получается за те смешные деньги взял?
Возврата не было?
Сильно не накапливай инфу в процессе теста, пиши сразу сюда. Только 220 его тестить не надо, ну обойдись без этого.
И будь осторожен чтобы сразу не убить, воткнув в 10A и в mA сослепу. Я бы их вообще пробочками закрыл от греха подальше.
>> Потому что у китайцев наебать лаовая - честь. Вдруг кто из анончиков знает.
>> А ты не знаешь, я тебя не спрашивал, но ты решил высказаться
Да ладно, я тут всегда китайцев протаскивал. Но ругать-то ругать, а ничего не поделаешь. Никуда ды больше не пойдешь, хоть заругайся.
Подскажите нуфагу как с обычного джека 3.5 правильно раздать сигнал с пк на четыре усилителя?
Буквально просто припаять провод и развести на усилители отвечающие за правый и левый каналы?
Два на высокие средние и два с высоким уровнем демпфирования на низкие.
Почему не филтры, потому что я не совсем понимаю как их расчитывать, акустика набрана магнитофонов и не имеет четких даташитов. Поэтому только разделение.
Есть GSM модем в глубине помещения. Внутри - ОЧЕНЬ плохой сигнал. На телефоне - такая же ситуация, так что дело не конкретном приемнике.
У окна сигнал берет. Но до окна метров 10 только по прямой. Если вести по стенам и прятать кабель, то там надо закладывать метров 20.
Внимание, вопрос! Если я куплю антенну, повешу ее у окна и протяну кабель 20-метровый, то это все будет работать? Или в таком кабеле сигнал затухнет? Я в этом вашем волновом не особо силен.
>Долго шел.
c 18 мая
>Ты его реально получается за те смешные деньги взял?
2968₽
Немного поигрался
1. Заявленная частота ГС 50кГц 3В, меандр и синусоиду выдает уверенно, остальные сигналы просмотрел мельком вроде норм.
2. Осцил заявлен 50МГц, форму синусоиды до 60МГц определяет но частоту показывает чуть больше 50МГц. Меандр мой СГ на 10мГц срезает так что шляпомер показывает ближе к синусоиде, а вот ниже фронты ровно. Вот только не понятно с напряжением, шляпомер где то на высоких частотах накидывает +1В, хотя может и стационарный осцил врет.
3. Мультиметром только напряжение батарейки замерял, в авторежиме особой задержки нет.
Нормально все будет, делай. Купи антенну с кабелем которая ещё dbm добавляет, тогда на затухание пофиг.
>протяну кабель 20-метровы
Это будет толстый и дорогой кабель, вряд-ли тоньше 8DFB, это мысль так себе. Простым LNA чтоб тебе скомпенсировать затухание в ситуации когда кабель будет дешевым ты вопрос не решишь, модем включиться на передачу и спалит его. Твой вариант это притулить возле окна маршрутизатор, в него воткнуть модем и наслаждаться белыми списками, если Wi-Fi тебе достаточно, то к окну нужно только сеть подвести, а если надо витуху прокинь, она в десятки раз дешевле коаксиала обойдется и будет тоньше, не будет бояться изгиба малого радиуса и т.д.
>LNA чтоб тебе скомпенсировать затухание
LNA ставят не ради усиления, а для снижения коэффициента шума. И поэтому LNA после ослабления сигнала в кабеле практически ни чем не поможет.
>а для снижения коэффициента шума.
LNA ставиться после антенны перед фидером и его усиление компенсирует потери в фидере. Не нужно ставить LNA после фидера, сильно ухудшит SNR. Я думал что это очевидно. Но в ситуации с GSM модемом это вообще не вариант. Там выше написали про антенну с кабелем которая dBm добавляет, поэтому я написал про LNA, т.к. просто эффективная антенна это про dBi, а не про dBm.
Спрашивал гуглоИИ, но он в одном случае сказал, что всё норм будет, а во втором наоборот, сказал, что с П4 и этот прибор жидко пукнет.
> dBi, а не про dBm.
Чел ну будь полегче а, я в одной букве ошибся.
То что ты понаписал это круто конечно, но слишком много лишних точек отказа. Gsm это до 900мгц, можно взять на крыше бесплатно советский антенный кабель и он будет работать.
Всё очень просто. Тебе надо исходить из самой сути задачи.
Суть задачи в том, чтобы поделить сигнал. (на равные части).
Следовательно, тебе необходим делитель. По другому-аттенюатор.
Еще иначе, этим занимается микшерский пульт (или просто - микшер) и возможны еще несколько названий,
например предварительный усилитель с входным/выходным аттенюатором,
активный делитель, разветвитель сигнала, итд.
Делитель (аттенюатор), может быть как пассивный (просто резисторы, втч переменные),
так и активный. Активный хоть и позволяет избежать затухания и даже наоборот, получить усиление,
в высококачественной среде (звукозапись итд) все равно вносит какие-то искажения.
Пассивный имеет преимущество в том, что никаких искажений не вносит.
Чтобы построить резистивный делитель самому, надо знать характеристики
а) Выхода, который попадает на усилители. Потому что если это будет выход усилителя это одно,
а если это будет микрофон это совсем другое.
б) Входов на которые делится.
Пока что неизвестно даже, они равноэквивалентны или нет.
В простейшем случае достаточно видеть схемы чтобы прикинуть импеданс (это сопротивление по переменному току).
Или измерить его.
Если тебе всё это сложно и не нужно, ищи готовое решение, это что-то типа мини-микшера.
В самом запредельно тупом случае, если все усилители имеют одинаковое входное сопротивление (импеданс)
(и оно не меняется от положения регулировок) можно соединить их параллельно. Ничего плохого не будет.
Их входные сопротивления и выходное сопротивление пред-усилителя сами образуют простейший делитель.
Но обычно ищут что-то типа "микшер на ОУ".
Этот вопрос решается покупкой так называемого "GSM репитера" (и разные вариации названия). Они есть на Ozon, Ali (ищи: GSM репитер или "усилитель сотового сигнала") и представляют собой БП и коробку, с одной стороны вход, с другой стороны выход. Все антенны обычно в комплекте. Пример - такой репитер ставится внутри ЖД вагона, потому что вагон целиком металлический и связь там очень плохая. Репитеры все имеют весьма разное качество, К.У. и работу по диапазонам. 4G например это не древний GSM и не EDGE. Также сами комплекты сильно различаются по качеству.
Засада с длинными расстояниями в том, что сигнал затухает в кабеле.
Если шекелей ну вообще по нулям тогда начинаются лайфхаки. Репитер это по своей сути усилитель. Ну и еще вообще-то в комплект дают антенное хозяйство, БП и кабели. Тогда ты покупаеешь плату LNA (желательно уже со смонтированными разъемами). Покупаешь кабели. Покупаешь антенны. Покупаешь БП. Ну и гамыришь себе усилитель.
Но это может оказаться дороже чем простейший китайский репитер.
Ко всему этому возможен другой вариант.
Чего бы не вынести сам GSM модем на улицу и протянуть к нему провода (Ethernet/USB)
Другой вариант - пригамырить антенну к GSM модему (и снова вынести на улицу).
Еще возможно использование оптики, линз, вибраторов, отражателей но это чаще канает как подручный лайфхак.
Позже еще несколько раз вычитаю.
Надо присмотреться будет. Вполне может быть Fnirsi в кои-то веки сгамырили более-менее прибор. А вдруг?
С 18 мая это пиздц товарищи, 1.5 месяца это прямо рекорд.
2968₽ - Ну 3т.р.
Всё, По такой цене их нет. На Али 6т.р. на Озоне 5.5тр.
* - "Репитер это по своей сути усилитель."
Не всё так просто конечно. Одного только усилителя мало.
Ну ты посмотри внимательно на схему.
Вся ее суть, это просто выдавать резисторами нужные токи. Ну еще перекидывать полярность.
Ты этого можешь добиться и проще, используя вместо измерительной головки просто современный мультиметр.
Чтобы обмерить несколько германиевых транзисторов, нет смысла городить таких монстров, это решается мультиметром и несколькими резисторами.
Я даже удивлен увидеть такой девайс в журнале за 1991 г. Я такие видел в подшивках годы за 60е-70е. Ну максимум, 80е.
В чем твоя конечная задача?
Внезапно, но "Радиолюбитель".
И западных - тьма в интернете.
> Я даже удивлен увидеть такой девайс в журнале за 1991 г.
Да норм, я в девяностых и ранних нулевых активно таскал с помойки старые платы от телевизоров распаивать на рассыпуху, и кроме дешёвого стрелочного напряжометра у меня нихуя не было, какой-то такой похожей самодельной ерундой, сверяясь с затёртым справочником, я и проверял налутанное. Потом ещё на станции юных техников моими костыльными стендами кто-то пользовался как минимум до 2010.
Теперь я шиз и обладатель кучи всякой рухляди, отремонтированной из той кассы. А в городе позакрывались все магазины с рассыпухой кроме самого крупного, на другом берегу водосранилища, так что любой мало-мальский проект это либо нырять в залежи, либо совершать хадж на другой конец города за двумя обосранными танталами. Вот бы уже яндекс-шнырь кроме магнита в любой обычный магазин научился ходить, было бы просто супер, тем более что тупо на сайте уже все артикулы есть.
>>594162
Модем перенести нельзя, он стационарен. Соединение не требует высокой пропускной способности, но нужно, чтобы оно было стабильное.
Вопрос цены, немаловажен, но сумму в 5к мне выделили без проблем. 10к тоже реально, но если не заработает, то будут бухтеть. Мастер из профиль
Почитал после ваших постов немного матчасти.
Если получится уложиться в 15 метров, возьму антенну тысячи за 2-2.5 и еще кабель 5d. Если не получится уложиться, подумаю насчет такой же антенны и кабеля 8d.
Если соберу и сигнал не будет устраивать, то попробую найти в эту сборку усилитель. Как план?
>Мастер из профиль
Мастер из профильной организации, который осматривал оборудование, сказал, что они тоже могут попробовать сделать такое, но гарантий не дают. А отдавать мастеру 10-15к за оборудование и работу, так еще и без гарантий тоже не хочется.
самопочин
Там не меандр будет, а говно с экспоненциальными фронтами.
Советские 4г свистки - самые большие в мире!
Возьми любой обдристанный китайский роутер с авито, который перешивается в keenetic omni II, ну или кинетик-старт какой-нибудь, там с 99% вероятностью есть дрова под твой модем. Ставишь его у окна, втыкаешь в него свой модем, от роутера тащишь кабель в свою сычевальню. В 5к поместится раза три.
Но ты же сейчас опять будешь ныть, что 4г свисток приварен намертво к твоему третьепню в каморке, а системник цепями к батарее, и вообще это всё должно быть по стелсу, а то работяги начнут к тебе в каморку бегать просить погуглить им чё там у хохлов. Тогда бери переходники с пигтейлов на тв-коаксиал, тяни этот коаксиал на крышу и там ставь дециметровую MiMo антенну. Если там настолько копеечное говно, что даже внешняя антенна не подключается, покупаешь ZTE MF79, под него ещё и дрова будут на 99% домашних роутеров, по крайней мере оврт-совместимых.
>Теперь я шиз и обладатель кучи всякой рухляди, отремонтированной из той кассы
аж всхрюкнул😂
Купи сразу антенну с заделанным на заводе проводом нужной длины и разъёмом, такие есть. И будет тебе счастье.
гугли "цифровой транзистор". вещь толи с конца 90х толи с начала 2000х Просто в схемотехнике КЛЮЧЕЙ обычно требуется везде еще по два резистора. Их встроили в транзистор. помню даже диалог с был выше против такого словосочетания.
Однако, сейчас лучше везде просто ставить MOSFET, он бьет биполярник по сопротивлению самого ключа, коллектор-эмиттер, у биполярника хоть ты тресни, оно высокое. MOSFET'ы тем и хороши, это самое основное лучшее их свойство - в том что у мосфета очень низкое сопротивление открытого канала.
Сейчас есть мосфеты с сопротивлением ниже чем медная дорожка платы.
Неделю ждать в любом случае, что в центр вырваться, что в пвз. А касса из спичечных коробков вот она, в шкафу.
А ты же в курсе что это величина зависящая от тока, да? Читал же параграф у Хоровица-Хилла?
Ну и делов тогда, городишь два мультиметра, один в К-Э (миллиамперы, амперы), другой в К-Б с потенциометром-крутилкой (миллиамперы, микроамперы).
Делишь показания одного (К-Э) на показания второго (К-Б).
Это и есть бета.
И не надо вот этот весь изврат городить.
К тому же, если он мерит на фикс. токе К-Э, то это нифига не верно, бета плавает. А еще плывет от температуры.
>Деды на месте?
Купил такие (именно такая стекломаска), но оказалось что экранчик китайский и он тёмный
У советских было подчёркивание дня недели полоской и были они светлее (хотя и не такие светлые как касио)
Короче, разочарован, вернуться в детство не получилось
>Ну и видел отдельно датчики грозы, но они для пердуины, ее у меня нет.
Информирую: есть специальная микросхема детектора грозы AS3935 Franklin Lightning Sensor. Я хз зачем она была сделана, но она работает лучше чем самопальные схемы. Даже даёт оценку дальности до разряда.
>Где можно затариться микросхемами с бинарной логикой?
Случайно в РнД на радиорынок зашёл и оказалось там деды до сих пор продают всё это добро (советские аналоги)
Как по мне, цифровой означает, что у транзистора подавлен линейный участок характеристики и обвязка подогнана так, чтобы при уровне логической 1 (~3В), он был уже насыщен. Думаю, это какие-то Дарлингтоны.
>Однако, сейчас лучше везде просто ставить MOSFET
Биполярные по частоте побеждают
>Буквально просто припаять провод и развести на усилители отвечающие за правый и левый каналы?
да. Используй выход для наушников - у него самый низкий импеданс (он выдает достаточно тока чтобы ачх не изменилась при нагрузке в виде 4х входов)
> Gsm это до 900мгц, можно взять на крыше бесплатно советский антенный кабель и он будет работать.
Вот возьми на крыше советский антенный кабель и подключи его S11-S21 векторного анализатора, посмотри сколько он даст потерь на 900 МГц. Какие возникают лишние точки отказа в системе где ты просто пробросил 220 вольт к подоконнику и закинул роутер с модемом в место стабильного приема? У тебя что, в помещении часто отгорают провода 220? Перебивается витуха? Что за бред? Кабель так и так тащить, вопрос какой, витуху и полтора квадрата на питание или ВЧ коаксиал. Как по мне выбор очевиден и по деньгам и по удобству прокладки
>Модем перенести нельзя, он стационарен
Это телеметрия какого-то счетчика в подвале что-ли, раз перенести модем нельзя?
>>594180
>Купи сразу антенну с заделанным на заводе проводом нужной длины и разъёмом, такие есть. И будет тебе счастье.
Ну купи. 20 метров это затухание, на частотах GSM оно будет занчительным, значит кабель 5DFB на дистанциях до 10 метров, а свыше нужно 8DFB, он по внешке 10,5 мм толщиной. Ну или образный LMR400. Ты видел где-нибудь антенны к которым присобачена бухта жирного кабеля которая оканчивается SMA? Точно счастье будет? Или как всегда?
Кого побеждают? В каких случаях? Для включения моторчика тоже побеждают?
Там на этапе проектирования обосрались, поставив модем в центре жб коробки.
Трассу кладут жирным кабелем, на концах относительно короткие переходы для девайса и антенны.
Старые базовые станции так строили, например.
Да я знаю, раньше на сотовых вышках 20-25 метров жирного кабеля (вспененый, оболочка гофра, бывает и 1/2 SF, полужесткач) стояло, на модем такое избыточно, но и может так статься что на 20 метрах 5DFB не вывезет, все зависит от того насколько мощный сигнал за окошком. Вариант усилителя может оказаться тупо дешевле даже с учетом того что на него тянуть питание придется.
Ты если троллишь, завязывай, тут ньюфаг-раздел, а если действительно так думаешь, то почитай пожалуйста повнимательней учебник по физике полупроводников и в целом аспекты построения транзисторов. Сама суть биполярки подразумевает некоторое время рассасывания зарядов из транзитной области (базы). Униполярные транзисторы шустрее.
>Униполярные транзисторы шустрее. В ключевом режиме как правило да, если брать в среднем по больнице. Но в линейном режиме уже совсем иная ситуация.
мимо проходил
>Но в линейном режиме уже совсем иная ситуация.
Так, иная, и что мы видим в выходных каскадах аналоговых трансиверов VHF и UHF диапазонов? Там AB и полевые транзисторы. Есть и на 23 см диапазон такие же решения. Что-то биполярных там не видно, по ряду причин, но что-то незаметно чтоб униполярным решениям шустроты не хватало.
Это все невысокие частоты, относительно конечно. А ты посмотри на чем делают усилители в мобильных телефонах, особенно для 5G. Там наверное в большинстве случаев GaAs HBT.
Ну там и Арсенид и нитрид и классика КМОП и LDMOS. Классической кремниевой биполярки нету. Можешь коротко развернуть или дать ссыль напочитать о каких либо преимуществах биполярки в режиме AB перед таким же режимом полевых? Чтоб снять мощщу транзистор собирают ячейками, все равно скорости работы ему хватает.
>телеметрия какого-то счетчика в подвале
Если не вдаваться в подробности - да, что-то подобное.
В теории, можно у окна поставить репитер с внутренней антенной, но это сразу от тысяч 8, а я не уверен, что он будет пробивать через несколько капитальных стен до модема.
Я же могу врезать такой же репитер/усилитель в провод между антенной и модемом, если сигнала не будет хватать?
>Я же могу врезать такой же репитер/усилитель в провод между антенной и модемом, если сигнала не будет хватать?
Не, это плохая идея. У модема антенна прикручена через пигтейл IPEX-SMA? Нужно больше информации про устройство с которого идет телеметрия, нужно пробовать выносить модем. Восемь тысяч это цены на 4G усилитель, тебе же нужен GPRS. На месте конечно виднее, может нет смысла тянуть к окну подвала, может есть вариант пройти коаксиалом вверх с места и пойдет.
микруха эта sta516 питальник 52в16а все играет но тихо ну точнее нихуя не громко какбудто две трети мощей отрезало
единствено что приходит на ум но лень пока проверять так это то что на старом питальнике нулины были соеденены в кучу - тое линия питания мазгов и линия питания силовухи - умзч в родном питальнике нули соеденены а на плате где распаяны мазги и умзч не соеденены - там 2 платы питальниг и все остальное
динамики? еслиб подгорели катушки и произошло межвитковое их бы палюбому выперло и слышались бы явные искажения но их нет
карочи вангуйте
>Сама суть биполярки подразумевает некоторое время рассасывания зарядов из транзитной области (базы).
Ты про ключевой режим, но быстрая техника на биполярных не в нём работает
У меня такой симптом когда провод наушников почти обломался. Сопротивление провода стало сравнимо с сопротивлением колонки.
Чтобы вместо
ADD R2, R3
Было в питоне
R2.add(R3)
Или
R2 += R3
И связанный вопрос.
Мне очень странно, что в среде ПЛИС уже много лет как привязали корпорации за яйца, сделав свой полностью открытый кросс платформенный фреймворк, который дёргает за яйца синтез из командной строки минуя всякое говно от производителя. А в микроконтроллерах до сих пор молятся на CubeMx, алгоритм которого можно реализовать в 100 строк на питоне без привязки к stm и гуй.
Ну чтобы условно можно было написать uart1.init(115200, "ue te re") и сразу получить рабочий uart, записав всего два регистра. А не вот это вот всё что сейчас делают блаженные сишники.
Там же куб ещё размечает исходник так, что код можно писать только в некоторых местах. Такое ощущение, что приучили кодеров к стойлу.
Есть хотя бы обсуждения такого где-нибудь?
Пока что лучшее что я знаю это встроенный ассемблер в Micropython, остальное что я видел либо завязано на x86, либо просто компилирует исходники.
> но быстрая техника на биполярных не в нём работает
Приведи пример такой техники быстрой и биполярной.
То есть, если мне нужно управлять низковольтной нагрузкой, проще поставить мосфет? Звучит как план.
>>593942-анон
Хочу её удвоить такими же банками.
Такими же, но естественно нихуя не такими же. Мои уже немного подуставшие, да и новые другого бренда скорее всего будут. Типоразмер, ёмкость, химия та же. А внутреннее сопротивление нет.
Стоит это всё на балансире 8s.
Вопрос: Как из двух типов примерно одинаковых банок собрать 8S2P батарею?
Как расставить в пары старые (синие доупстим) и новые (красные) банки?
>> но быстрая техника на биполярных не в нём работает
>Приведи пример такой техники быстрой и биполярной.
Любая ЭСЛ, из современных DCSL логика
>DCSL логика
А чуть конкретнее? Устройство где можно посмотреть схему, компоненты.
>>DCSL логика
>А чуть конкретнее? Устройство где можно посмотреть схему, компоненты.
Пошёл на хуй в гугл или в нейронку если совсем дебил
>Пошёл на хуй
Хорошо, иди. Приятного соития. Как вернешься продолжим толковать о DCSL, которая является КМОП. Опять Зворыкин без телевизора остался, печалька.
Во первых у тебя детектор неправильно работает. А во вторых нахуй пошел. Вот что ты тут забыл то?
Да ничего у меня не сбоит, а ты что тут забыл? Пернул в лужу с DCSL, а сам в вопросе-то не разбираешься, разбирался бы привел легко пару тройку примеров, разъяснил по теме и получил бы свой респект. А у тебя все по накатанной, типа снисходительно фыркнул, оказалось промахнулся, тебя не стали тыкать носом что ты написал о КМОП в контексте биполярных технологий, а я вежливо попросил разъяснений, тебе бы тут сдать назад, разоружить оппонента, ведь все ошибаются, дык нет, ты свое гнилое нутро вывалил, начал хамить. Сейчас еще СеменСеменычи твои полезут из щелей как тараканы. Ты же палишся как школотрон который училке стул мелом намазал, а у самого нос в мелу.
Пошел нахуй.
>а я вежливо попросил разъяснений
И все же детектор у тебя сбоит. Но самое главное то, что с тобой нельзя вежливо.
Кал. Дорожки излишне тонкие, не подключены многие площадки какого хуя? вон там электролит (вроде) вообще не подклбченный лежит, земля не полигоном, большетничего не сказать только по фото.
Это просто мусор. Максимум там пара электродвигателей какую-то ценность представляют. Но на авито за те же рд-09 хотят 500 рублей и то за двигатели в лучшем состоянии.
Микроамперметр еще некоторую минимальную ценность представляет, ну рублей 200.
Приборы может еще на что-то тянут, но тоже сомнительно.
Спасибо, похоже на то. Ну из более-менее ценного у меня наверное только БП2 и вилки разные куча. Мешок резисторов еще, но там хуйня я так понял. Если кому из ДС интересно под пивко поискать клад в хламе, оставьте контакт
> из более-менее ценного у меня наверное только БП2
Хуета. Это источник, блядь, питания для хуй знает чего. Старый, грязный, залитый.
Всю эту ебалу только на драгметаллы разобрать и сдать можно. Серебра там довольно много.
>Серебра там довольно много.
Тоже сомнительно. Серебро сейчас не больше 150 рублей за грамм, а сколько там его?
В тех разъёмах вилка 6р-150в по 0,5-1 г. Распотрошил, химотой обнюхался и обжогся, получил капельку серебра. Да, не много. Да, не стоит того. Да, проще сдать так за копейки или ваще свалить на помойку, пусть забирают кому надо.
>>594294
Геймини говорит в этих БП2 из ценного: задние ножевые разъемы, силовые транзисторы на радиаторах, потенциометры. Зависит от конкретики стоимость, якобы от 1.5к до 10к за все три штуки может варьироваться.
>>594296
Ну там их штук 30 есть, цена от 100 до 300 за шт как понял, даже если по 100 - это 3к, это богатство!
на авито аншлаг просто, человек 20 написал за день, я хз как выбрать честного скупщика, помогите
>Геймини говорит
Херню говорит. Там транзисторы германиевые наверняка что-то вроде П210, очень печальные по характеристикам. Это музейные экспонаты, а не транзисторы.
Самое ценное там вероятно медь. Если обжечь, то 700 рублей за килограмм.
Разводка так себе, но похуй – работать будет.
Вот тут разве что всё сильно близко скорее всего.
Места дохуя, сделая дороги толще и отсупи всё подальше друг от друга.
На схеме не вижу подтяжек и всяких защит. На шине i2c подтяжки обязательно нужны. На кнопки желательно. По питанию нужны конденсаторы везде. Диоды для матрицы вероятно если хочешь больше одной кнопки нажимать одновременно.
Ну и нихуя не понял, зачем там столько разных микроконтроллеров и дисплеев?
>На схеме не вижу подтяжек и всяких защит.
> Диоды для матрицы вероятно если хочешь больше одной кнопки нажимать одновременно.
на ардуино подтяжки через прошивку включаются. а клава не матричная.
> Ну и нихуя не понял, зачем там столько разных микроконтроллеров и дисплеев?
микроконтроллер один, дисплей один
Случайно открыл портал безлемита, что делать?
Нет брат, ток движется туда же, куда двигался до этого. Вал назад не крутанëтся. Верить на слова не нужно. Просто подумай как будет двигаться ток, если катушка превратится в источник питания с обратной относительно зарядки полярностью
Похоже на то, спасибо. В общем пойду учебник физики читану и что нибудь по электродвигателям.
Что за прямоугольник под логотипом и2ц регистр? Что такое бит1, 2 и Кэрри?
Чё за девайс, короче?
Брат честно не знаю где, если в середине снизу это модуль I2C что бы 16 кнопок читать, а в целом девайс это калькулятор, только считает не сам микроконтроллер (это было бы слишком практично и логично) а сумматор на трёх реле 4PDT, + две кнопки слева регулируют частоту реле
Вот бы кто сделал робота с ИИ, который считает на счётах. Вот это был бы венец абсурда.
ну ИИ делать необязательно, можно запилить двоичные счёты (абак) на сервоприводах, передающих движение на механические т-триггеры с вводом через такую же клаву и микроконтролллер
Встроенные подтяжки на микроконтроллерах говно, не рассчитывай на них.
У тебя на втором пике пины не подписаны, с чего ты взял что замкнуты 2 и 4?
Зависит от модели кнопки. У тебя на первой символ кнопки, это может быть вообще какая угодно кнопка какого угодно размера. Подбирай символ под свою кнопку. Или рисуй свой, если готового подходящего нет.
Ты бы ещё на магнитных пускателях под din-рейку собрал. Поменьше реле не было?
Если уж хочется хуйней пострадать, делал бы на дискретных микрухах КМОП или ТТЛ.
Братан ты не поверишь, но не было! Тем более большие выглядят круче. А те, кто хотят делать на микросхемах, пусть делают.
На практике задали D-триггер в базисе ИЛИ-НЕ на PNP транзисторах сделать. По напряжению вроде вся логика работает, но по току какая-то херня. Когда тактовый ключ C замкнут, все вроде бы как надо, но если его разомкнуть, вне зависимости от положения D ключа до/после размыкания C на обоих выходах ток.(прикреплю следующим постом из-за лимита по картинкам). Возможно, неправильно сделал делители напряжения (препод просит именно через них сделать, а не просто через падение на токоограничивающий резистор), но я номиналы эти по-разному дрочил, ничего путного не выходит. Три дня голову ломаю и не знаю, что делать. Буду очень благодарен если поможете. Сдавать уже 13 числа, времени мало...
Вот что с током происходит
Не говно, а 50кОм. Многовато, но в крайнем случае поставить частоту шины поменьше.
Единственное что я не понял как эти модули сплошные на общую плату запаять никаких гайдов не нашёл, их просто на суперклей приклеить можна?
ну ты и мудак.. без негатива. там по углам же дырочки есть...
я думал клей эпоксидный налить и прижать дырочкой к дырочке
Я недавно реквестил >>593957
Купил такой набор. Говно. Там все видно на фотках. В общем провод держит, в корпус разъёма влезает и не выпадает, но выглядит дерьмово. Я оставил, на больших разъёмах работает норм. Но вот дюпонт я лучше плоскогубцами обожму что б изоляцию обхватывало, и может потом дожму этой штукой что б плотно было, ну и пропояю ещё.
У меня такая же обжимка, обжимал под 100 жил 0.25мм2 и всё нормально. Складывал жилу вдвое.
Но у тебя сами клеммы какие-то странные. У моих изоляция поджимается с двух сторон одинаково в центр провода, а у тебя она как-то под углом "обнимает" провод.
Просто кладёшь и паяешь. Припоя побольше прямо в дыры и всё.
Даже штыри не нужны, но можно с ними. Проще всего взять обрезки ножек выводных компонентов которые только что запаял.
А какой разъём использовать что бы надеть на штыри 2,54 2х20? Из разъема будут выходить провода.
JST XH самый попсовый.
У него шаг 2.5 номинально, но спокойно садится на 2.54.
Сами штыри замени к хуям и всё. Ну или можно оставить, снять пластиковый корпус ножом и посадить туда корпус от JST прямо на них не выпаивая. Некрасиво получится правда, JST покороче.
Получаешь фиксацию разъёма, полярность, меньший габарит. Эти пины легко обжимаются даже китайскими говёными кримперами и готовыми продаются в любых вариантах.
А мне хочется. И не хочется сращивать с готовыми проводами.
Чет они по виду как дюпоны точь, только та часть которая за изоляцию хватает тупая а не острая.
>> Короче, разочарован, вернуться в детство не получилось
Нужна идентичность, да.
Просто ищи да и всё.
У меня хуже. Мне чтобы нормально спектрум увидеть, эмулятор конечно не подходит.
Нужен телевизор "Изумруд" с диагональю 61см. А это здоровый гроб.
И ставить его некуда.
>> Биполярные по частоте побеждают
Такая фраза что можно и согласиться и возразить и писать что угодно.
Какая технология, какие токи, напряжения, мощности и частоты, лол.
Это многомерный график.
Ну и это всё радикально меняет.
Они обжимаются по разному, эти именно в рогалик заворачивать надо. Таких матриц больше, диапазон совместимых сечений больше и вход коннектора шире.
Ахтунг, ахтунг, Oldfag в тжреди.
>> Чтобы вместо
>> ADD R2, R3
>> Было в питоне
>> R2.add(R3)
>> Или
>> R2 += R3
Пиши сам, зачем что-то "чекать". Чекать ты можешь еще 100 лет.
Тебе это напишет любая LLM-ка доступная в онлайн-чате, даже китайские модели.
Я поначалу всё так и писал, потом перешел на работу в агентном режимме (типа инструмент сам создает файлы на диске).
>> А в микроконтроллерах до сих пор молятся на CubeMx,
>> алгоритм которого можно реализовать в 100 строк на питоне без привязки к stm и гуй.
Не в микроконтроллер-ах, а в единственной экосистеме от ST все ее выпускаемые микроконтроллеры.
CubeMX это когда-то был чей-то любительский говнопроектик, кодогенератор для STM-ки.
Он назывался Micro Xplorer и его и сейчас можно скачать. Отсюда название CubeMX и отсюда внутри все макросы MX...
Смысл его был в том, чтобы быстро получать код. Натыкал в гуе настроек, она тебе высрала (из шаблончиков) готовый начальный шаблончик твоего проекта.
MicroXplorer купили , переписали на Java (если он даже изначально не был на Java я не помню)
и сделали из него Stm32CubeMX.
Но вот ее наделили уже дохуя возможностей, и так как они скрыты в ебанутом интерфейсе, обычный юзер о них даже не подозревает. А читать User Manual тоже никто не будет.
Из того что знаю.
1. Это база данных всех микроконтроллеро и цен.
2. Из базы данных можно извлечь массу интересной инфы, такой как конкретные кристаллы.
3. StmCubeMX может ОБНОВЛЯТЬ твой проект, в том-то и дело что можно "на лету" изменять настройки перифералов итд.
4. StmCubeMX может МИГРИРОВАТЬ твой проект с одного микроконтроллера на другой, разных серий, с разным количеством ног.
5. Там же - подбор совместимых STM32 по разым микроконтроллерам конкурентов.
6. Куча разной хуеты о которой я забыл.
Сомневаюсь что с учетом этого:
>> алгоритм которого можно реализовать в 100 строк на питоне без привязки к stm и гуй.
>> Ну чтобы условно можно было написать uart1.init(115200, "ue te re") и сразу получить рабочий uart, записав всего два регистра. А не вот это вот всё что сейчас делают блаженные сишники.
Ну нет. Работающий UART на ряде серий STM32 ты никак не получишь записью всего в два регистра.
Примерно то что ты хочешь:
Для STM32CubeMX внутри ты можешь переключать два типа драйверов.
1й это стандартный, он рожает большие структуры,
которые сначала заполняются, а потом скармливаются в функции инифиализации HAL.
2й это нестандартные, LL-новые драйвера (low level) они как раз, написаны иначе, они не создают промежуточные структуры, а код си-код осуществляет напрямую запись в регистры (он использует макросы, но они разворачиваются в инструкции пишущие напрямую в регистры).
>> Там же куб ещё размечает исходник так, что код можно писать только в некоторых местах.
>> Такое ощущение, что приучили кодеров к стойлу.
Это "стойло" чтобы он знал где находится именно его код, чтобы выполниь замену и добавление при повторной ре-генерации.
Как только ты уберешь все эти программные "скобки" USER_BEGIN... USER_END... ты не сможешь обновлять код при помощи CubeMX.
>> Есть хотя бы обсуждения такого где-нибудь?
>> Пока что лучшее что я знаю это встроенный ассемблер в Micropython,
>> остальное что я видел либо завязано на x86, либо просто компилирует исходники.
Я тебе говорю, регайся на нейронках, их сейчас хоть жопой ешь, китайские не заблокированы и они тебе будут это делать.
И пиши сам. Прям пишешь: "Требуется написать на Python ассемблер. Синтаксис команд такой: <твое описание>"
И будет тебе желаемое. Это решаемая задача.
Ничего ждать не надо. Приходи потом, расскажешь.
>> То есть, если мне нужно управлять низковольтной нагрузкой, проще поставить мосфет? Звучит как план.
Ну никто же не знает, насколько низквольтной нагрузкой. Какое питание, положительное, отрицательное.
В верхнем плече, в нижнем плече. Что драйвер, микроконтроллер, микросвитч.
Какое напряжение? Какой ток?
Какая нагрузка? Индуктивная? Если моторчик, то какой бля этот "моторчик", щеточный, бесщеточный (кулер от компа).
Электроника это как бы немного о конкретик и о числах.
Не все абсолютно решения будут выглядеть в виде одного мосфета. Но многие да.
Ну у меня как бы не было проблем с зажатием изоляции. И в рогалик нормально заворачивалось. Какой дешёвый кримпер ты советуешь для этих jst? И сами jst где брать есть разница?
Скорее всего в отсеке предохранителя можно хранить запасной предохранитель
IWS-3220.
Engineer PA-09/PA-21/PAD-11 хвалят, но я их не трогал.
Как раз хотел купить инженера, но пидор китаец прислал вместо него ивисс. Ивисс оказался заебисс, а я ещё и с китайца деньги стряс оставив его себе нахаляву.
Но на самом деле и китайская залупа 10500 матриц в одном нормально обжимает. Они просто обычно мерзкие на ощупь, скрипят и пердят, я бы что-нибудь типа КВТ хотя бы взял.
Оригинальные JST можно взять в чипидипе, промэлектронике, дип8 и подобных. Не особо дорого даже, проблема только что там какой-нибудь минимальный заказ на 50 штук может быть. Я там брал только чуть более редкие редкие SH/PH.
Но и китайские с алика/озона нормальные. C XH вообще никаких проблем. И выбор богатый: есть и россыпью коннекторы с клеммами и готовые пары и полуфабрикаты из обжатых хвостов...
ебаный блок питания пищит свестит пердит под нагрузкой даже в браузере заебал уже просто.
смотрю пульсации 500 впп почти ебануться.
другой ставил все ок, но все равно хочу доебать этот и исправить. https://monitor.espec.ws/section9/topic150997next.html
основная банка 470uf есть смысл ставить на 800-1000? выходные тоже есть смысл номиналом выше ставить?
>ебаный блок питания пищит свестит пердит под нагрузкой даже в браузере заебал уже просто.
Лет 15 назад было такое. Кратко: просто смени блок, перебери 2-3 если надо.
Там может свистеть вообще всё - дроссели, конденсаторы, вентиляторы, проводочки, даже резисторы, небо и Аллах. Всё это лакировать, перебирать, запенивать - ёбань, затрахаешься
Просто перебором найди тихий а остальные продай или сдай
да другой вроде норм но там тоже пульсации на выходе я хочу их убрать
>Там может свистеть вообще всё - дроссели, конденсаторы, вентиляторы, проводочки, даже резисторы, небо и Аллах.
Даже дорожки сами свистеть могут. В бесперебойниках APC так было.
>Пиши сам, зачем что-то "чекать". Чекать ты можешь еще 100 лет.
>Тебе это напишет любая LLM-ка
Пишу, просто иногда проверяю, вдруг кто-то ещё пишет.
Простой ассемблер легко сгенерить, но нейросетка плохо понимает оптимизацию. Да и все равно концепты самому нужно продумывать, написать не самое сложное.
PPCI кстати проект ассемблеров и компиляторов на питоне. Но там только ассемблеры, нет ничего для настройки регистров.
И он внутри очень сложный для меня.
>>594366
>CubeMX это когда-то был чей-то любительский говнопроектик
Спасибо за экскурс, не знал этого всего.
>>594366
> база данных всех микроконтроллеро
Я опираюсь на SVD файлы. Но там информация только о регистрах и прерываниях, поэтому сделал json версию, чтобы проще парсить и добавил информацию о тактировании.
Один SVD описывает один контроллер.
Вот два примера для stm32 и stm8.
from ProMetA.STM32F1 import F103
from ProMetA.ARM import
mcu = F103()
mcu.gcfg("""
RCC.clk USART1 PA
USART1 250KHz PINS UE TE
""")
mcu.section.config.finalize()
USART1 = mcu.perif("USART1")
call (USART1.print,0x12345678)
from ProMetA.STM8 import F103
from ProMetA.STM8.Core import
mcu = F103()
mcu.gcfg("USART1 125KHz TEN REN")
USART1 = mcu.perif("USART1")
X.mov(Y)
call (USART1.putc,"A")
Пока что мне главное полный доступ к регистрам. Когда будут большие и стабильные примеры для нескольких платформ, можно будет сделать общий язык настроек. Пока что только gpio у меня приводятся к общему формату.
PINS в usart разворачивается в настройку пинов. Может потом какие-нибудь скобочки сделаю чтобы отличать просто биты от того что разворачивается.
На скринах отчёты для stm32, stm8 и кусок отчёта большего проекта с дисплеем и клавиатурой.
Там самое красивое это настройка частот, я прямо кайфую, когда мне надо что-то поменять и все остальное просто адаптируется под указанные ограничения или выдаёт исключение, если ограничение нельзя удовлетворить.
По умолчанию частота подбирается примерно.
= Означает точную частоту, иначе исключение
< Ограничение сверху
/ Напрямую указывает делитель
RCC.USB=48MHz
RCC.AHB /1
RCC.APB1<36MHz
RCC.APB2/1
RCC.ADC<14MHz
# тут включение тактирования. нижний регистр означает установить бит в 0, верхний 1
RCC.clk
tim1tim2tim3tim4
USART1usart2usart3
SPI1SPI2
twi1twi2
wwdgDMA1
ADC1USB
SysTick1000HzEN
Остальное надо продумывать дальше форматы, реализацию, парадигму.
Вот ещё такие же настройки, только для дисплея.
LCDSLEEPOUTINVONDON
LCDBGRB16MY
Отчёт, подсветил через эмодзи, чтобы легче ориентироваться в отчёте.
LCD SLEEPOUT INVON DON
🟨🟨🟨 11
🟨🟨🟨 21
🟨🟨🟨 29
LCD BGR B16 MY
0x1 10001000 m:1uuu1uuu
🟨🟨🟨 3688
🟨🟨🟨 3688
0x1 00000101 m:uuuuu101
🟨🟨🟨 3a05
Таким образом для любого адресного пространства можно сгенерить настройки и инициализацию. Просто пары адрес и значение, или команда и аргументы. Этот процесс не зависит от платформы, он работает с пространством как с данными.
А каждая платформа как хочет эти патчи применяет, хоть через мост отладочный, может сгенерировать код прямой записи. Ей нужно только доставить данные по адресам, и всё.
Принцип, логика: три ножки чипа, либо на одной из них появляется питание (горит либо красный либо синий либо зеленый), либо на все три (цвет получается суммированием RGB - белый).
Три группы из трех ножек - всего девять пинов.
У чипа
одна ножка питание +5V,
две ножки под GND и
одна ножка под K1 (она должна работать под логику вышенаписанную)
Ещё одна, последняя ножка (пин 5 чипа) никак не может работать (к ней с главной платы не подходит провод да и сама ножка обрывается на поле с пятачками нераспаянных радиоэлементов.
Искал шим контроллеры RGB управляющие (сразу трёмя свтододиодами RGB по отдельности), гугл ии so-14 мне не нашёл. Предлагал либо целый блок-клнтроллер, либо 8 регистровые двумя чипами.
Я так плнимаю, мой может быть просто сдвоили два восьмирегистровых в одном корпусе. Но не уверен в этом, да и разводка тут не как два чипа, другая, короч, сэкономлено на одном пине 5V и K1 и К2
Управлять (вкл/выкл) обычным не-шимованным компьютерным 12-вольтовым вентилятором меня вполне бы устроило.
Ну давай попереписываемся, ага
1. Какое напряжение управляющего сигнала? (Low и High ?)
2. Что является активным уровнем управляющего сигнала? Малый уровень или высокий?
Это твой ассемблер уже генерит?
А где это применять потом?
Уникально то, что был тут чел с подобным чипом недавно.
На самом-то чипе ничего не написано?
Чип скорее всего китайская поделка, очень специфичная.
Зацепку (если не дашь что на чипе написано) можно будет только на форуме ремонтников.
Если нет и ничего не найдешь, дорога тебе только одна, забить.
Но если ты ОЧЕНЬ УПОРНЫЙ МАЛЫЙ,
то тогда придется поизучать при помощи logic analyzer (купишь на Alie/Ozon) что идет
от микроконтроллера на чип, затем взять свой микроконтроллер, запрограммировать его,
и с эмулировать на нем этот китайский чип. (я не сказал что 1:1 пины все совпадать будут)
Задача решаемая.
Ну тащемта если ты хотя бы использовал овцелограф или там проф. мультиметр,
любой овцелограф пишет Vpp Volt Peak-to-Peak то есть Вольты от пика (нижнего) до пика (верхнего).
И тебе надо было искать не шим-контроллер. ШИМ это широтно-импульсная-модуляция.
Да, она может и используется реально для управления яркостью светодиодов.
Но сам контроллер скорее всего просто RGB LED CONNTROLLER, а никакой не PWM.
Я бы искал посредством китайских нейронок, сначала переведя на китайский следующие факты:
Найди мне на WWW ссылку на действительно существующий PDF Datasheet
Чип управления светодиодами
Корпус 14 pin,
9 signals (или 9 transistors).
И посмотрел бы что выпадет.
Но перед этим Нейронке чтобы не галлюцинировала скармливают "промпт абсолютной честности" (гугли).
Один из них у китайца в списке 2N5551
На корпусе 2N5551
Открыл 10 даташитов https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2N5551
Везде распиновка 123 = EBC
А У МЕНЯ CBE
Что это нахуй?
Я начал проверять после того как оказалось что 2SA42 и 2SA92 вообще не существует в природе.
>>594403
Подождите, это ебучий фнирси меня наёбывает.
Как они могли сделать транзистор тестер, который неправильно определяет ноги транзисторов. Пойду обновлять прошивку.
> А У МЕНЯ
А у тебя фринси с кривой распиновкой лол
Перемарк
ААХАХА ЛОЛ БЛЯТЬ ФРИНСИ В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ
Хорошо хоть прошивки иногда выпускают
>>594406
Обновил, заработало.
Не понимаю как они так насрали себе в штаны. У меня ещё есть их блок питания FNIRSI DC580 который они с позором удалили ото всюду, когда оказалось, что при включении выхода он выдаёт на долю секунды напряжение на 50%-100% выше, чем установлено.
Ещё есть их ебучий осциллограф 1014D с искусственным шумодавом, который если видит мало активности на экране рисует искусственную ровную линию, скрывая шумы. И на некоторых сигналах у тебя то весь экран в шумах, то чистая линия. Бесит пиздец.
Посмотри на них тоже новые прошивки, фигле. А на блок ещё. Если на выходе кондеров чуть добавить, поможет же? Же?
А ты няшный? А давай.
> напряжение управляющего сигнала
Пес его знает. Красный светодиод, значит, джва вольта. Когда не светится - ноль вольт.
> активным уровнем управляющего сигнала
Включать, когда светится (джва вольта).
Нда. Жаль тебя.
1014D это не осциллограф вообще. Это пересаженный в "красивый" корпус 1013D.
А что такм внутри 1013D можешь посмотреть вот здесь:
https://www.beis.de/Elektronik/FNIRSI-1013D/FNIRSI-1013D_de.html
В браузере Chrome можно правой кнопкой нажать на странице и выбрать перевод. Или в адресной строке кнопка.
Если нет перевода, вот сюда линк скопипасть translate.google.com
Fnirsi это не приборы, это полное наебалово.
Их способ как они работают, это не одна фирма. К ним приходит левый китаец, приносит свой проект. Они его раскручивают, штампуют корпуса, делают инструкции и рекламу.
Поэтому самое лучшее - избавиться от их неудачных продуктов. 1014D не оциллограф,
это какаято подстава.
Насколько я помню, 1013D перешивали на новую прошивку, там этих приколов нет.
Ищи на eevblog.com или по github.com
>> что там внутри
- имеется в виду как это ходячий пиздец показывает сигналы
>> Включать, когда светится (джва вольта).
1.6-2.0V
Тогда твой MOSFET должен иметь параметр по даташиту Gate Threshold Voltage VGS(th)
меньше чем 1.6-2.0V
Проверяй по RDS(on), он должен быть указан для напряжений VGS = 1.5V или 1.8V
возможно это будет график. Если производитель не указывает RDS(on) для напряжений ниже 2.5V, этот транзистор не предназначен для работы от 1.6V–2.0V. В режиме ключа он будет сильно греться или не откроется до конца.
Также ориентируйся на название, тебе нужны Sub-TTL или Ultra-low threshold MOSFET.
Обычные "логические" MOSFET (Logic Level), которые открываются от 5V или 3.3V, здесь не подойдут.
IRML2502, IRLML2502TRPBF, SI2302DS, AO3400 удовлетворяет. Ищи так:
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=IRLML2502+
Между затвором и истоком (GND) R 10-100K чтобы гарантированно закрывался, когда управляющий сигнал пропадает.
Можешь защитить схему от кулерного мотора подпаяв к нему диод 1N4148, 1N4007 или шотки SS14 в обратной полярности, хрен знает что там с китайского мотора выпрыгивает, мож какой back-emf пойдет, огорчит тебя и твою схему.
У многих дешёвых БП (да и у недешевых тоже) так выходные конденсаторы простираются в цепь.
Надо сначала клеммы подключать, потом блок включать. Да и то не везде работает, тогда вообще вручную шунтировать надо.
>Надо сначала клеммы подключать, потом блок включать
И вот именно так с фнирси нельзя делать, потому что в момент включения он задирает напряжение.
Лучше вообще ничего с надписью Fnirsi в руки не брать, лучше вообще не иметь никакого прибора чем иметь шляпу которая показывает погоду на Марсе или вовсе норовит спалить себя и конструкцию. Как-то еще давно наткнулся в ютабе на разгромные обзоры их типа осциллоскопов и понял что не нужно покупать у них даже молоток, выпуск подобного продукта показывает гниль сверху до низу, сам подход к фабрикации и разработке продукции. Они стараются делать типа крутые корпуса, стараются изобразить что цена низка потому что они тянут на себя одеяло, демпингуют работая в минус чтобы завоевать рынок, а на самом деле они себе не ставят целью выпускать приборы. И это довольно подленький путь, так как эти "приборы" покупают начинающим и юным родители которые в этом ничего не понимают, покупают студни на сэкономленные с коктельных вечеринок копейки и т.д. А в итоге это чемодан без ручки, пользоваться невозможно, раскатать на иголки жалко, в итоге или валяется или волшебный мир Авито, т.е. круговорот говна в природе. А эти мрази еще и периодически вбрасывают свой кал в видеоблогерскую среду прогревая аудиторию. Это печально.
Двачую, у меня такой же.
Термоконтроль и защиты тоже заебись.
Раньше была дефолтная коряга с али - мерзко в руки брать было. Вся в облое, сифонит, греет хуй пойми как, того и гляди сама себя расплавит.
А кроме фнирси тут выбор либо это говно, либо йоба-станции.
>>594419
Возможно. Скорее всего нету никакой фирмы Фнирси вообще, есть брэнд который держат кабаны в копытцах и пылесосят подвалы, предлагают услуги реализации продукции под своим брэндом/логотипом. Возможно паяльное оборудование производит честный подвал или вовсе нормальный завод со своим инженерным корпусом, просто гонит рабочий OEM под любой логотип и все, вот оно и работает сносно. Мне такой подход не нравится, Retevis такая же параша, занимаются именно маркетингом/ритейлингом радиостанций, им периодически подсовывают неудачные модели и они их все равно толкают под своим брендом. И у Ретевис есть и нормальные станции и аксессуары, но это не их заслуга, у них просто бизнес, они сами не очень вникают что продают. Вот мелькнула у Anytone автомобилка откровенно неудачная, хоть и нарядная и дорогая, они ее похоронили от греха подальше мгновенно, ретевис ее подхватил и под видом Retevis RT95 начал вкручивать, уж и Игогогонин ее обозрел с умным видом и в целом ее вбрасывали, везде где могли-с переменным успехом они сбывали этот шлак. Не удивлюсь что Энитон им специально так подсуропил, разработал нарядный хлам с красивой тангентой и по контракту наштамповал им этой шняги, пусть лохам впаривают, у них все равно репутация отсутствует как явление.
>Возможно паяльное оборудование производит честный подвал
Не. Паяльник у них говно. На юутбе тестили кучу паяльников, и фнирсевский вообще не поднимает мощность, если жало окунуть в воду. Он почему-то не хочет прогревать жало.
Нет, фнирси точно не OEM бренд.
ODM ещё может быть.
Но судя по количеству что инноваций что косяков у них они всё таки действительно всё проектируют и производят сами.
>ODM ещё может быть.
Да, я маху дал в аббревиатуре, именно что имел в виду-толкают чужие поделки под своим брендом. Хуй его знает, но желания покупать у меня не возникает, это как хорошая бутылка и корковая пробка в недорогом вине, непонятно что там за вино если упаковка стоит половину, акциз, логистика, ритейл. Так и тут, у них круто все выглядит и стоит недорого, поневоле задумаешься что на внешний лоск все силы ушли. И таких контор в поднебесной хватает, тот же Суреком, Nissei, целая россыпь вариантов NanoVNA в голых платах и пластиковом корпусе. Шняга еще та, но она продается и ее удается этим дельцам продавать чуть ли не в большем объеме чем годных приборов.
Я тоже такого мнения как и ты. Но я тебе от себя посовутую быть всё же гибче. Читал что я выше тебе написал, как он ивыпускают продукты? Приходит китаец или они сами находят его, делают проект и вуаля, готово. Косвенным подтверждением является то что весьма мало у них приборов которые бы продолжали линию одних и тех же продуктов. Или косвенным подтверждением является то что прибор выпускают и потом очень мало поддержки.
Поэтому я бы все же смотрел что там по факту. Но есть одно но. Никогда не верь Youtube. Потому что у блоггеров это способ пиара, пропиарить приборчик и промолчать обо всем остальному. Не у всех конечно, но у многих. Также ты совершенно верно написал, сами Fnirsi им присылают на обзор, как же он может сделать негативный обзор?
Поэтому я для себя сделал такую уставку. Нужно быть осторожным, не верить Youtube, но если какая-то годнота будет, то почему нет?
Потому что я просто не могу ему доверять.
Схему работы Fnirsi рассказывали где-то на eevblog. Исходно это было сделано как частные проекты китацев и выпущено под "брендом" FNIRSI.
кажется здесь
https://www.eevblog.com/forum/testgear/new-oscilloscope-from-fnirsi-dpos350p/
вот этот китаец автор осциллографов
https://www.eevblog.com/forum/profile/?u=1049476
Да оно гибче не гибче, это какие-то внутренние устои, каждый для себя решает что к чему, жизненные обстоятельства это конечно могут продавить. А так вот если я решил что мне лучше иметь старую породистую иномарку чем новый ТАЗ, так я с этой мыслью и двигаюсь. Как увидел разгромный видос про какой-то "осцилл" Фнирси, так и посчитал зашкваром для себя покупать что либо их производства. Жизнь заставит буду стрелочной цешкой и С1-65 тыкать. А ютуб он и есть ютуб. Да и не только ютуб, всю инфу, хоть по косвенным признакам перепроверять надо. Например те же самые Uni-T мультиметры отсутствуют в реестре измериловки РФ, а в казахстанском реестре есть, это уже о чем-то говорит.
Я подумал что ты это вот этот анончик >>594407
А так да, У меня хорошие приборы. FNIRSI 1013D мне случайно достался.
Китайцы (не важно, тайваньцы или китайцы) это китайцы хоть в чем-то да обосрутся.
Вот например взять Rigol MSO5074 (который давно в 500MHz 4 канала превращен).
Да, неплохой прибор.
А обсёр у китайцев случился в элементарном.
Документация написана на полный отъебись. Очень краткая и не понятная.
Проебались на том чтобы составить нормальную инструкцию.
>Вот например взять Rigol MSO5074 (который давно в 500MHz 4 канала превращен).
>
Что, реально на 450-480 МГц нарисует прямоугольный сигнал? Сопротивление входа у него сходу высокоомное или 50 Ом и высокоомный активный щуп? Это сколько у него бит АЦП, сколько он выборок в секунду делает?
Посмотри как выглядит спектр меандра. И что с ним будет, если отрезать все выше первой гармоники.
Облой на коннекторе прямо поперёк минуса, принял его за плюс и запаял всё наоборот.
Чуть не сжёг чего-нибудь к хуям, заметил только когда подключил уже всё.
Ну все же доступно в сети.. Ну..
8Bit, 8Gsa/s он делает на 1-4 канала.
MSO5000 это чуть упрощенная MSO8000 series, у них прошивается одно и то же Firmware, одни и те же файлы.
слова
>> нарисует прямоугольный сигнал
Не всегда верные. Всё что у меня было 1/4GHz никаких "прямоугольных сигналов" даже с Pulser'ами не рисовали.
Трапеции. Естественно всегда есть slope.
Тебя наверное интересует аналоговое пропускание, frontend.
Народ на eevblog анализировал именно аналоговую полосу фронт-енда (усилителей) она так себе, плохонькая.
По-моему, -3dB на 600-700MHz.
А зачем тогда 500MHz?
А затем, что он
1. Выполняет весь сложный комплексный trigger на 500MHz (это не просто по уровню)
2. Захват и декодирование цифровой части.
3. Все это складывает в память на 500MHz.
4. Он именно что покажет форму сигнала на 500MHz, это не будет синусоидой.
Для информации. Это не означает что осциллограф упирается в 500MHz.
В курсе про то что даже простенький (уже) старенький DS1054Z покажет тебе (и измерит частотометром) 300MHz?
Если у него 8GSa/s он должен хватать сигналы до 1GHz, которые он покажет приближайся к 1GHz с уже неправильной амплитудой и с синусоидальной формой.
Недостаток всех MSO5000 в в том что на самом высоком усилении они шумные, читаем eevblog forum.
Спасибо за ответ. Сложно, пойду в проститутки. Буду пробовать, как на больничный уйду.
Схему включения подсказать можешь, или гуглить типовую?
Да это все понятно. Печалька в том что полоса пропускания для измерения и наблюдения сигнала с крутыми фронтами должна превышать измеряемые частоты на большое количество денег.
тя не смутило что у тебя ДВА ПЛЮСА получается, когда паял?
Ты пиздоглаз, а ебучие китайцы
Можно ли самому слепить произвольной формы сердечник на подобие феритовых? Нет ли каких дедовских технологий типа Fe3O4+NEX смешать с говном/эпоксидкой и залить в форму?
Да, покупаешь нужной формы ферритовый сердечник и отпиливаешь ножовкой лишнее
>>594465
Заинтересовался аксиальными моторами, там катушки в основном в виде трапеции, вот и подумалось пихнуть туда что нибудь более магнитопроницаемое чем воздух но не немагнитное как железо.
Про выбор транзистора реагирующего на очень маленькое управляющее напряжение. Не все полевые транзисторы такие, большинству нужно управляющее напряжение на затворе выше.
Gate Threshold Voltage VGS(th) - это напряжение (U, Voltage) между Gate и Source когда транзистор уже начинает чуть-чуть проводить, приоткрывается.
Обычно ток порядка 250мкА. Чем больше будешь подавать напряжение Gate-Source, тем больше будет открываться (проводить) транзистор.
Так как у тебя маленькое напряжение 1.6-2.0V тебе надо чтобы транзистор уже начинал реагировать на такое маленькое. Вот поэтому Gate Threshold Voltage VGS(th) должно быть маленькое. А иначе ты подаешь напряжение Gate-Source от управляющей схемы, а он нифига. Как был закрыт, так и остается, не проводит и мотор не крутится. А RDS(on) это сопротивление канала транзистора (R в Омах) когда транзистор открыт. Это просто доп. способ контроля что производитель не пиздит и он точно тебе показывает для какого управляющего напряжения какое сопроивление транзистора.
Схема. На схеме на самом деле в минимальном варианте только мотор и транзистор.
Транзистор на схеме снизу, это называется в "нижнем плече" (мотор-нагрузка сверху),
транзистор подключен своим Source (исток) к массе. К Drain (стоку) транзистора подключен твой электромотор, второй вывод электромотора к +12.
Между массой (Source) и затвором (gate) на транзистор подается управляющий сигнал.
Ну исходя из технологии изготовления ферритов (Размалывания и спекание с получением однородного материала) просто размолоть в пыль и замешать на полимере-реактопласте ничего хорошего не даст. Но никто тебе не мешает попробовать размолоть феррит нужной тебе марки в пыль и добавить туда в связующее эпоксидной смолы, умеренно поднять температуру и в пресс-форме сделать себе сердечник нужной геометрии, потом намотав на нем измерительную катушку сравнить параметры этого сердечника с исходным сердечником который являлся исходным сырьем для твоего и прикинуть насколько стало хуже, устроит тебя или нет получившееся изделие. Но подзаебешься, еще и с первого раза толком ничего не выйдет, нужно будет отработать технологию, как молоть, как месить, сколько по силе давить, какую температуру давать чтобы эпоксидная смола сначала разжижилась, а потом начала стремительно полимеризоваться, поиграть с количеством отвердителя и пластификатора. И в любом случае будет хуже прямого спекания по методикам порошковой металлургии в области фабрикации сердечников.
>>594478
Нашел, нашел1111
https://youtu.be/YQNW4ZTsg2w?list=PLNQhO7LMAaKY&t=131
В общем вполне годная заливка получается с характеристиками не намного хуже чем у стоковых ферритов.
Теперь остается еще один важный вопрос - насколько мне нужны сердечники на двигатели? Я конечно поэкспериментирую, но все таки стоит ли ожидать существенного прироста мощности по сравнению с воздушным? Хм...
з.ы. Может кто из уважаемых анонов подскажет книгу где описываются методика тестирования катушек? Надо же как то сравнивать по навуке.
И опять мы вернулись к логическим транзисторам, только полевикам. IRL, например, в отличие от IRF.
Понятно о чем ты подумал. Нууу.. концептуально может это и можно сказать так.
Выше обсуждали биполярные транзисторы , они называются Digital Transistors или Resistor-Equipped Transistors (RETs).
"Цифровые транзисторы" такое маркетинговое название. Цифровые, не логические. В них просто добавлено два резистора чтобы уменьшить количество деталей. Реально "цифровыми" или там "логическими" это их не сделало. При желании их можно установить в аналоговый радиоприемник или усилитель.
То же самое и MOSFET'ы. Ничего цифрового, логического итд в них нет. Да, они обладают маленьким напряжением открытия,
но как был в них линейный режим, так и остался. Да, внутри они имеют специфическую топологию кристалла/проводников, полупроводниковых структур (внутри кроме прочего как бы несколько параллельных MOSFET-транзисторов "ячеек"), да они оптимизированы под работу в качестве ключа, а не усилителя. Но все особенности работы обычного полевика с изолированным затвором остались.
Ну во-первых по таблице характеристики в 2 раза меняются.
Но такой вопрос. Я Youtue не смотрел, он же в динамике (под переменными полями) смотрит, да? Потому что ферриты именно для переменных полей играют свою роль. Надо на ВЧ измерять.
>> Теперь остается еще один важный вопрос - насколько мне нужны сердечники на двигатели?
>> Я конечно поэкспериментирую, но все таки стоит ли ожидать существенного прироста мощности по сравнению с воздушным?
Ясно что ты до конца не понимешь. Думай очень просто, вот так:
Ферриты и вообще фееромагнетики это проводники магнитного поля.
Со всеми вытекающими. Воздух это изолятор магнитного поля, а феериты (железо и т.п.) проводники.
Поэтому мощность ну конечно существенно возрастет.
> в 2 раза меняются
Для заливной йобы это норм ясичтаю.
>Ясно что ты до конца не понимешь.
Это да, но пока я разбираюсь, хотелось бы обозначить горизонт планирования.
>существенно возрастет
Хотелось бы количественно прикинуть, если в джва раза то думаю не стоит заморачиваться, а вот если в 10+ то нормалек.
з.ы.
Магнитомягкие ферриты (используются в трансформаторах, дросселях, антеннах): усиливают поле в (1000 - 15000) раз.
Вот если заливной в два раза хуже стокового, тогда усиливает в 1000/2 = 500 раз, то это же очень хорошо получается.
>>594508
>>594481
а магниты ротора могут своим магнитным полем ввести в насыщение эти сердечники? раскрошенный феррит в заливке наверное будет как распределенный зазор и увеличит предел насыщения... наверное имеет смысл попробоват ферриты разной проницаемости
На видяво он из железного порошка заливал, это наверное
оксид железа Fe₃O₄ , еще где то в интернетах мелькало что порошком из лазерного принтера можно
Вобщем мои полуночные исследования вывели меня на такую штуку как
Soft magnetic composite iron core, собственно заливка из оксида с полезными добавками которая как раз и используюется в аксиальных двигателях, все то о чем я думал. Ура!
>подобную схему можно собрать и на 555 микросхеме и полевом транзисторе.
На таймере собирать индикатор поля? Интересный подход.
Видимо, полевик с висящим затвором детектит поле и управляет частотой генерации таймера.
Индикатор обычный с Aliexpress.
Но можно и без него.
Используй факт, что провод с током есть "развернутый виток" и будучи с переменным током 50Hz наводит вокруг себя переменное магнитное поле. Только для того чтобы это происходило, ток должен течь, то есть в розетку должна быть включена активная потребляющая нагрузка, и чем она выше, тем лучше. Например если плитка 2KW это идеально.
А дальше тебе надо будет УСЛЫШАТЬ собственными ушами 50Hz магнитное поле. Это можно сделать либо просто намотав катушку без сердечника. Либо самому намотать катушку с сердечником. Либо использовать Ш-образный трансформатор со снятой перекладиной, либо использовать что-то на этот мотив, например наушник. Магнитофонную головку использовать нельзя, потому что она преподлагает ничтожно маленький зазор, не пойдет, тебе надо улавливать поле на базе 5-10 и более мм. Я бы предложил вообще, сменные насадки, широкую для того чтобы грубо найти и с малым зазором 5-10 мм чтобы найди провод в стене с точностью до 5мм.
Улавливающую катушку конечно надо подключить к усилителю. Я использовал обычный бытовой усилитель (на колонки). Но тут можно использовать усилитель откуда угодно, модуль с Aliexpress например.
Второй способ, это ловить не магнитное поле проводов под нагрузкой и создающих магнитное поле, поле создает один провод, т.е. каждый свое и два провода создают общее, а ловить как раз электрическое поле. Полевым транзистором. Но опять же, дальше использовать не датчик, а спаренный индикатор - и светодиод (чтобы видеть грубые перепады не переменного тока) и слушать на наушники. Электрическое поле создает МЕЖДУ двумя проводами и создается без нагрузки плиткой, лампочкой итд. Т.е. просто есть провода под напряжением - есть поле.
> ловить как раз электрическое поле
это в как в конденсаторах? оно будет открывать затвор полевика возле провода под напряжением?
> модность меньше в 3 раза заявленной
> модность
> модность
Хе-хе-хе)))
Любой с цельным жалом, там где жало длинное и с контактами. Всякие t12 sh72 t80 ts100 и прочие что найдёшь. Они меняются быстрее чем меня это волнует.
Или любую залупу для жал 900m. Там может не контачить, но для начала хватит. И жала дешевые.
>Подскажите хороший паяльник не дорогой до 2к, Хочется, чтобы без доработок вязл и паял.
Не слишком ли много взаимоисключающих параграфов на единицу площади? Может и негативные комменты не на пустом месте пишутся? Нет ничего более надежного чтоб отбить охоту делать дело как хуевый инструмент. Тебе паяльник в основном нужен для каких операций?
> в промышленности
Никак. Нахуй их прозванивать? Включаешь, работает - хорошо, не работает - плохо.
Воткни ответную часть и прозванивай с её контактов. Купи тонкие щупы. Припаяй иголку к щупу.
Если у тебя дохуя серия, то собери оснастку в которую эту херня втыкается и там всё выведено на большие терминалы для позвонки.
нужно удалить эмаль с пучка ПЭТВ-2, какой есть химический способ, что бы пучок кончиков заданного размера погрузить и она отвалилась? Спасибо.
Я такой зажигалкой прожигал весь провод целиком и он скукоживался в медную каплю, лол. Проще этот пучок в расплавленный припой макнуть и держать там, неудобно, но ты хотя бы знаешь что он выше 300 не прогреется, или чё ты там выставил.
Ага, теперь понятно, спасибо. В принципе, я почти готов поставить натурный эксперимент с вероятностью спалить несколько транзисторов.
Что касается напряжения, я допустил ошибку. Два вольта, разумеется, минимальное напряжение, но светодиод питается током, так что там может быть от двух до двенадцати вольт на самом деле, если тщательно подумать. Но теперь примерно понятно, в каком направлении копать.
Еще раз спасибо за ответы.
>проводники магнитного поля
>изолятор магнитного поля
Так магнитную проницаемость еще никто не описывал, вроде.
>> это в как в конденсаторах? оно будет открывать затвор полевика возле провода под напряжением?
Чтобы понять суть, нужно уточнить физическую основу. Ваша мысль верна, но формулировка "открывать затвор" неточна, потому что электрическое поле - это не точка, а градиент потенциала. Оно всегда двуполярно и существует только между двумя точками (потенциал - разность). Следовательно, для работы с электрическим полем всегда нужны две обкладки, образующие конденсатор. В полевом транзисторе этими обкладками служат затвор и исток (gate и source). Поэтому сенсором электрического поля является конденсатор - точно так же, как сенсором магнитного поля служит катушка.
Скорее всего в этом тереде и было, сообщение ушло.
Мне не удалось пока понять разницу с https://ozon.ru/t/bTJQ0KW за 23613₽
Цена в 6 раз отличается.
Наверняка разная мощность.
а есть такой набор https://ozon.ru/t/cFIeWps за 3 833 ₽
з.ы. мне эту йобу за 16к предлагают, вангую ему цена 8к
Вот видос, крендель режет тектолит.
Цена ножа 15 370
https://www.ozon.ru/product/avtozapchasti-instrumenty-chawke-65w-ultrazvukovoy-rezhushchiy-nozh-s-sistemoy-ohlazhdeniya-3108857501/?from=share_web&perehod=smm_share_button_productpage_link&short=LCugJFo&reviewVuuid=019dbb8f-0726-7bc4-bac6-44339847a33d&itemId=3108857501&reviewsVariantMode=2
Такое себе, с таким-то дымом...
Во-первых хер его знает что там в этом дыме, это ж эпоксидка горит.
Во-вторых, основа стеклотекстолита стеклоткань.
Тред найди про паяльники и там спрашивай.
https://2ch.su/ra/catalog.html?search=%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB
Легче фрезерный станок купить, чем такой хуйней заниматься
Сравниваешь жопу с пальцем.
Сап
Я уже знаю что делает каждый из элементов, но когда смотрю на принципиальную схему сразу теряюсь и не понимаю как это работает. Есть какие нибудь лекции, видео, книжки может, которые объясняют это всё?
Схема это всего лишь элементы соединенные проводами.
Схема "работает" слева-направо.
Сверху и снизу обычно провода питания.
Всё.
Не лезь в сложное. Схемы есть очень простые.
Пример https://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhem_dlja_nachinajushhikh_radioljubitelej/pishhalki/igrushki/75-1-0-2029
>> Есть какие нибудь лекции, видео, книжки может, которые объясняют это всё?
Книга Рудольф Сворень Электроника шаг за шагом например.
Вспомнил такую историю из детства (нулевые). У родственников нашёлся дисковый телефон, ещё с кабелем советского типа. Его принесли домой и, естественно, подключать не стали - но это не помешало с него дозвониться на реальный номер. Т.е. набор на диске номера валидного формата привёл к тому, что с этого номера перезвонили на подключенный телефон современного образца.
Понятно, что, видимо, советский номеронабиратель так сильно фонил, что находящаяся рядом линия это поймала, непонятно: если импульс представляет собой кратковременное размыкание линии (и набрать номер можно невозбранно серией нажатий рычага с нужными таймингами (что любили фрикеры), то что происходило в линии в этом случае, если подключенный телефон всё это время был с трубкой на рычаге, т.е. какие ещё "кратковременные размыкания", если линия была уже разочкнута всё это время?
И ещё немного интересно, могут ли таким, чисто в теории, воспользоваться фрикеры даже в современных условиях, если физически подойдут с номеронабирателем (и, наверное, настолько длинны и качественным кабелем) к интересующей линии?
>> Вспомнил такую историю из детства (нулевые). У родственников нашёлся дисковый телефон,
>> ещё с кабелем советского типа.
>> Его принесли домой и, естественно, подключать не стали - но это не помешало с него дозвониться
>> на реальный номер.
>> Т.е. набор на диске номера валидного формата привёл к тому,
>> что с этого номера перезвонили на подключенный телефон современного образца.
Это совпадение привело к тому что в детстве ребенок воспринял ситуацию так:
С ни к чему не подключенного телефона возможно дозвониться!
>> Понятно, что, видимо, советский номеронабиратель так сильно фонил,
Нет, этого не было. Это просто совпадение. С того номера человек просто взял и позвонил.
А вы, дети, решили что это вы его набрали.
Тогда в этих телефонах нельзя было разобрать, это ты дозвонился? Или это абонент сам тебе позвонил?
>> И ещё немного интересно, могут ли таким, чисто в теории, воспользоваться фрикеры
Чтобы это сработало, номеронабиратель должен быть физически подключен к линии, вначале надо обеспечить условия: нормальную схему протекания тока ("снятая трубка") чтобы АТС поняла что трубка снята, послала сигнал "свободно" и была готова воспринимать набор.
>Или это абонент сам тебе позвонил?
THIS. Не знал тогда, что такое АОН, но в его невозможности убеждён не был. Видимо, у абонента как раз АОН стоял (либо номер был мобильный, сейчас уже не помню).
>Чтобы это сработало, номеронабиратель должен быть физически подключен к линии
Прикол как раз в том, что именно прямого контакта не было и быть не могло - если у бабушки ставили розетку, состоящую из двух деталей (обе содержали разъём RJ-11 и сами соединялись как раз коннектором, похожим на советский), то у нас - был только кабель RJ-11, торчащий "из стены".
Просто подумал, что, вот, например, нокия 3310 ловила в деревне лучше, чем актуальный смартфон, даже если принудительно переключить его в 2G, денди с антенной (включая варианты, когда вставляется "донгл" с телескопом в RF-выход) - добивала до соседей, может и тут что-то подобное? Тем более, кабель (потенциальная антенна) у этого дискового телефона был достаточно длинный.
>но это не помешало с него дозвониться на реальный номер. Т.е. набор на диске номера валидного формата привёл к тому, что с этого номера перезвонили на подключенный телефон современного образца.
Ты до сих пор в это веришь?
>>594585
>Понятно, что, видимо, советский номеронабиратель так сильно фонил, что находящаяся рядом линия это поймала, непонятно: если импульс представляет собой кратковременное размыкание линии
Как механическая ебола в которой кулачек воздействует на пары контактов от 1 до 10 раз может фонить? Что такое фонить в твоем понимании, излучать ионизирующее или электромагнитное излучение? Да даже если так как оно может повлиять на дубовую систему проводного телефона? Что тогда должно происходить в грозу? При проезде троллейбуса тех лет? Звонок в соседнюю галактику что-ли произойдет?
>>594585
>если линия была уже разочкнута всё это время?
Линия стояла в режиме буд-то телефон с лежащей трубкой на рычагах, который ничем не отличается от состояния когда телефона нету вообще, линию надо пригрузить до до определенного тока, после чего она выдаст длинный тон и шаговые искатели на станции будут ждать импульсов набора, тогда-то уже можно как морзянкой настучать номер хоть кнопкой хоть чем. Наводкой на линию можно еще как-то набрать номер тональным набором, но никак не с импульсным. Тебе настолько "немного" интересно что ты даже не глянул общие принципы работы проводной телефонии, а остался с твердыми знаниями школьника первой ступени.
>>594587
>Просто подумал, что, вот, например, нокия 3310 ловила в деревне лучше, чем актуальный смартфон, даже если принудительно переключить его в 2G,
Думать у тебя не очень получается (это не оскорбление, это выводы из прочитанного), фантазировать и тянуть за уши получается хорошо. В логике мышления Нокиа 3310 аппарат старый бывший актуальным в старых сетях GSM, размеры тогдашних "сот" были большими, одна вышка обслуживала приличную зону покрытия, частоты были довольно низкими, передатчики в телефонах-относительно мощными. Современные массовые сети это стандарт 4G, БС стоят весьма часто для покрытия, покрывают пятно пару километров в диаметре. В таких условиях радиотракт атуального смартфона имеет маленькую максимальную мощность, сколько его не крути в 2G мощнее он не станет, просто оставит тщетные попытки найти сигнал 4G и будет в режиме обратной совместимости работать в стандарте старинной деревенской базухи, которая молотит на максимальной мощности получив по служебному каналу что RSSI и SNR на твоем смартфоне никакой, ну а то что со смартфона до нее доходит комариный писк она и сама слышит-связь еле-еле есть. А древний аппарат находится в своей привычной среде, наваливает мощщи в свою немаленькую антенну которая стоит к тому же в пластиковом корпусе и у него все хорошо, а актуальный смартфон с своей маленькой антенной стоящей напротив маленького окошка в металлическом корпусе закономерно сосет хуй. В дисковом телефоне каким бы советским он не был никаких передатчиков нету и ты к нему хоть километр лапши ТРП подключи ничего он никуда не излучает, в отличии от пиратских копий "Денди" с трансмиттерами VHF диапазона сделанными для совместимости с любым телевизором тех лет.
хочу себе такой фонарик сделать с лепестками (только не на 4, на 6), лепестки на 3д принтере напечатаю, а как сделать свет? какие светодиоды купить и чем закрыть их, что бы свет нормально рассеивался, а не слепил глаза
>> здравствуйте
Привет.
>> хочу себе такой фонарик сделать с лепестками
>> какие светодиоды купить и чем закрыть их, что бы свет нормально рассеивался, а не слепил глаза
Думаю не только дному мне не понятно, что это у тебя за "фонарик"?
Непонятны твои хотелки. Что ты хочешь По виду так это и не "фонарик",
а скорее какой-то "светильник", что ли... Не очень сильный и яркий причем.
Что бы ты ни хотел, как бы ты чего не делал, тебе придется исходить из одного:
покупки готовых светодиодных модулей из Китая. Я думаю на ALiexpress или Ozon.
Второе это мощные аккумуляторы.
И потом схемы контролирующие ток от аккумулятора н светодиоды. И контролирующие зарядку аккумуляторов (если ты конечно заряжать аккумуляторы не будешь где-то во внешнем зарядно-тренировочном устройстве).
Самое лучшее для тебя это найти форум посвященный любителям фонариков и зарегистрироваться на нем.. Такие есть. Вот там ты почерпнешь гораздо больше информации по своей хотелке.
https://forum.fonarevka.ru/
https://forum.guns.ru/forumtopics/109.html
>Непонятны твои хотелки. Что ты хочешь
примерно такая вот констуркция, нажимаешь кнопку на повербанке, сервопривод такую вот палку выдвигает из отсека запрятанного, а на конце палки лепестки светящиеся.
> а скорее какой-то "светильник"
да, светильник
напечатать на 3д принтере, кстати если по назначению будешь использовать её, на самый кончик пэниса одень маленькие магнитики а конструкцию обмотай медной проволкой получишь бесплатную энергию
>> Ты под чем на борды ходишь?
Посмотри выше. Там фильм или гамез какой-то. Анон хочет повторить что увидел.
Ну ты задаешь сложный вопрос, на который тут вряд ли кто ответит. А вот маньяки с фонаричных бордов может быть и да.
Я этиз разных светодиодных модулей у китайвы за последние лет 5 видел просто дохуя. Они может быть тебе идут и не по плану, то есть продаватья они могут для какой-нибудь установки в лампу на замену лампы дневного света.
Набирай "светодиодный модуль", "блок светодиодов" или "светодиод" и сиди, изучай. Там этого на Ali просто дохрена. Я вот только боюсь Ali нас забанил по электронике, поэтому много можешь не увидеть, это надо под VPN заходить на международный aliexpress.com
вот наверно как то так будет, будет 1 серво который выдвигает эту палку наверх, и будет ещё серво который раздвигает лепестки эти, а рассеиватель из панелек 1мм из полупрозрачного пластика, можно их прикрутить винтиками втулки вплавить и всё такое
Вот такие вот люди пропадают. Тебя бы с твоими желаниями серв и прчоего да ко мне. Мы бы с тобой такого намутили...
Ну зачем твои гомосексуальные фантазии транслировать на всех вокруг?
Ведь не даром говорят, что в уме, то и на языке.
Тебя интересует необльшой размер, жало топорик, регулировка температуры до 300 градусов. Я думаю вся хуйня с алика покатит. Возьми припой поприличнее, не забудь залудить жало и купить флюс не канифоль из банки.
https://aliexpress.ru/item/1005009227961851.html
Если планируешь что-то серьёзнее паять, тогда да, лучше поприличнее паяльник взять.
мимо сейчас обоссут меня
Паяльник норм, но надо взять цельномедные жала. Эти беленькие будут перегреты и умрут ещё до начала пайки.
И писькостроителя с собой возьмите. Построите с сервой! И поперек.
Для разовой акции совершенно нелепо вкладываться в инструмент. Я паял гребенку на 30 ног обычным совейским паяльником с жалом-отверткой. Самое гиблое там только облудить, остальное ерунда.
а че там выбирать, а+ топчик и есть у каждого уважающего себя канифоленюха
Какая-то обосранная фотожопная картинка.
>>594704
Удвачиваю.
Вот думаю купить цифровой термометр для термопар или мультиметр типа ut33c+ с измерением температуры.
Производители используют кнопку SELECT вместо добавления новых положений переключателя по трем главным причинам: надежность механизма, габариты прибора и удобство для пользователя.Вот подробный разбор, почему это инженерное решение выгоднее.1. Надежность и износ механизмаПоворотный переключатель — это механический узел с физическими контактами.Меньше позиций — меньше износ: Каждое положение диска — это отдельные медные дорожки на плате. Чем больше положений, тем тоньше и ближе друг к другу эти дорожки.Защита от поломок: Со временем фиксаторы диска стираются. Если положений слишком много, диск начнет «проскакивать» нужный режим или вставать между ними, замыкая не те контакты. Кнопка SELECT — это электронный переключатель, который не изнашивает плату.2. Ограничение физического размераРазмер корпуса мультиметра ограничен ладонью человека.Читаемость панели: Если вынести абсолютно все функции (AC/DC вольтаж, ток, сопротивление, прозвонку, диоды, емкость, частоту, температуру) на диск, вокруг него придется нарисовать до 20–30 значков. Они станут крошечными, и их будет трудно рассмотреть.Свободный ход: Между положениями диска должно быть четкое расстояние, чтобы пользователь чувствовал щелчок пальцами. На диске стандартного размера физически невозможно разместить много позиций без потери четкости фиксации.3. Экономика производстваУнификация деталей снижает стоимость прибора.Производителю дешевле использовать стандартный переключатель на 8–10 положений для целой линейки мультиметров.В более дорогих моделях просто добавляют кнопку SELECT и расширяют функции прошивки микропроцессора, не меняя сложную механическую конструкцию корпуса.4. Безопасность при работеРазделение силовых и слаботочных режимов. Переключая функции кнопкой SELECT внутри одного безопасного сектора (например, «прозвонка / диод»), вы гарантированно не прокрутите диск через режим измерения тока (A), что при ошибке могло бы вызвать короткое замыкание в измеряемой цепи.
>с измерением температуры.
бесполезная хуйня, нужно еще приловчится тыкать и держать там где и так печет, купи что нибудь лазерное
Валялся у меня такой в столе три года, пытался вкатиться в современные показометры с авторенжем, но он сука так долго его вычисляет, и такая задержка на прозвонке, что он в итоге в стол обратно отправлялся после каждой попытки. Когда знаешь ренж который ожидать, как-то уже и похуй, а дребезжащие контакты искать с таким инпутлагом это сплошной бугурт. В итоге брату отдал, просто чтобы в квартире напряжометр был во время ремонта. Вот чё стоит копеечный зуммер присрать, вместо того чтобы этими немощными мозгами думать меньше 10 ом там или нет, я просто коротыш на землю ищу, блять.
И лазер измеряет температуру. Это случайно не ты, светящий лазерами в ионосферу?
Просто китайцы долбоёбы и косоруки.
Название этой хуеты скажи, чтобы в говно не вступить.
Полиимидным скотчем приклеиваешь и всё. Лазерная будет хуйню показывать в зависимости от материала. У меня тепловизор есть, я с ним наебался, прикольно удобно иногда, но очень не точно.
>>594718
Не все мультиметры одинаковые. Этот uni-t ut33a+ довольно быстрый авторенж, быстрее чем какой-то мастеч с которым я сравнивал. И прозвонка у него хорошая, быстро срабатывает.
>> У меня тепловизор есть, я с ним наебался
Дор сих пор ебаный тепловизор не купил себе.
Уже лет 5-на них смотрю. Хуле на это говнище цену под 20-ку ак залупали 5 лет назад, так и залупают.
Так и побираюсь, беру у кента ThermakSeek для телефона. Что интересно, гондоны из Thermak Seek приложение для России забанили.
Есть у кого опыт? Что брать? Что фидорулез?
Для плат естественно. Детальки и готовые (не)рабочие платы смотреть-ремонтить.
>тепловизор
сделой сам, если нищук или наладь производство
>прикольно удобно иногда, но очень не точно.
а тыкалка на скотче типа точно
Очевидный uni-t uti120p или -t.
Очень хороший маленький компактный. Показывает где тепло где холодно. Больше нихуя и не надо. Работает без нареканий. Всякая хуйня с ПрИлОжЕнИяМи ненужна. И встроенный в смартфон тоже не нужен.
Да буквально любой мультиметр с автренжем. Хочешь прозвонку - ищи старое говнище, причём не всякое, а то есть у нас теперь всякие псевдо830 где зуммер тоже цифровой, придётся искать по отзывам отдельная там цепочка для прозвонки, или костыли которые ноль на табло ждут или ещё какой-то вторичной хуйни.
>>594721
>>594725
Авторенж, если прям показания смотреть, там и правда быстрый, не спорю, но меня он бесил именно в режиме, когда щупы крокодилами прицеплены к противоположным концам сомнительной цепи, а ты массажируешь отдельные куски необоснованно гибкой конструкции и ищешь где треснуло, или где дребезг вызывает коротыш. Ну или просто щупом сделать тррррррык по гребёнке контактов и найти какой из них пискнул не двухсекундным замером по каждому из сотни, а мгновенным писком. Ну я просто не верю, что поставить три смдшника это настолько дешевле, чем выводить задачу на итак не самые быстрые мозги на свете, это диды блять на деревянных дубинах реализовывали, вы мне тут мультиметр за 20 баксов продать пытаетесь вместо моей перделки за два бакса, имейте совесть нахуй.
Точнее и не зависит от материала. Кладёшь прижимаешь приматываешь и она измеряет. Да, есть свои особенности и недостатки, но у лазерной хуйни особенности ещё особеннее и недостаточнее.
>>594732
> Да буквально любой
Да буквально иди нахуй. Этот юнит 1-1,5к стоит. Это дешего, если ты не бомж алкаш.
>>594735
Этот юнит стоит в 10 раз дороже бомжиного аналога с физической звонилкой
Вот такие. Сначала покупают целый мультиметр за 100 рублей, а потом удивляются что он херовый.
Давай вперде пиздуй производи продавай мультиметры по 100 рублей с хорошей пищалкой.
А то как кричать "откройте кассу" так ты первый, а как идти работать двенадцать часов так хуй там.
Я тебе наоборот говорю, что в 100рублёвой залупе, где 60 рублей из них это крона, а 30 дисплей, и то есть блять отдельная звонилка которая мгновенно работает, насколько сложно реализовать эти технологии из каменного века не полагаясь на тормознутый авторенж?
>> сделой сам, если нищук или наладь производство
Накидай идей, видать видел что?
Ты так и не понял в жизни, что бессмысленно вопрошать "насколько сложно реализовать"?
Всё что ты наблюдаешь, это не осмысленный процесс (!), а случайный процесс бурления китайского говна. Да и другого говна тоже.
Типа как камни скатываются с горы или прибой на море...
Скорее всего, все было так.
Какая-то китайская контора, в которой работал мальчик лет 22, выпускник китайского же института (а может даже все еще студент!), дала ему задание "усовершенствовать" чип. (Который, очень вероятно, содержит внутри микроконтроллер, ибо так проще). Но не факт.
И вот китаёза допилил как мог, левой пяткой, туда якобы типа "прозвонку". Нихуя не зная, нихуя не умея и нихуя не понимая.
Это ключ к происходящему. Может и понимая, но долбоёб-начальник так поставил задачу, оцифровывать через АЦП долго и тщательно и потому медленно. Неважно. Где-то в цепочке был долбоёб.
Вот так вот это делается в современном мире и у китайцев.
Никто и не ставил задачу сделать лучше, быстрее, сильнее, итд. Этого просто не было.
Иначе это называется "круговорот говна в природе" или "копрономика".
К этому все приходит, когда цель теряется. Когда это не техническая сделать лучший продукт (чего в свое время достигли HP, Keithley ,Tektronix и др.) а какая-то другая. Она была например, в СССР при придумывании товаров. Она есть даже сейчас, когда в Россиюшке высрали новый микроконтроллер за 1500р, тогда как его более быстрый STM32 оригинал стоит 250р (уже у перекупов), а китайские равноценные чипы 100-150р. И у Китайцев. Наверное партия ставит...
Ну а дальше, как выпустили внутри в китайский мир этот чип, десятки других китайцев решили наплодить бессысленных и беспощадных мультиметров. Чисто только с той целью, чтобы сбагривать всю эту бессмысленную хуергу северным лаовеям и получать гешефт. Потому что цена этой конской залупе в 10 раз меньше.
DT830 продается за 170-250р и продавец и Ozon имеет гешефт.
С вами ньюфаг, который второй раз в своём бытиё, чё-та поял.
Сегодня делюсь своим сильным негодованием.
У меня сдохла микроволновка (предположительно магнетрон). А потом у опекунов сдохла микроволновка. У них не работала передняя панель. Они отдали "мастеру". Тот её разъебал (фото 1). Она поработала два дня и снова сдохла. Тот "мастер" сказал, что больше ничего не сможет сделать. Микроволновку отдали мне.
Я очистил всё его гавно, навесил соплей (фото 2), восстановил ножку дисплея (фото 3).
Панель заработала, но есть нюанс.
Сдоха 1 чёрточка на дисплее (не светится), так же никак не реагируют кнопки "мощность" и "старт". Тестил Я правда без магнетрона, так как чисто панель.
Я всё прозвенел, смежных замыканий не нашёл. Кнопки попарно прозваниваются, наискось нет, при включении кнопки наискось прозваниваются. Прозвенел все ножки дисплея, всё прозванивается.
Процессор полностью прозванивается.
Но что-то вот...
Хз, где Я мог накосячить? Плата безвозвратно мертва? Или что или как? Я жёска нищеёб, поэтому просто взять и купить новую микроволновку, это открывать минимум четверть бюджета. Донора на лохито нет.
Сопли мастера выглядят лучше чем твои обоссанные километры проводов. Это все равно не объясняет нахуй вы копаетесь вокруг дисплея.
Ты же знаешь, что там кондёр, который убивает даже выключенный из розетки?
Ну вот флаг тебе в руки тогда с мёртвой техникой сидеть, зато с красивыми соплями.
>>594781
В смысле....ты о чём?
Смотрел.
Там такая же сопля сделана, зелёным проводом. Я её и прозванивал. Типо всё работает.
> Тот её разъебал (фото 1).
Мне теперь уже интересно, в каком контексте этот мастер сначала перерезал нахуй все дорожки, а потом сидел их обратно запаивал
>В смысле....ты о чём?
>Высоковольтный конденсатор в микроволновке накапливает и сохраняет опасное для жизни напряжение (до 2000–4000 В) даже после отключения от электросети. Прикосновение к его клеммам может привести к смертельному удару током
Если ты не знал, ты был в шаге от смерти.
>Если ты не знал, ты был в шаге от смерти.
Я не знал.
Да ну блин, снова не умер по случайному стечению обстоятельств(
Хуй знает.
Вся изначально информация, что была, что передняя панель не работает и всё.
Да и он же запаять даже не смог. Через 2 дня всё сдохло.
Я же вот, восстановил. И теперь две кнопки не работают пиздец...хз может этот еблан как-то по особенному насрал, что плату добил.
А может ты еблан там криво налепил свою лапшу три километра. Вместо того что бы восстановить разрезанные дорожки крохотным кусочком проволоки. Это всё равно не объясняет нахуя было резать дорожки к дисплею.
>Это всё равно не объясняет нахуя было резать дорожки к дисплею.
МК скорее всего не подавал признаков жизни и так пытались искать что его завалило. Вместо поисков аномально сниженных сопротивлений берут скальпель и режут дороги. Сельский кайф.
Там резистор разрядный есть, минут через 5 уже безопасно.
>> Сопли мастера выглядят лучше чем твои обоссанные километры проводов.
Не пизди.
Это не "мастер" а один из тех что руки под хуй заточены, а лезет в электронику.
>> берут скальпель
Угу, скальпель. Внимательнеее посмотри.
У жопорука нет даже скальпеля. Дорожки расхуячены подозреваю отверткой.
Господа, что мне еще купить не нужное?
Да не, скальпелем или резаком. Так широко просто из-за того что ремонтер был матерый усач, зрение на плюсах, не в пизду, вот он и драл создавая видимый разрыв. Видимый даже для него.
>>594763
>Процессор полностью прозванивается.
Звучит как пизда микроконтроллеру. Может надо с питания начать, тактировки и т.д.? дисплей на этом этапе вроде и не важен. Если там сама HV часть живая, то туда можно мехбудильник поставить и так греть еду. Но в целом пока ты не дойдешь до выбитой ноги на MCU хоронить надежду рано.
Теперь по существу.
1. Просто будь в курсе, что весь электронный "навес" все что делает, подает/отключает релюшку, управляющую питанием магнетрона. Больше эта плата кроме как засекания времени ничего не делает. То есть да, можено ее выкинуть и оставить выключатель. Если магнетрон жив, микроволновка все равно полезная хуета, смотри Youtube. Прикупив тигель из нее можно сделать печь для плавки металла, стекла и так далее.
2. Теперь касаемо твоего отчаяния.
"мастер" этот конечно в больших кавычках "мастер", так, обычный селюк. Никакой человек соображающий в электронике так грубо не сделает.
3. Имеет значение, что значит "сдохла микроволновка. У них не работала передняя панель." как "сдохла", какие симптомы.
Вот это: "Она поработала два дня и снова сдохла." - снова как?
Потому что эта информация может быть важнее чем все фото ножек итд.
4. Насчет:
>> восстановил ножку дисплея (фото 3).
Это очень странно. А что и кто ее вот так откусило? Внутрь микроволновки забраться не могли. Этот "мастер"? Если это и ногу откусил он, это вообще пиздец. Но если нет, и нога перекушена на производстве? Вот в этом надо убедиться.
5. Смысла в проводах немного, я бы не стал их делать. Они сейчас только запутывают, все что надо было сделать -
Внимательно, под микроскопом посмотреть на сопли, если микроскопа нет, то использовать очень сильную линзу и смотреть под ярким светом.
прозвонить (электрически) навешанные сопли на дороги. Нет ли между ними коротыша.
6. То что у тебя вызывает отчаяние (недаром же ты обратился сюда) на самом деле невероятно простая штука и работает она тоже очень просто.
Это один микроконтроллер, один светодиодный дисплей и микроконтроллер также пасет кнопки. Всё, больше тут ничего нет и не было.
Сегменты дисплея соединены друг с другом параллельно и быстро переключаются микроконтроллером, что создает иллюзию что они светятся постоянно.
Зная это, твои слова о том что не горит один сегментик дисплея (только один) ты называешь его "черточка" уже звучат странно, так как переключаются они вот так как я тебе сказал, все по-очереди, то поэтому если не горит один сегментик это может говорить только о том что именно он вышел из строя, ни что иное.
Кнопки и энкодер тоже подключены к микроконтроллеру. Обычно они подключены чуть хитрее, образуя "матрицу" то есть горизонтали и вертикали (идущие от ножек МК) между которыми замыкаются кнопки.
Больше-то тут ничего и нет. Мк, светодиоды, кнопки, плата.
7. В чем дело, что может быть, что делать дальше и как ремонтировать.
>> Плата безвозвратно мертва?
"Мертва" это иное. Ну она же у тебя, как раз, не мертва?
>> так же никак не реагируют кнопки "мощность" и "старт".
Ты же в курсе, что никакой "старт" у микроволновки не начинается, пока открыта дверца? Может и мощность она не даст выставлять.
В любом случае, проблему надо трассировать от кнопки, начать от кнопки и дойти по дорожкам до микроконтроллера, проверить прозвонкой что кнопка замыкает.
Но проблема скорее всего просто в программной блокировке.
Да, и имей в виду. Тебе выше уже намекнули. Микроволновка это тебе не радиоприемник, в силовых цепях на аноде магнетрона там действует
несколько тысяч вольт и при этом высокий ток. Убьет на раз-два.
Выключать из сети перед тем как лезть. Ждать 5 минут. В силовуху лезть только одной рукой, держа вторую за спиной. На руках перчатки.
Попутно еще пара советов по поводу кнопки.
Выше я тебе про дисплей написал, как он мультиплексируется во времени, и ты зная это можешь понять что не может быть такого, что один какой-то сегмент не горит. Если бы причина была вне дисплея, то тогда бы отрубило пааллельно еще и други сегменты.
То же самое про кнопки.
Обрати внимание что кнопки тоже опрашиваются матрицей, гориз и верт. проводников, между ними кнопки. Так вот, зная это, ты можешь посмотреть глазами, с чем еще параллельно включена якобы "не работающая" кнопка. Если она сидит на горзонтали или вертикали с работающей кнопкой, то причина конечно же не в ней.
Как это проверяется. Встань мультиметром в режиме баззера (пищалки, прозвонки) на одном выводе якобы "не работающей" кнопки. Потыкай щупом в другие. Найди другую кнопку, которая с ней соединена. Если та кнопка, которую ты нашел работает (есть реакция на ее нажатие) - это успех но наполовину, идем дальше.
Вставай на второй вывод якобы "не работающей кнопки". Теперь снова в режиме прозвонки потыкай в другие кнопки, ища с какими она запараллелена. Если ты нашел кнопку и она рабочая (есть реакция на ее нажатие), значит все дороги целы и все выводы-входы МК тоже целы и функционируют. Тогда звонишь кнопку. Если она работает, то дело только в программной блокировке.
Ты понял суть проверок?
Есмли кнопки стоят на матрице, то по-логике, НЕ МОЖЕТ быть такого, кнопка стояла на матрице и другие кнопки матрицы работали, а эта (если она исправна) нет.
Еще конечно надо было первым делом проверить питание.
На какие лапы оно подходит, либо так вычисли, либо найди в сети Datasheet на этот микроконтроллер, но конечно если все горит и светится, то это не питание.
Сначала скажи что у тебя уже есть
Почему не скальпель, выглядит как раз как затупившаяся хуйня, которой полосили сантиметровыми взмахами. Ну либо канцелярский нож, это бы объяснило углы.
Хотя ну блять, оловоотсос стоит копейки, отпаяй ногу и сиди дебажь, что это за аутизм.
А если просто реле закрыть, чтоб работало постоянно? Нашел на ютубе ремонт с такой же проблемой другая ванна, плата работает без этого управления кнопочного.
У меня причудливо подохла одна и теперь используется как очень большие часы.
Симптомы: не реагирует на открывание дверцы (не включает свет), кнопки выбора программ-мощности переводят в непонятное состояние, на кнопку старт (и сброс тоже) не реагирует.
Трындец контроллеру? Чинить дорого и бесполезно? Проще выкинуть?
Генератор сигналов ебенячий есть? Микроскоп тринокулярный? Фен какой?
Сделай универсальную плату, как те LVDS-модули или SECU-3, и опенсорсни её. И чтобы дум играла если нажать на пиццу.
>Генератор сигналов ебенячий есть?
UTG на 60 мгц
>Микроскоп тринокулярный? Фен какой
Есть лупа и строительный фен.
>Векторный анализатор.
Классическое не нужное, но к сожалению не оч интересное.
Бля, я тоже в такое говно чуть не ввязался один раз.
У меня были ебучие мембранные кнопки, естественно пошли по пизде.
Переделал на механические, по пути пробовал поставить оптроны на есп32 по приколу, получилась умная микроволоновка.
Какой ещё хагиваги? У меня не типирование. Мне лень крепить разъем на корпус. Поэтому из коробочки торчит провод с разъемом и к нему подключается какой-то датчик разрыва.
У меня коллега микро-ардуиной поднял капсульную кофемашину. Там у контроллера лапа отгорела, вынесло кнопку статикой через кнопку. Уже давно было, по моему я идею и подал.
То есть ты вот это еще и на вагах предлагаешь сделать? :)))
>> датчик разрыва
https://neolurk.org/wiki/Ни_единого_разрыва
> Мне лень крепить разъем на корпус.
Ну вот это зря.
Все самые нормальные разъёмы корпусные.
Провод-провод – залупа. Провод–плата слишком ебучий зоопарк.
Тебе надо то там всего дырку одну просверлить обычно. И втыкать удобно будет и не перетрется и не вырвется ничего.
Лоох нах ты его отдирал вообще
Раньше ссылка была в /ch/, сейчас тред утонул. В телеге не ищется
Когда в следующий раз будешь гадить в этот тред, подумой, твой высер кому-то нужен?
Чем-то полезен?
Интересно, какая вообще польза может быть от /ra/ кроме как посраться и потешить чсв?
Вот серьезно, можно тут найти тех кому хоть чем-то реально помогли?
Ковыряю антикварный мусор, fuse resistor 100 ом сгорели 2шт., они просто по мощности подбираются? RN1/4b что такое? Дорожный знак "!" что значит?
Это обозначение критически важного компонента. Не подбирается, меняется на такой же или 100% аналог.
На али смотрю: мощность, сопротивление, тока нет, хз почему.
>>594816
Сдохла она тем, что передняя панель перестала откликаться на нажатия и дисплей гореть перестал. Что первый раз, что через 2 дня после мастера.
Прозвонки Я и так делал все возможные. Нюанс в том, что Я не знал, что если работает что-то по вертикали/горизонтали, то значит всё на этой линии работает.
Ситуация вообще какая оказалась. После моей распайки и во время сборки...
Хз, Я после того как начитался информации (спасибо, за помощь, полагаю), нначал жоска недоумевать, что не может же тогда нихуя не работать? И просто взял и собрал всё снова. И начал хз, жоска осматривать анутринности микроволновки, не знаю, что Я там хоттел найти, но Я нашёл, что одна клема касалась металлической части микроволновки... Когда Я это исправил, всё заработало.
При том, хочу отметить, тот единственнный диод на дисплее, что не горел, загорелся тоже.
Спасибо за поддержку в деле, мне литералли было важно. Иначе навряд ли бы всё-таки нашёл причину. Очень сильно тильткю в изоляции находясь.
Теперь кстати, новая беда. Буквально в этот же день, как собрал микроволновку, отъебнул чайник. Я его уже разобрал. Предположительно, проблема в том, что отошёл меднный пятак, который сварен был с теном. Сам тен работает, 48.5 ома.
Этот ребусвыглядт как будто бы посложнее... Эх... Нейронка сказала, что либо к мастеру, либо ппять пср-40 и горелкой газовой. Но пср40 за виток 6к рублец ток нашёл.Эх бля.... Ну и горелки к меня нет.
всмысле, спасибо:
>>594781
>>594791
>>594794
>>594799
>>594804
>>594805
>>594807
>>594812
>>594813
>>594816
>>594821
>>594822
наверно...
Главное не сдаваться, это всегда так выходит, что виновата была совсем простая хуйня на самом видном месте.
Я не в курсе, насколько вообще способен прогреться тэн в чайнике когда у него постоянно энергию отбирает соседняя вода, но не проще ли сначала попробовать обычным свинцовым припоем? 250-300 градусов всяко выше, чем сотня выше которой вода не прогреется.
>250-300 градусов всяко выше, чем сотня выше которой вода не прогреется.
Я об этом подумал конечно сначала. Но информация в тырнетике...мне выдаёт, мол, припаять к тэну обычным паяльник невозможно, потому, что сам по себе тэн очень жоска отводит на себя тепло, из-за чего, припой не будет просто липнуть. Мол. Необходимо прогреть тэн, чтоб к нему прилипло, а температура нагрева тэна ~700 градусов. Типо.
И ещё теплоёмкость элементов очень высокая. Типо.Поэтому пишет, что даже 300 градусов припой поплавится.
Я конечно, сам, не эксперт нихуя. Но мне приздец как стрёмно лезть туда с теплопроводящими элементами, которые вдруг ряльно полавятся, и как бы это чайник не добило.
Пока думаю попытаться сделать крепёжку скрепкой. Звучит тоже не ебаться как сомнительно. Поэтому пока просто думаю. Может даже в процессе установки такой штуки передумаю.
Если там лапка отварилась, просверли там отверсти 0,8-1 мм и просто приклепай к ней подходящий лепесток с обжатым и пропаяным проводом. Клепай кусочком медной моножили провода, если правильно подберешь длину до можно приклепать нажав плскогубцами. Для мягкости моножилу перед откусыванием кусочка накали на газу или горелке до свечения и резко охлади, она будет максимально мягкой, мягче чем просто нагретая и остывшая на воздухе. Если позволяет место просверли пару отверстий и две заклепки заклепай, будет сильно надежнее. МОжно также притянуть винтом м2,5 с гаечкой и в итоге конец за гайкой запуши чтоб не откручивался.
>там лапка отварилась,
Да.
>просверли там отверсти 0,8-1 мм
Ебать....чем...
Да и Я честно, минимум половину текста не понял...
Измерительная часть простейшая, собрана на lm324.
Там ломаться то и не чему. В чем может быть проблема
Что это? Усилитель?
Схемка кайфовая. Дай URL откуда скачать можно чисто для общего развития и изучения.
1. Смотри как на ней забавно электролиты изображены.
И десигнаторы интересные. C562 220/16 или C502L C502R
Стрелочкой показано направление сигналов.
Каеф.
>> Ковыряю антикварный мусор, fuse resistor 100 ом сгорели 2шт.,
>> они просто по мощности подбираются? RN1/4b что такое? Дорожный знак "!" что значит?
RN 1/4B это металлопленочные резисторы-предохранители, обычными заменять нельзя.
RN: код металлопленочного резистора
1/4: Мощность 1/4 ватта (0.25W).
B: суффикс предохранителя или грейд.
100 Ом +/-5%: Сопротивление
0110621 ОЕМ-ный номер Хитачи.
Это специальные резисторы-предохранители. Обычными заменять нельзя.
Кстати, подобный дизайн - шикардос электронного дизайна от Японцев.
По ним надо учиться.
Пришли пож-та схему в сиде ссылки. Ну можешь название дать и фотки этого чуда сделать, интересно же.
>> и дисплей гореть перестал. Что первый раз, что через 2 дня после мастера.
Мастера...
Дело было не в бобине (загугли анекдот).
Скорее всго дело вообще может быть не в этой плате. А в блоке питания. У него может быть пониженное напряжение или конденсатор сдох и возрасли пульсации, контроллер просто зависает.
А "дисплей гореть перестать" может и по той простой причине что микроконтроллер зависает или не стартует. Там же обрати внимание как все просто сделано - светодиоды дисплея находятся на своеобразной "матрице" от лап микроконтроллера. И импульсы подаются динамически (т.е. программно). Зависнет программа - ничего на ножках не будет. А зависать может в том числе из-за кварца. Кварц не работает, нету тактовой частоты, микроконтроллер стоит. Ни кнопки не опрашивает, ни дисплей не обновляет. Наиболее вероятных (сильных) причин две - либо питание (80% вероятности) Либо кварц (20% процентов). Что-то другое маловероятно, если микроконтроллер сжигают статикой, то у него либо лапа отгорает, либо он целиком выходит из строя. Но не бывает такого чтобы то работал, то не работал. Шанс на это ничтожен, цифровые схемы так себя не ведут. Когда то работает, то не работает - это указывает на 1. контакт, втч непропай. 2. какой-то аналоговый компонент. 3. Реже, силовой (резистор отгорел). Чаще всего это электролитический конденсатор. Вполне может мозга поебать и кварц. Блок питания у этой микроволновки отдельный, находится не другой плате.
>> тот единственнный диод на дисплее, что не горел, загорелся тоже.
Пхахаха.
>> отъебнул чайник. Я его уже разобрал.
>> Предположительно, проблема в том, что отошёл меднный пятак, который сварен был с теном.
>> и горелкой газовой
Ты в курсе что "газовая горелка" сейчас идешь, покупаешь в Леруа Мерлен саму горелку и покупаешь Баллон и будет тебе горелка? Среди них есть особые с повышенной температурой, можно даже трубки холодильные паять.
Медь можно просто паять. Паяй обычным радиоприпоем. Но паяльник нужен мощный. Все равно оно там температуру плавления чтобы отпало 250-270°C не наберет.
Чайники это и моя боль тоже злоебучая. Дешевый китай жить не будет.
Я последний раз остановился на Xioami с индикатором температуры и типа, подогревом. На Ozon взял все-таки не так дорого.
В чем смысл?
Ну более-менее типа "Бренд" будет жить, мысль такая. Всё что дешевое китайское Noname - не жеилец в принципе, в том числе и чайники, я внутрь залезал, там все печально, даже нет смысла рассказывать. Печально и всё.
Это после того как я дешевых чайников 5 сменил. Все думал что "расходник". Ага, расходник но не настолько же!
В последниих чайниках... Пля ржака.. Я разбирал чайники раза 3 старый и раза 2 уже новый, там разваливаться начинает ВСЁ. То одно, то другое, то третье. Хотя я думал что поживет, так как у него конструктив сплошная стеклянная чаша.
ТЭН'ы от них не выбрасывай, как и утюги. Из них паяльный столик-подогрев делать можно, лол. Последняя жизнь после жизни чайника. И кувшин у меня у чайника был стеклянный, пиздатый.
Еще, ржака полная. Жена из этого чайника замутила красивую стеклянную вазу, так она и стоит.
В общем, жизнь после жизни.
>> не проще ли сначала попробовать обычным свинцовым припоем? 250-300 градус
А я так и делал в процессе подъема чайников из мертвых. Тупо залил припоем нах контакты.
Но только не делайте чтобы он переставал выключаться. Квартира или дом дороже чайника. Ну его нахуй.
P.S.
У меня в 1992 или 1993 году сгорела новосибирская гейзерная кофеварка, которую все в качестве чайников использовали.
См.. пик.
Я ее поставил на металлическую этажерку, включил и пошел по телефону говорить. Еще дверь закрыл. Был один.
Говорю-говорю, потягиваю носом и матерюсь - похоже что помойку зажгли, потому что духан соответствующий.
Когда же я открыл дверь из своей комнаты, передо мной была стена дыма. Я даже дышать не смог. Кинулся в ванную, намочил полотенце и только так смог дышать через мокрое полотенце. Кинулся на кухню - глядь, а там костерок горит на металлической этажерке, точнее не костерок, а такая ярко-оранжевая плавильная печь. У этой кофеварки весь низ из черного бакелита сгорел нахер и дал тучу черного ядовитого дыма, но она не отключилась!
Я метнулся к волнистому попугайчику в комнате, он даже живой, не подох. Сгоревший бакелит (карболит) дал огромное количество гадостно вонючей копоти, которая осела по всей кухне, по всем шкафам, в шкафах, и немного в комнате. И ее нельзя стереть тряпкой. Ты начинаешь вести тряпкой, а она только размазывается по поверхности. И она жутко, жутко, просто ЗВЕРСКИ вонючая. Пахнет гадостно, как химическое оружие, прям въедается в обонятельные пятна. Этажерку пришлось выкинуть потому что вонь ничто не побеждало. Мать даже не ругалась почему-то. Едва не сгорели.
Это рассказ о том, как СССРные онжонеры толи не заложили в кофеварку плавкие вставки, толи они не сработали.
См. японские метопллопленочные резисторы-предохранители на плате выше.
Ну, да критически важный компонент с 5% допуском.
Просто защитный предохранитель, потому и важный.
Скорее все там вообще любой пойдёт, хоть закоротить. Ну лучше 100 Ом или предохранитель.
Это сд-плеер, там один цап хз как работает на два канала, на схеме место где сигнал делится на левый и правый.
https://elektrotanya.com/hitachi_da-1000-.pdf/download.html
Поставил временно смд пред. 0,2А с резистором, заработало, но звука нет, дальше плата аудио, там сгорело 8шт. таких предохранителей. Может в 220 его включили и по 12вольтам сжег все предохранители.
Где ты его надыбал, по ценам вроде $1500...
Ты откуда и где берешь такие раритеты??? Интересно просто, я так же хочу. Лбюлю подобное, вон рядом стоит плазма SAMSUNG дохлая, ждет..
>> там сгорело 8шт. таких предохранителей.
>> Может в 220 его включили и по 12вольтам сжег все предохранители.
Смотреть надо. Я пока схемы БП не нашел.
От мануала предсказуемо, в полном афиге. Это же надо, форму жала паяльника на стр 72. указывают.
Жаль что немецкий мануал.
Там чего только стоит изложение принципа записи на CD.
>> там сгорело 8шт. таких предохранителей.
Это очень плохой признак. В любом случае, надо все разъединять и смотреть сначала исправность БП.
Если ты заменишь их на обычные резисторы, сгорят уже микросхемы.
спрашивал уже в >>/ra/res/579453.html продуюлирую вопрос сюда свой дурачкий вопрос:
вот, например схема подключения всяких датчиков, rtc (и прочего добра) к микроконтроллеру, "стандартно" (см пик) выглядит так:
1. есть устройства висящие на i2c-шине,
2. есть подтяжки линий SDA SDL у этой i2c-шины.
3. и есть контроллер, который с некоторой периодичностью обращается к устройтвам на i2c-шине.
допустим, имеется "странное желание" _наглядно_ _наблюдать_ факт этого i2c-обмена контроллера с устройствами.
допустим для этой цели (см пик) попробую втупую вкорячить светодиоды прямо в подтяжки SDA/SDL-линий...и... то что получится? какие варианты:
1. так делать _плохо_? если это плохо, то почему-не пойму почему это плохо?
если плохо, что падение напряжения на диодах-ну так на это должно быть пофиг open-drain-устройствам или нет?
если плохо лишняя паразитная емкость-ну так на низких скоростях она не способна завалить фронты импульсов?
2. или так делать хорошо? а если хорошо, то почему так никто не делает?
Лет 6 назад покупал на инджапан.
на английском https://elektrotanya.com/hitachi_da-1000r_sm.pdf/download.html похожий
>исправность БП.
До него тяжело добраться, он на дне, напряжения вроде норм., осталась аудио часть с операционниками, всё остальное работает - диски читает.
Когда open drain отпускет SDA/SCL линию, на линии будет напряжение Vpullup — Vled_forward_drop. (то есть минус 1.6V...2.0V) Таким образом, устройства никогда не увидят истинную логическую 1. Для компенсации придется подключать pull-up'ы не к +Vdd, а к цепи на которой напряжение выше. А про это читай про типичную "ловушку". Если твое устройство коммуницирует с устройством питающимся от +5 и pull'up подтянуты к +5, то или твое i2c устройство дожно быть +5v tolerant, или оно выйдет из строя именно тогда, когда не запитано. Напряжение подтяжки i2c +5 с 5-вольтого устройства пойдет на выход твоего +3.3v устройства, а с его выхода через внутренний защитный диод запитает его, но не +3.3v как ему полагается, а +5v - Vinternal_diode_drop ≈ 4.4v.
Если хочешь лицезреть SDA/SCL просто поставь два 2N7002 MOSFET нагруженных на светодиоды с огр.резисторами.
>> Лет 6 назад покупал на инджапан.
Угу, я предчувствовал, одна из мыслей была про injapan.
Он сейчас живой или всё, после февраля 2022 ? Там раньше бывали приборы...
>Но не бывает такого чтобы то работал, то не работал
Так это. До "мастера" сдохло. Ну прям сдохло. После "мастера"жило 2 дня потом снова прям сдохло. И только после того как Я всё перепоял заработало. Ну пока тоже меньше суток, посмотрим ещё, что как будт.
>Ты в курсе что "газовая горелка" сейчас идешь, покупаешь в Леруа Мерлен саму горелку и покупаешь Баллон и будет тебе горелка? Среди них есть особые с повышенной температурой, можно даже трубки холодильные паять.
Я нищеёб просто оч плотный. Поэтому вообще со всем этим вожусь. Ну может в итоге и дойду до горелки, хз..
>Я последний раз остановился на Xioami с индикатором температуры и типа, подогревом. На Ozon взял все-таки не так дорого.
Вот у меня Mijia S1 почти 3 года. Это вот первая проблема. До этого никогда не было электрического чайника. Перед покупкой у анонов спрашивал, они вот нарасказывали, как чайники дохнут за полгода, поэтому потел с выбором. Ну и без регулятора температуры хз вообще смерть. А в этом ещё и неприхотливую траву варить можно.
>ТЭН'ы от них не выбрасывай, как и утюги
Учту.
>>594897
Ахуеть стори так-то. Мои страхи наглядно бтв.
>вкорячить светодиоды прямо в подтяжки
Делал такое в usart, и даже в stm8 swim, который на 4МГц работает (по факту).
Если устройство на линии одно, то нормально работает.
I2C медленный интерфейс, ему вообще все по барабану.
Такие вещи сначала пробую, потом думаю.
Кстати, если такое сделать с ик приемником, то можно проверять пульты даже без микроконтроллера и камеры, очень удобно.
Хочу подключить датчик Холла к Ардуино, поясните пожалуйста назначение резистора? Это же для ограничение по току из даташита?
Это у микросхемы выход типа открытый коллектор
Хуита. Во-первых дорого, есть наборы дешевле. Во-вторых это кисть для активных флюсов типа кислот, которые едят волосяные и пластиковые. Иначе ее применение не оправдано.
Ремонтировал маме тонометр AND, а именно перебитый провод блока питания.
Это мало того что лицендрат, так ещё и коаксиальный. И армированный.
Пикча анрилейтед
> лицендрат, так ещё и коаксиальный
Лучше бы ты вместо своей хуйни принёс фото лакированного коаксиала, который ты якобы встретил в кипятильникообразном полуваттном бп от тонометра
>>594929 уже подскзал, что Honeywell SS41F содержит вывод типа "открытый коллектор". С ОК выхода не может пойти выходное напряжение. Или иначе, ток с него не может ВЫтекать (на GND).
Работа ОК - при срабатывании замыкать на GND. Ток (внешний плюс) при этом должен Втекать (от внешнего резистора или какой схемы).
Транзистор выхода при срабатывании открывается и замыкает выход на землю Какому-либо напряжению "+" взяться неоткуда, на земле GND ведь ноль. Вот поэтому необходимое напряжение (втекающий на выход ток) заводят резистором извне. Когда сигнал есть, транзистор открывается и в любом случае "перетягивает" на ноль. Когда выходной транзистор закрыт, внешний резистор тянет ножку выхода на +.
Почему открытый коллектор? Потому что это универсально. Сама схема датчика может питаться небольшим напряжением, а вот ОК может притягивать на GND достаточно высокое напряжение, гораздо большее чем питание датчика. SS41F до 50V на выходе. Есть с ОК и другие трюки, напимер параллельное объединение выходов с ОК.
Также поищи просто "стекловолоконная кисть". Для строительства/ремонта в продаже стержни которые отжигаешь на конце в пламени и они начинают пушиться.
Косоглазые пытаются продавать "стекловолоконный карандаш" оно же "стекловолоконная кисточка". Принцип другой, она не мягкая, а наоборот, это типа авторучки с обоймой на конце и там жесткие стелокловолоконные проволочки. Нужна такая херня чтобы что-то зачистить или например очистить место ремонта от лака. Я тжри раза заказывал самое дешевое что находил на Ozon - хуй. Тжри раза возвращались деньги.
Вот вчера опять вернулись, USB <-> UART не придет.
Вообще, в последнее время часто сталкиваюсь на Ozon с возвратом. Самое дешевое обычно отменяют © "Возникли сложности с выполнением заказа".
Но. Когда заходишь на товар из отмененного заказа повторно, видно что китайский уёбок поднял цену. В данном случе CP2112 c 240р до 354р.
То есть налицо это какое-то изучение рынка косоглазыми пидорами. Он ставит цену по которой не собирается продавать. Ты заказываешь, ждешь.
А у ебаного Ozon нет никакого способа ни оставить отзыв, ни пожаловаться на косоглазого пидора.
Ну так себе версия
Кто нибуди дома мотал такое кросивое?
Мотал, рот я его ебал больше самому такое мотать пока принтер не спижжю где-нибудь, самодельные бобины всегда каким-то калом выходят, и тебе не советую если нет возможности очень точно бобину сделать и потом весь вечер сидеть.
Недавно брал тоже цена удивило, текстолит тонкий пиздец а так норм работает.
А че там сложного, провод толстый, всякие приблуды на принторе распечатать или лобзиком вырезать?
>неприхотливую траву варить можно
>>594956
>>594958
Берётся деревяшка, гвозди, циркуль. Циркулем размечаешь диаметры с учетом допусков, далее бьёшь гвозди, пару слоёв изоленты внутри получившегося каркаса и плавно мотаешь. Стяжки снизу по вкусу.
С таким подходом не получается мотать с миллиметровой точностью, только в размахе "мотал на кулак подмотал изолентой"
>> лицендрат, так ещё и коаксиальный. И армированный.
Интереснейшая фигня.
>Берётся деревяшка, гвозди, циркуль.
Дед, такую опалубку легче на принтере распечатать
Я не знаю, у меня отмены то же на всякое было, может рейтинги накручивают, а может вначале продают, потом с поиском поставщиков проебываются
https://www.eevblog.com/forum/projects/5-transistor-esr-meter-design/
https://www.eevblog.com/forum/projects/esr-meter-adapter-design-and-construction/
https://www.eevblog.com/forum/chat/dave-jones-gets-his-wish-blue-bob-parker-esr-meter-by-anatek/
В поиск на Aliexpress
XJW01 или XJW-01
также https://mysku.club/blog/diy/86290.html
Ну и говна ты нагуглил. Хуита 2018 года. Даже 10кгц не тянет. Пинцет фринси и то лучше будет
А когда цены продавец в Озоне выставляют в сотни раз больше когда рядом за копейки, то это что?
Сап Двач, я тян, кто подожжет релейный шкаф за симпу?
Ты же сам вот эти схематозы про отмыв и прощупывание рынка придумываешь?
Купил такую шляпу, что бы пучки проводов спаивать. Какой припой туда пихать, нужно же что то безсвинцовое и безканифольное внутри?
На резисторе все лишнее упало, светодиоды стабилизируют напряжение на себе.
Пока колупал, отломил второй.
Как чинить — без понятия. Гуглил гуглил. Как либо повреждать тэн идея хуйня. Пушо там наполнение какое-то, которое при повреждении замыкать будет.
Паять самодельной 800 градусов типо хуйня, хрен прогреешь точку на тэне из высокой теплопроводности.
Контактная сварка тоже типо хуйня, прожгёт тэн.
Остаётся Я хз. Делать самодельную сварку и плавить медные пятаки? Если это вообще медные пятаки, а не латуневые? Или ТоЧеЧнАя ГаЗоВаЯ гОрЕлКа? Блять. Я ничего не понял, кроме того, что просто взять и сделать, без специфичных штук под рукой не получится.
Я нищий. Какие варианты?
Отдаешь в ремонт, говоришь просто что делать. Без диагностики дешевле. Я попросил просто точечной сваркой прикрепить новые аккумы к поверу, вышло пару баксов
Еще почему при прозвонке показывалость на мультике падение напряжения?
И что за черные штучки на фото?
Спазибо за внимание
Лучше мужиков дёрни, электрик мамкин, чем спалить весь шкаф
Всмысле, я мужиков дёргаю чтоб они мне разъём держали. А так больше электриков нема, осим меня.
И кто-нибудь знает как эти термоусадки называются? Они вроде как из силикона? Предполагаю, что это термоустойчивые термоусадки. Благодарю за внимание.
Какой смысл мне врать на анонимной борде? Ну сфотаю я какой-то коакс. И чо
Ну ты уверен что питание от чайника коаксом сделано, и что это не просто многожильная медь обосранная гниющим пластиком? Я чего и просил фотку, посмотреть на такое чудо, вдруг реально какому-то шизу было нечем больше чайник отремонтировать.
Какой нах чайник. Тонометр. Японский. Куплен ещё хрен знает когда. Уже пятая манжета. И тройник разложился.
> на выходе транса получается что-то типа 0.5, 1, 0.5, 1а
В, а не а.
Все жрут по 3-5А примерно, у всех разные циклы, у всех скорее всего импульсники.
Как защитить их всех друг от друга, от блока и от меня?
Ебану предохранителей, конденсаторов каких найду, стабилитрон могу докупить.
Линейный регулятор имеет смысл присрать? Не нашёл пока LDO на 5A кроме LT1084, но дорогой сука.
>> А когда цены продавец в Озоне выставляют в сотни раз больше когда рядом за копейки, то это что?
Это, как раз, известная хуйня. Это так продавцы решают вопрос с карточкой товара. Им надо чтобы не покупали.
Что-то там видать есть какая-то хуйня. Видимо Ozon долбоёбы-то еще те. Скорее всего у продавца нет функционала "временно скрыть товар" не удаляя.
>> Ты же сам вот эти схематозы про отмыв и прощупывание рынка придумываешь?
Ты реально думаешь что на анонимном дваче тебе всегда отвечает один и тот же человек?
Приведи фото конкретно того, что должно быть соединено. Отредактируй фото, обведи кружком или покажи стрелкой.
Стабилитроны так не работаю. Они просто сгорят все.
Какова цель?
Ты их все подписал 12safe локальными метками? Тогда это одна цепь и на плате они все будут соединены между собой. Но это не точно, проверь.
Но ты вообще объясни нахуя тебе "защищать" потребители друг от друга? Что ты пытаешься сделать? Скорее всего тебе и не надо их изолировать друг от друга.
Это супрессоры, советчики млять.
>>595018
А по супрессорам с предами не видно? Что типа если один потребитель уйдет в кз, остальные будут работать дальше. Песец куда делись все толковые аноны? Не оп. Че ни спросишь - либо чатгпт либо проекции.
НЕ ОП
Ну и нахуя тогда дублировать всю рассыпуху? Поставил 3 коннектора, 3 предохранителя и всё.
А если КЗ часто происходит, уже надо ставить контроллеры тока какие-нибудь которые выход отрубать будут при КЗ.
>> Это супрессоры, советчики млять.
Хуессоры. В даташит загляни и посмотри какой символ у супрессора.
На схеме стабилитроны и ниипёт.
Сначала исследуй вопрос. Он вредный в виде солей и соединений, если ты в нем будешь готовить или держать воду. Спроси ИИшечку насчет паров свинца, ага.
А ты заглянул в даташит? SMAJ12A. Защитный TVS диод, однонаправленный супрессор фирмы ST. Схема нарисована не под нормоконтроль.
Канифоль-глицерин-ацетон замеси. Спирт хуйня, только воду из воздуха тянет.
А твою хуйню надо феном паять с микродозингом припоя.
>Ты их все подписал 12safe локальными метками?
Это копипаста просто, схему немного на отъебись сделал.
Входит слева один общий 12, после конденсаторов и предохранителя те же 12, условно стабильнее и условно у каждого свои.
Как раз в этом и идея чтобы помехи всех сортов одного не ползли в другие, при переходных процессах они друг другу не мешали и чтобы КЗ или другой катаклизм в одном тоже убил только его, но не другие.
При этом прям полную изоляцию на трансформаторах или раздельных БП городить не хочется, хочу обойтись горстью рассыпухи и попсовых чипов.
>>595023
Ну тут кикад поднасрал, у него супрессоры и стабилитроны одинаковые.
Что в целом не так уж и далеко от истины, супрессор можно считать сортом стабилитрона.
Поставить я туда хотел либо SMAJ, либо что-то типа 1.5KE12A в зависимости от того в падлу будет сверлить или нет.
Если ты такой хуйнёй страдаешь, возьми для начала нормальный паяльник, а не средневековый инструмент пыток.
>твою хуйню надо феном паять
может и правда, но у меня его нет
>>595041
я тот анон, который хотел клаву мембранную спаять из фольги и проводов пол года назад еще. вот только сейчас руки дошли и это пиздец оказался. сделал 1 слой пока (2 недели сука ушло), сейчас буду тестить насколько эта йоба вообще работать будет на паре клавиш (может дропну даже лол). потом второй слой такой же придется паять и я хотел узнать как ускорить всю эту хуйню, а то пайка пятаков слишком дохуя времени отнимает и нервов.
Не знаю по адресу ли, но вопрос такой.
Хочу поковыряться в каком нибудь наборчике для нюфагов на ардуине или чем-то схожем и актуальном.
Есть какие-то рекомендации, а то глянул на озоне, там разброс от 1,5К до 20К+.
По предмету у меня знаний буквально ноль, но есть некоторый интерес.
>> Ну тут кикад поднасрал
Да я понял уж. Просто символ такой заюзал да и всё.
Тут просто разная публика же обитает с разным уровнем. Могли и правда стабилитрон поставить,
я уж не стал разбираться...
Пажи нахуй. А в чём разница супрессора и стабилитрона? И тот и тот начнут выжирать весь доступный ток при достижении нужного напряжения.
На Али посмотри для начала, потому что бывает что на Озоне оверпрайс а бывает наоборот.
Саму плату Ардуино бери для начала классик, ну и набор бери тот, что ты будешь делать.
Ты пойми, какого-то стандарта в наборах нет, это всё китайское "творчество". Китаец наложил туда в коробку всяких компонентов да и всё. Вот и выбирай сам что тебе нужно. Может что-то будет полезно, а может быть и нет, это что-то и не пригодится вовсе, зачем ты тогда будешь платить за лишнее для тебя.
Вообще, я бы тебе посоветвал не просто там ардуино + набор "запчастей". Я бы тебе посоветовал сначала найти для себя проект. Спроси ИИ-шечку, хотябы ту же Gemini кторая в поиске Google: "Выведи мне с сайтами 20 самых оригинальных и самых интересных проектов на Arduino". И выбрал бы проект и уже делал этот проект. Под проект купил бы голую ардуину и все остальное. Потому что проект это проект. Это реально интересно и захватывает, а так чтоб ни о чем... поковырять ардуинку и пожужжать моторчиком это не так интересно.
Тогда тебе надо суппрессоры ставить близко к потребителю, а последовательно с предохранителями дроссели ебануть, раз уж такая пьянкатряска пошла.
Собсна вот, обвёл.
На первом фото, сфотографировано как раз той стороной, которой и должно быть сварено/припаяно.
Спасибо. Скажем так у меня есть некоторая идея моего проекта и в совей базе он делается вообще без ардуин, втупую через замыкание лампочек, а именно проверка сигнализации, но с ардуинкой я могу подвязать дополнительный функционал, как например имитация срабатывания первичного датчика с точным шагом по мА, с выводом значений на экран, а не аналоговой подачей ПГС.
Но для этого мне нужно в целом разобраться с тем, как ее програмить, поэтому и рассматриваю наборы с кучей разных датчиков.
Есть нюансы. Я сейчас на работе, расписывать долго. Гугли лавинный диод. Стабилитрон это не лавинный диод, но с супрессорами все непросто, они бывают разные.
Второй вопрос. правильно понимаю если на никелевом жале появился (на цилиндрической части) голубоватый оттенок, то жалу пизда? И какаю темпа тогда оптимальна?
Третий вопрос. Вместо никелевого взял медное, сначала охуенно пошло, но потом ебать пошел нагар, и прилошлой чистить вилкой наждачкой, и до сих пор появляются окалины
И четвертый как блять залудить нормально эти ШРки и металлическую поверхность лампочки ( на 2 фото), если юзаю ПОС-61 с флюсом, а то ебаный пидор только мешает адгезии.
Я знаю, что может послать нахуй, гуглить в интернет, но там бля советы уровня "делайте хорошо - плохо не делайте"
Можете хуев ссылок накидать, или видокиков
Заранее благодарю
Покажи свой паяльник и припой. Выглядит как безсвинцовая хуйня либо паяльник у тебя вообще не греет.
Вот паяьник, припой в трубочках с канифолью, темпа около 320-350, выше уже жала перегреваются.
А нет такой хуйни типа "точка контакта" хуё-моё, надо еще ТУшки глянуть.
А еще как лучше чистить медное - наискосок , сначала крупной потом мелкой как ИИ советует??
Сап, Двач! Как превратить свинец в золото? Памагите111
Медное жало лучше сначала молотком отковать до нужной формы, а потом чистить губкой из латунной стружки для жал. И не перегревать, тогда оно не так быстро будет припоем растворяться.
>на ардуине
Сразу нахуй, целься в esp32. Изучай С++ в ардуино, кстати, тоже с++, но там сама среда многое не позволяет, ставь IDF и погнал.
>дроссели ебануть
Вот этого двачую люто-бешено. И конденсаторов ПЕРЕД ним на 100н и 10н параллельно.
Во-первых, используй жало лопаткой, во-вторых, у тебя припой говно, в-третьих, дополнительно канифоль нужно использовать! И не покупай эту ебанину в колбах, купи катушку 100 гр. православного ПОС-61 российского.
Ключевая разница что супрессор это переживёт, стабилитрон – нет.
У тебя анон припой говно лютое как уже написали. В этих колбах подобие какое то а не припой пос 61 збс. Катушки 200 грамм тебе для дома на несколько лет хватит.
>>595063
>>595073
Благодарю за ответ.
>используй жало лопаткой
Сорян за духоту, а зачем именно лопаткой? Какое теор обоснование?
Лопатка/плоская отвёртка это самая универсальная форма. Сочетает в себе достаточно большую теплоемкость для пайки тяжёлых деталей или толстого провода и в то же время позволяет подлезть в узкое место, а так же нагреть сразу два контакта с шагом 2.54.
Охуительные советы разъемы как на его пике лопаткой паять.
Всяко лучше конуса. Если последовательно паять, а не пытаться в середине что-то переделать.
Хотя, если ты рукожоп, то любым жалом хуёво будет.
Я их скошеным конусом только и паял последовательно само собой.
Шел бы ты нахуй с такими ответами, тупой школьник. Особенно видимо знание как он работает мне поможет, когда готовое устройство, которое я не могу изменить, работает не так как надо
Что за хуиту ты там собираешь с автоматами ИЭК и ШР?
И да, целлюлозная губка для очистки паяльника должна быть влажной. Но лучше потом перейти на латунно-стружечную.
В общем взял набор с приколами на ардуине и отдельно на алике заказал есп-с6, пока есп едет потыкаюсь в ардуину.
А что он тебе не так сказал? Ты же работаешь с техникой? Работаешь. Принцип действия, устройство прибора неплохо бы знать, в общих чертах. И если бы ты его знал, то проблем бы не испытывал. Вот там кольцо это ебучее, надевается на провод, тот самый трансформатор. Вот твой маленький приборчик, стоит он копейки. Что он делает? Подключен к питанию, жрет его и его же измеряет, соответственно некий АЦП попадает пяткой в небо измеряет напряжение с приблизительной точностью в радиусе 220 вольт (100-270), стоит АЦП который обрабатывает сигнал с токового трансформатора, в пределах заявленных в спецификации. А там небось заявлено до 100 А, да и диаметр внутренний тора об этом намекает. Ты пытаешься измерить явно маленькие токи, которые наводят в вторичной, измерительной обмотке трансформатора довольно маленькие напряжения, которые и поступают в итоге на вход АЦП, он эти копейки видит как небольшой шум на своем входе и выдает показания "вроде что-то щекочет вход". Варьируя токи 0-5 А на приборе индикаторного типа рассчитанного на 100-200 А, который стоит 3 копейки ты ожидаешь от него что он возьмет низкий старт и начнет точно, линейно показывать тебе что-то в довольно большом диапазоне? Какие тут выводы можно сделать? Ты, нихуя не знал принципов работы и построения приборов бесконтактно измеряющих ток, купил, воткнул, получил:
>>595080
>готовое устройство, которое я не могу изменить, работает не так как надо
Мораль этой басни все равно сводится к тому, что у тебя подход потребительский к процессу, а не творческий инженерный. Ебал ты в рот все эти АЦП, трансформаторы и всю физику с математикой. Должно показывать тебе ток и напряжения во всем диапазоне и не ебет, а то что эта ебала физически это не сможет
так это похуй. А тех кто говорит что ты не компетентен всегда можно записать в тупые школьники. Только от этого у тебя самого дела лучше не пойдут, соображай. Опиши получше что ты там собрался мерить и в каких пределах, глядишь и станет виден рациональный путь решения.
Я принимаю как все работает, а школьник есть школьник. Не надо отвечать вопросом на вопрос либо отвечать на вопрос который никто не задавал, толку от этого не будет.
У них заявлено что они от 1а, а по факту один от 1.6, другой от 2а. Меня бы от 1а устроило. Я вообще привык что параметры ухудшают, и если указано 1а, то на самом деле будет 0.7...0.9. Конечно может это потому что потребление тока импульсное, а в линейном они от 1а будут казать, но этого нигде не указано, и блин сейчас везде все импульсное, на что они рассчитывали?
Надо мне наглядно видеть потребление компа, дёшево и сердито, без привязки к ос. Видимо не судьба. Спаяю монитор ресурсов ещё один...
Умную розетку купи, еблан, и мозги нам тут не парь.
А вообще, когда что-то изменяют, стараются, чтобы значение измеряемой величины находилось поближе к верхнему пределу измерения прибора, а не в начале шкалы.
У умной розетки нет дисплея. "Наглядно", еблан.
Как я уже сказал, заявлено от 1а, меня бы устроило.
Таких нету на меньший ток, 100а это минимум. А даже если будет - там все равно будет тот же транс тока, который на имульсах выдает хрень
Пердуино анально окуклился в РФ, нужно подрубать прокси для доступа к офсайту. С другой стороны, по ЕСП нет столько книг как по Ардуино.
мимо
>У них заявлено что они от 1а, а по факту один от 1.6, другой от 2а. Меня бы от 1а устроило. Я вообще привык что параметры ухудшают, и если указано 1а, то на самом деле будет 0.7...0.9.
Ну вот ты вроде соображаешь, собрался покупать, поставь сам себе мысленно задание, а как ты бы сконструировал такой прибор? Без шунта, значит с провода по магнитному полю, снимаем бесконтактно трансформаторным способом, сразу преобразуем в напряжение, обрабатываем его, выделяем действующее значение в постоянном токе, подаем подготовленный сигнал на АЦП, сверяемся по опорному напряжению и формируем цифровой сигнал и выдаем его на шкалу в виде цифр, на каком-то этапе калибруемся привязывая цифру к реальности. У них прибор 100 амперный? Вот и представь какая дельта напряжений будет на выходе трансформатора (он тут датчик) в вилке 0-100А. Если построить входные цепи так, что он будет отрабатывать 0-10А поточнее, то выше зашкалит, а если 0-100А то по низу сигнал будет сравним с шумом во-первых, а во-вторых если АЦП будет низкобитным он попросту не будет замечать изменения столь малых сигналов. У тебя получиться что 1 и 3 Ампера будут давать разницу в тысячных долях вольта и АЦП ее попросту не заметит, выдавая на выходе значения вида "Что-то есть, хуй знает сколько, пусть будет 1 А. Или 2, а может и 4. Получается в рамках дешевой схематики с простенькими АЦП задача не решаема. Для измерения значений слабых токов или датчик должен быть чувствительнее или сигнал с него нужно усиливать линейно, для измерения 30-100А в данной реализации нужно наоборот сигнал аттенюировать, короче загонять его в дельту напряжений где АЦП будет комфортно. Поэтому что они там заявляют и к чему ты привык уже без разницы, на этом копеечном железе это не получается. Лично у меня если спецификация противоречит здравому смыслу построения устройства означает две вещи:
1) Пиздят
2) Дохуя крутые и нашли таакой костыль, что следует изучить их наработки.
Если техническое решение претендует на нарушения законов природы, то это художественный свист, не стоит внимания.
Такой метод оценки далеко не новый, постановка самому себе ТЗ, как бы ты сам реализовал функционал. Польза двойная и спецификация будет проверена и если авторы устройства не солгали в спефикации, то ты получишь новые знания. Сразу оговорюсь для тех у кого уже тянется рука написать что я долбоеб раз предлагаю так оценивать возможности приборов, что это типа долго. Если человеку не хватает 15 минут в кофе-брейк прикинуть примерно, то это недостаток базовых знаний. Значит они не нужны человеку, не его специальность, нужна консультация. Но в конкретном кейсе даже житейская мудрость подсказывает что не все в порядке, чтобы измерить расстояние в сто метров нужна рулетка в сто метров и ей будет тяжело измерить сантиметры точно. Можно взять GPS приемник кадастрового инженера, он и сантиметры измеряет и километры, но стоит дорого по сравнению с рулетками. Как-то так.
Дело не в точности а в имульсах. Если он видит импульсы то он рисует ноль на дисплее. Ну то есть если он видит что сигнал не меняется непрерывно. Или например, что он меняется меньше чем сколько то процентов от периода.
Есть ещё у меня модуль на датчике холла, но я его найти не могу почему-то. Вот проверить бы что он выдает
> Наглядно.
Амперметр стрелочный для переменного тока у дидов на барахолке купи.
>Дело не в точности а в имульсах. Если он видит импульсы то он рисует ноль на дисплее. Ну то есть если он видит что сигнал не меняется непрерывно. Или например, что он меняется меньше чем сколько то процентов от периода.
>
>Есть ещё у меня модуль на датчике холла, но я его найти не могу почему-то. Вот проверить бы что он выдает
Ну ему скорее всего чихать на импульсы тока, он их просто не видит из-за того что выборки-замеры он делает не спеша, без суеты. Апроксимировать как-то средневзвешенно он может и пытается чуток, но на выходе все равно будет сильно ошибаться. Пригрузи его небольшой активной нагрузкой и он все равно точно тебе ничего не покажет. Это как кислородным манометром на 150 Бар измерять давление в шинах автомобиля, шкала размечена от нуля, но внутри стоит жесткий измерительный элемент, трубка я забыл как называется и ему просто похуй на давления меньше 10 Бар. Твой амперметр короткие импульсы тока просто не видит потому что скорость выборки маленькая, а им и норм, цифры не скачут. Датчик на магнитном диоде тут выделяется тем что способен измерять постоянный ток, дальше все равно входные цепи, АЦП, обработка, индикация. В счетчиках электроэнергии эти задачи частично решаются, но и все равно счетчики с большим потолком тока нагрузки точность на малом потреблении сильно падает, с нагрузками которые потребляют очень короткими импульсами тоже падает и т.д. Что тут говорить о щитовых индикаторах которые просто позволяют электрику не доставать токовые клещи и не смотреть токи и напряжения на фазах, а примерно оценить потребления, перекосы и пойти дальше. Это не про измерение и мониторинг параметров. Тебе там если нужно малые токи смотреть бесконтактным способом нужен прибор и датчик сконструированный на малые токи и каким либо способом адаптирован к импульсному потреблению. Трансформатор тока как датчик тебе выдаст синусоидальный сигнал только на чисто активной нагрузке, образный ТЭН. Если нагрузка имеет в импедансе реактивную составляющую (опять какую, отрицательную (емкостную) или положительную (индуктивную)) ток уже не будет синусоидальным, его покорежит. Если нагрузка будет иметь характерный для ИБП с его третьей гармоникой вид, график (осциллограмма) тока в цепи обретет свой специфический вид. А что же делает хуйвыебин из города Харбин? Правильно, поднимает бабос, вот вам дорогие мои лаоваи ПРИБОР, параметры просто за шикарные, за 500 дерева вам будет 0-100А и 30-300В измерений, компактный корпус и элегантный внешний вид. Знакомых с физикой и радиоэлектроникой, а так же нервных просят не вникать, просто ставить их в щиток для быстрой оценки сети. У меня в ГСК такие в щитах стоят, удобно. А если нужно прям измерить ток, прям не прикинуть, а измерить, лучше воспользоваться хорошим шунтом и осциллоскопом, да и то попадаешь в вилку что у тебя шунт слишком маленького сопротивления для больших токов и тогда на малых токах у тебя там 0,001-0,0001 и у осциллоскопа пупок развязывается в плане шумов на такой чуйке или шунт слишком высоким сопротивлением обладает и выдает побольше напряжение, но тогда пупок развязывается у измеряемой цепи-общее сопротивление больше и ток упал из-за влияния шунта. Но это больше относится к измерениям действительно малых токов (И малых изменений), не твоя ситуация, это нужно для взлома микроконтроллеров например.
Маленький за метр уже видно не будет, где там эта волосинка на шкале, а большой мне не нужен.
>как паять ШР
>больше электриков нема
>как эти термоусадки называются
Тонко, респект и уважуха.
больной-ублюдок.жпг
Ты бы сначала хоть нампадную маленькую сделал, и только потом уже к рояльной переходил.
Есть блять специально щитовые приборы, которые имеют толстые стрелки, чтобы их было видно издалека.
Спасибо, анон, а то у меня же с канифолью было, а я побольше брать начал, и всё тип-топ пошло. Причем канифоль простая сосновая, в виде камушка
Короче выставил паяльник на 280 С и нормас вообще. Правда потом уронил его, бля, он же керамический пизда, а потом во второй на 60 Вт вставил медной много раз шкуренное, так оно блять застряло, и в итоге я кольцо стопарящее разломал блять и какого-хуя у него половина керамического нагревателся тоже наебнулось. Пошел к начальнику, развел руками что сломалось 2 паяльника, мне купят и ушел домой в 3 часа, пиздец я рукожоп
А как всё таки сталь как на пике лампочкой паять, а то у меня нихуя не выходило? И канифоль какую лучше брать?
Думаю еще долмой взять Паяльную станцию от Samsour за 2,5 к стоит? На lukey денег немае.
А еще существуют неубиваемые жало? А то я блять уже штуки 4 спалил, потому что на том, что в депо был только с крутилкой этой ебаной на 60 Вт. Я нашел жало МЕГЕОН вроде с железом, стоит юрать?
И еще где лучше брать расходники подскажите пж?
>>595079 А ты паял на весу когда-нибудь? Может има хитрости какие-нибудь?
>>595095
Вернее, я электронщик, их всего два, включая меня. Я не троллю, это второе место работы, блять, что вы хотите. Ясен хуй я косячить буду и много не знать, потому что не сталкивался раннее.
Зато тут работа как из тредов с гречневыми мужиками.
На стропах парашута?
>>595082
Записал сапасибо за инфу впредь буду смачивать перед тем как фотографировать, а что не так с автоатами?
Я в отпуске, что ты там хочешь увидить они все однотипные только форма разная и колличество катодов.
И тянет воду, лел.
>>595100
>второе место работы
Докатились, в трамвайном депо работает зумер, который не умеет паять, и при этом кроме него там больше никого.
Это или тралленк, или все, аллес капут.
Нейронка предлагает сделать как местный анон на пикрил, взять два куска проволоки, один припаять к середине, а другой к оплётке. Выглядит вроде бы просто, но разъёма SMA-F под рукой нету.
И вообще, все эти фокусы будут лучше на приём по сравнению со стандартным обрубком моей квашни? А то не хотелось бы получить условные 10% прироста разборчивости ценой всех усилий.
На работе был занят.
Твои проблемы сильно преувеличены тобой же от недостатка опыта.
Вместо припайки или сварки вот этой хуйни друг с другом поступи иначе.
Возьми провода типа МГТФ. Почему МГФТ, потому что это фторопласт и он не плавится, в отличии от остального говна. Фторопласт сразу испаряется или сгорает :) при высокой температуре.
Паяй несколько тонких проводков вместо одного толстого. Один конец к контакту, второй конец вон туда (ТЭН).
Как припаять. Паять ты можешь попробовать самым обычным припоем ПОС61 самым обычным паяльником, потому что вряд ли температура ТЭНа достигнет температуры плавления припоя. Ну если отпаяется, возьмешь тогда припой с выоской температурой плавления. Пользоватья в качестве флюса канифолью не советую, она слишком слабый флюс. Возьми ну хотя бы что-то типа ЛТИ-120 (Ozon). Либо, если ты уж совсем пиздец-пиздец нищеброд и у тебя нет даже 100р на флюс, возьми таблетку аспирина (ацетилсалициловая кислота) и раскроши в порошок. Мелкие кусочки порошка (совсем чуть чуть) использовать на места пайки.
Перед пайкой проводки МГТФ можешь залудить самой обычной канифолью.
ТЕХНОЛОГИЯ ПАЙКИ
Перед самой пайкой (за секунды!) что медных контактов, что ТЭН'а последовательность такая:
1. Набираешь на паяльник здоровую каплю припоя, чтобы она была на паяльнике расплавлена.
2. За 5-10 сек до пайки места пайки шкрябаешь ножиком (скальпелем, бритвой).
3. Сыпешь (надо чуть-чуть) подготовленный порошок аспирина.
4. Касаешься места пайки паяльником с жирной каплей припоя - цель облудить место пайки. Пока что просто облудить, не припаивать проводки. Можешь еще потереть туда-сюда самим паяльником чтобы облудить.
5. Когда места пайки смочены припоем (т.е. облужены) снова набираешь уже небольшую каплю припоя и на этот раз припаиваешь проводок за проводком на облуженные места.
Желательно аспирин потом удалить с мест паек мокрой тряпочкой или ваткой или ватной палочкой.
Расскажи как получилось.
Сразу же, первый же взгляд на паяльник все сказал. Ты хорошо сделал, что привел его фото. В данный момент ты не знаешь как ухаживать за жалом, как его содержать и как оно должно выглядеть. Но это не страшно, потому что материалов нет или мало, видео я тоже особо не встречал.
Вроде бы это у тебя обычная паяльник с медным жалом, верно?
Что не так? Поверхность жала абсолютно сухая, окисленная (покрыта оксидом), не смочена припоем.
Капелька припоя не смачивает жало, лежит как вода на гидрофобное поверхности.
Как должно быть?
Вместо этого - обе стороны жала должны быть смочены припоем, иначе пайка невозможна.
Почему у тебя так, в чем проблема?
А дело в том что паяльник скорее всего достаточно мощный, ватт 40-60 а жало короткое.
Регулятора ведь нет, правильно?
Поэтому твой паяльник сильно, очень сильно перекаливается. От перекала он окисляется и припой перестает его смачивать.
Что делать?
Обязательно поставь регулятор, здесь обсуждали, он стоит ~100р на Ozon.
Паяльник облуди, для этого необходимо снять окисел. Окисел ты снимешь при помощи "нашатыря" либо современной "восстанавливающей жало" (на самом деле просто помогающей облудить) пасты, представляющей собой нашатырь с припоем. Имей в виду, что как нашатырь, так и паста работает только если температура жала высока (если регулятор, надо временно поднять). Нашатырь разлагается только при 337,6 °C если температура жала будет ниже, ничего не получится. Если есть вискозная губка, попробуй губкой. Если есть бронзовая стружка (специально моток для пайки), используй ее.
Накрайняк окисел снимается пошкрябав жало канцелярским ножиком (и тут же нужно облудить). на самый крайняк - напильником.
И тебе обязательно нужна такая приблуда: возьми доску по типу деревянной разделочной. На доску прибей или закрепи как-то иначе жестяную крышку от жестяной банки из-под кофе. То есть у тебя должна быть какая-то очень неглубокая жестяная посудинка. Если нет прям крышечки или посудинки, ну возьми просто кусок жести, тоже пойдет. Почему нужна жесть? Потому что жесть облуживается.
Возможно что у тебя уже есть подставка в виде "козел", тогда сделай жестяную крышечку/баночку между "козел" на которые кладешь паяльник.
Алюминиевая крышечка, стеклянная и прочая необлуживаемая не пойдет, это не работает.
Зачем эта баночка/крышечка? Она должна быть внутри облужена припоем, который растекается в ней (на ней) тонким слоем.
Без этой крышечки с припоем и немного канифоли - работать таким паяльником невозможно.
И вот как раз, после того как ты ткнул жало в нашатырь, нашатырь возгоняется и уничтожает окисел, ты берешь и плоскостью жала трешь жалом в этой вот баночке. Так как там тонкий слой припоя, жало у тебя автоматически об него облуживается, а еще ты можешь физически потереть жалом об жестяное дно и стереть окисел и облудить жало. Позже ты положишь в баночку маленький кусочек канифоли и все что тебе будет нужно далее для поддержания жала в облуженной боевой форме - просто ткнуть им в крышечку и чуть поелозить им там. И всё.
Смысл этих действий в том, что у тебя должен быть паяльник с облуженным блестящим жалом, смоченным припоем. Как понять что температура нормальная? Поставь регулятор и подбери ее снизу, то есть начни с такой, когда припой вообще не плавится и поставь чуть выше. Припой на таком жале очень долго не окисляется и не темнеет. Жало не выгорает и не оксисляется. Еще, как понять что температура нормальная - канифоль жале с нормальной температурой довольно долгое время остается жидкая и потихоньку "курИт" тонкой струйкой дыма. Но не сгорает мгновенно.
Вот когда приведешь в порядок паяльник, можно будет поговорить о нормальной пайке.
Далее запомни, жало паяльника нужно держать всегда облуженным, поэтому у тебя скоро появится привычка попаять - поухаживать за жалом (протереть, облудить припоем из крышечки).
-------------------------
Едем дальше.
Как добиться идеала. Помимо паяльника, нормально облуженного, с нормальной температурой, тебе нужны хорошие материалы.
1. Качественный припой. Никогда не бери припой в китае, это лотерея и елик шанс что напорешься на дерьмо. Я недавно выбросил в мусорку пару-тройку метров тонкого китайского припоя, который мне подогнал товарищ с работы. Этот припой - парадоксальное говно. Я никогда ранее такого не встречал. Если этим припоем просто коснуться(!) облуженного жала паялника, оно мгновенно в этом месте прекращает лудиться! Паять им невозможно, это какое-то лютое говнище, это даже на свинец не похоже. А где брать? А бери на Ozon ищи "Изагри" или ищи отечественный ПОС отечественного производства. Только смотри на китайца не напорись, а он продаст тебе "ПОС"...
2. Для того чтобы получить желаемую "галтель" (то есть не гору припоя, а именно вот как ты хочешь) необходим эффект называемый СМАЧИВАНИЕ.
И вот для этого тебе нужен хороший, качественный флюс. Опять же, никогда не бери китайский флюс с Ozon и Aliexpress, потому что это не флюс, а наебалово, это вазелин разливаемый в шприцы и впаиваемый северным бледнолицым лаовеям под видом флюса. Я серьезно. Китайское говно с алиэкспресс это вообще не флюс, оно не работает категорически. А что делать? Бери либо ЛТИ-120 (только провереннй, даже и с ним была какая-то наёбка), либо еще лучше - ищи флюсы "Орбита" Гребенникова или "Союз-Аполлон" и покупай их. Это "хакнутые" дорогущие импортные флюсы.
И вот тут, для правильной работы флюса (его активизации) тоже должна быть правильная температура паяльника (300°C - 330°C). Слишком высокая - испарит флюс, перекалит место пайки и ничего не выйдет.
Флюс хранится в закрытой таре с кисточкой. "Орбита" есть сразу продаются с кисточкой.
Твоя проблема - это перегрев паяльника и отсутствие качественного смачивающего флюса.
----------------
Ты написал что медная фольга луженая. Ок, может быть это хорошая фольга. Но с китайской фольгой и тут была засада. Это китайской говно , китайский фольгированный текстолит просто не хочет паяться. Потому что там не медь, а какой-то говносплав с содержанием меди. То что китайский текстолит не лудится или лудится очень хуёво это известная проблема.
Во-первых ебать, ВСЖ знаешь что такое? Демографика в пизде, за что бумерам спасибо, за что наебнули СССР. Да и депо это ебаное ремонта со времен Хрущева блять не видело.
Во-вторых, а откуда сука я должен был знать о существовании этих ШРок нахуй, и как их паять. Да я напиздел, что паять умею. Fake it until you make it. Я ж блять надрочился уже.
И в-третьих, а ты видимо из пизды мамаши своей сразу с пальником вылез, мастер-паятель блять?
Если что сорян, за оверреакт, у меня F41.2 и недобиполярка
>>595122
Спасибо, анон, угарнул, ортофосфорная кислота или диметил лизергиновая?
Мне тут парнишка 19 лвл посоветовал такой паяльник взять, типо жала неубиваемые, он ремонтов бытовой техники занимается уже где-то год, капусту неплохую рубит. Стоит брать? HS-02A модель
> жала неубиваемые
> ортофосфорная кислота
Через пять минут жалам придёт пизда. И потом ты придёшь снова срать на дваче.
Паяльник тот, что я вижу размытым на фоне? Зря ты его не сфотал, это бы многое прояснило.
Вангую:
1. Хуевый дешевый паяльник, китайская (внешне) копия HAKKO с зазором внутри межу нагревательным элементом и жалом.
С этим паяльником счастье тебе вообще в принципе не светит, его лучше выкинуть.
2. Поставил тонкое жало, которое по своей сути предназначено для пайки SMD, и у которого отсутствующая теплоемкость и очень плохая теплопроводность (есть такое понятие как поток тепла, так вот тонкое жало просто не проводит достаточно количество тепла)
Ты лучше смени паяльник как на такой вот: >>595034 как у анона, только с терморегулятором, и он будет охуенно паять.
Если не такой, то нужен паяльник с толстым жалом или паяльник типа JBC C210 или C245. Хотя бы типа T12 с толстым коротким кургузым жалом.
>> Объясните тупорезу, какого лешего я могу впаять, а выпаять у меня уже не получается, тупо припой не плавится?
Когда ты набрал припой на жало, он подогрелся, жидкий, и жало вместе с припоем имеет достаточную температуру. Можно сразу сказать, пайка твоя потенциально проблемная, ты делаешь "холодные пайки". То есть, внешне как бы и есть припой, но на самом деле он не "схватился" с проводом и разъемом и может в будущем отватился от вибрации. А почему так? А вот всё из-за плохого паяльника и неверно выбранного (тонккого) жала. Происходит следующее: ты уже расплавленным припоем касаешься места пайки, капля попоя смачивает, но мгновенно застывает и именно на границах припой-провод, припой- ножка разъема. Она мгновенно застывает потому что ножка и в особенности межный провод сразу же "утаскивают" тепло. Поэтому подобное чревато получением "холодной пайки", непропая. Не отпаиваетя по той же причине - провод и штырь разъема утаскивают тепло с жала паяльника и его даже не хватает на то чтобы расплавить припой.
>> но потом ебать пошел нагар, и прилошлой чистить вилкой наждачкой, и до сих пор появляются окалины
Флюс типа ЛТИ-120 агрессивен, когда ты его нагреваешь, он разлагается и в компонентах появляется соляная кислота. Она и убивает жало.
Жало у тебя будет при пайке агрессивными флюсами расходником. Если бы взял советский паяльник с толчтым жалом, температуру регулятором можно было бы понизить и жало так интенсивно бы не ело.
>> И четвертый как блять залудить нормально эти ШРки и металлическую поверхность лампочки ( на 2 фото), если юзаю ПОС-61 с флюсом,
>> а то ебаный пидор только мешает адгезии.
1. И снова паяльник. Жалом-пукалкой ничего не сделаешь, потому что ты тупо не прогреваешь облуживаемую поверхность.
2. Канифоль тут никак не поможет, забудь о ней нужны агрессивные флюсы. Как минимум ЛТИ-120, а лучше еще более агрессивный, для пайки металлов. Если совсем нищебродство - см. совет выше, к лампе попытаться припаяться ацетилсалициловой кислотой (аспирином). Современные железные и медные жала, незащищенные слоем припоя будут сильно окисляться.
3. Перед пайкой таких вещей как лапочка попробуй пошкрябать наждачкой или ножиком в этом месте чтобы содрать окисел.
4. До того как надвинуть кембрики, зубной щеткой вымоченной в изопропиловом спирте очисти место пайки от флюса смахивающими движениями.
>> Я знаю, что может послать нахуй, гуглить в интернет, но там бля советы уровня "делайте хорошо - плохо не делайте"
>> Можете хуев ссылок накидать, или видокиков
>> Заранее благодарю
Почему, я тебе всё рассказал и объяснил.
1. Меняй паяльник, тебе нужен паяльник запасающий тепло (это делает обширный медный штырь внутри советского паяльника) и с толстым жалом, хорошо его проводящий. Но с терморегулятором. Почитай пост выше, который я наваял для анона с паяльником "советского" типа.
2. Флюсы. Качественный флюс творит чудеса.
3. Если ШР-ки старые и подокислены, тебе придется применить особую технику:
Подготовка. После того как добудешь нормальный паяльник, вначале облуди ШР-ки, и концы паяемых проводов.
ШР-ки вначале берешь жесткую зубную щетку, макаешь в изопропиле и первично интенсивно чистишь от оксила, насколько возможно. Вместо зубной щетки возможно применение специальной щеточки из мягкого металла (бронза итд).
При облуживании ШР-ок возможно применять особый, более-менее агрессивный флюс. У нас монтажник обрел счастье с WF-9942 но ты его вряд ли найдешь, поэтому не бойся, применяй ЛТИ-120, им спаяна вся военка. И тут либо - ты научишься лудить штыри тонким слоем, но это вряд такое будет, поэтому тебе придется снимать лишний припой. Он снимается либо оплеткой-"фитилем", либо толстым МГТФ-ом который используется в роли оплетки.
При работе с оплеткой необходимо знать что она очень хорошо проводит (отводит) тепло и ее нужно поэтому отрезать кусочками.
По итогу у тебя должны быть облуженные ШР-ки и концы проводов. Не забывай надевать кембрики заранее на провода.
А вот паять провода к уже облуженным ШР-кам лучше всего тебе с другим флюсом, уже с нейтральным (и густым, гелевым-пастой, липким) либо тонким припоем с канифольным сердечником/ядром внутри. Тонкий припой тебе даст возможность дозировать его, подводя пруток по мере поглощения.
После пайки смывать щеткой с изопропилом ЛТИ-120 обязательно.
По поводу технологии пайки.
Ты паяешь разъемы на весу(?), это неправильно. Разъемы зажимай в тисочки обрезиненными губками или фиксируй другим способом.
>приём по сравнению со стандартным обрубком моей квашни?
Там стоит такая же антенна как и на K5 и эта антенна-пиздатая, и по векторному анализатору и по работе в эфире. То что у тебя на первом пике может оказаться просто тросиком без согласующего устройства и будет немного резонировать на диапазоне 2м, на прием лучше штатной она отработать сможет просто за счет длинны, на передачу если нету анализатора ее нужно аккуратно проверить проведя связь на 1 Вт на пару километров по прямой, если получается, то можно вжарить на всю и оценить ее работу. Но 70 из ста что тебе придет тросик без согласуйки. Пик 2 торжество рукопомойничества:
Кривая медная жила в ИЗОЛЯЦИИ блеать, тот кто это делал не знал ни про коэффициент укорочения (коэффициент скорости) ни про добротность (следовательно широкополосность),ни про резонанс.
Тухлый телекабель наверняка на 75 Ом кое-как притороченный нипонятно к чему, м.б. там под целебной заземляющей изолентой просто обломок антенны.
Нейронка тебя пытается развлечь и занять себя чем-то помимо онанизма.
То, что у тебя хватило интеллекта написать в нуботред, а не создать отдельный тред дает тебе шансы на успех. Значит приснопамятные две сетки 148-149 МГц? Есть мнение что кроме овощей там в аналоге вряд-ли кто-то обретается, но тем не менее похвально. По антеннам пока стопорнись и оцени свое положение в пространстве, если ты в стороне от них и поодаль, то следует сочинять направленную антенну, если они вокруг, повсюду, оставайся на штатной. Сетка там может быть 6.25 кГц-12.5-25. Это по личному опыту катания по городам и весям. Ну и будь готов что при отсутствии опыта радиомониторинга попытки поисков активности в эфире несколько утомительны из-за неподходящего для этого оборудования. Ты приобрел радиостанцию, трансивер, он сделан для радиосвязи, принимать он будет весьма неплохо, но искать активности в эфире довольно печально. Какая-то иллюзия комфорта начинается с 100 скачков в секунду, ощущение что ты чего-то сканируешь с 300 скачков, ощущение контроля над участком диапазона в 10 МГц это 2500-3000 скачков, а вернее это уже SDR аппаратура которая либо вообще никуда не скачет либо прыгает как кенгуру .
Модные молодежные тренды последних лет это яростная дрочка на:
1) Спектры в трансиверах, хотя они не имеют нихуя общего с настоящим спектром
2) Автозахват частоты (как говорят американцы из Uniden "Клоуз колл")
3) Самые умненькие дрочат на мониторинговые версии софта типа совы и панктрекера для квашни К5.
Результаты этой вялой дрочки такие себе, поэтому многие уходят в завязку, но не все, болезнь может поражать как кору, так и древесину головного мозга и со временем что-то получается. Задавай свои ответы.
Уже выше написал.
Паяльник этот не пригоден для профессионалных работ, в особенности для пайки толстых проводов и разъемов типа "ШР".
Припой такой не брать ни в коем случае, никаких киатйских "Рексантов". Брать - отечеств. производство. Как вариант, хорошие припои и флюсы производит "Изагри". В общем смотрите Озон. Только не наебитесь на том, что продавце может быть российское ИП, а вот тягать он может из китая.
Китайский флюс, китайский паяльник, китайский припой - 99% всех проблем.
А как вращательный привод работает в вакууме? Обычный моторчик и всё норм?
Цена паяльникам 250-500 рэ, это расходник.
наебнулся паяльник с межным жалом потому что медь превращается в оксид меди, а он занимает объем больше чем медь.
поэтому медные жала часто бывает заклинивает.
>> А как всё таки сталь как на пике лампочкой паять,
Флюс нужен специальный, дял пайки металла. + Пошкрябай место шкуркой или ножиком до нонесения припоя.
>> А еще существуют неубиваемые жало?
Ты такие вещи паяй лучше паяльником типа советского (с регулятором), для них жала ты
а) Просто обновишь нашатырем или пастой для восстаовления жал.
б) Просто тупо стачивать их будешь ну или отковывать молоточком на наковаленке
в) Эти "жала" это просто медные прутки же.
Поэтому твоя задача исходно поставлена неверно. Не неубиваемые жала, а жала-расходники.
И тебе обязательно нужен регулятор. И нужно не всё подряд паять агрессивным флюсом, а только то что требует, в остальных случаях паять обычной канифолечкой (внезапно, но сука даже и канифоль канифоли рознь - одна едкая и горит, а вторая мягкая, благоухает и испаряется без следа и нагара).
>> А ты паял на весу когда-нибудь? Может има хитрости какие-нибудь?
Хитрость паять на всесу - не паять на весу. Нужно фиксировать. Исхитрись.
>Там стоит такая же антенна как и на K5
Не, на К5 стоит более длинная и тонкая антенна, её результаты на пике. Выглядит не очень, хотя замер может быть кривой
>Есть мнение что кроме овощей там в аналоге вряд-ли кто-то обретается, но тем не менее похвально
Это не для развлечения хотя кого я обманываю, а практически необходимость. Приграничная бiлгородская область, МОГи в прямом эфире пасут беспилотники, а народ использует как местный чятик, на лицензии всем насрать. Я тут со своей квашнёй не уникальный но самый стильный, металлическая K1(8) збс смотрится по сравнению с баофенгами
>> типо жала неубиваемые
Неубиваемые они если паять канифолькой.
С твоими флюсами жалам придется пизда столько же быстро, как это было с другими жалами.
>её результаты на пике
Криво написал, на пике замеры антенны от UV-K1
Низкий поклон за развёрнутый ответ. Паяльник вот этот >>595061. Зазор действительно там есть, что меня удивляло.
Я купил на Озоне такой вот (пик 1) на 100 Вт. Такой типа нужен? Я паял конусообразным жалом M900.
А им можно наловчится паять тонкие компоненты, узкие места, то есть всегда жало должно быть толстым?
>>595100 Вот у меня уже получилось. Я просто по больше канифоли стал брать, как бы смачивая старый припой, и всё хорошо пошло, у меня буквально за пару минут получилось запаять все контакты. Если б я не уронил, то уже запаял бы шкаф.
У меня кстати диммер есть, спецом для паяльников покупал.
Надо будет твои гайды в google doc, чтоб другим наука была.
>>595129
Я не сру, а интересуюсь. А тогда какая кислота, скажите на милость?
Забыл добавить, что провода там не толстые ПуГВ 1х1,5 вроде.
Анон из депо
>тупой школьник
Тупой школьник тут только ты!
Мне через джва года полтос, тащемта.
Есть ли книга по типам намоток катушек индуктивности? Интересует намотка линцендратом, насколько я понял это намного лучше и проще чем мотать единичным проводом
Под камерой двигатель с редуктором и вал заходит в саму камеру а там шестеренки чтоб сама карусель эта крутилась и оснастка в ней тоже крутится.
> Стоит брать? HS-02A модель
На ютубе канал алекс гайвер там есть большой тест кучи таких паяльников, именно этот помоему не очень я давно смотрел но точно не топ за свои деньги.
И да, разрабатывал, собирал т вводил в эксплуатацию в Газмясе приборы, которые измеряют и шлют данные в диспетчерскую, так что, повторюсь, школьник тут только ты!
>>595140 >>595064 -кун
https://www.youtube.com/watch?v=fKYVZ8fmlXY
https://www.youtube.com/watch?v=jbLNWFA3kp4&t=412s
>>594965
Неудобно одной рукой показывать что это лицендрат
Сфотографируй потом свои пайки, вангую, там холодных дофига.
Это частый стандарт для импульсных БП, чтоб не излучало. С литцендратом это не имеет ничего общего.
У литцендрата жилки лакированные и следовательно изолированы друг от друга по всей длине. Делается это для избавления от скин-эффекта.
>Флюс нужен специальный, дял пайки металла.
А что, бывают какие-то другие? Для дерева или камня что ли?
Я алекал с К1, норм там все с антенной. Просто если тебе сейчас городить антенное хозяйство ты по бабкам вгоришь больше чем станция стоит. Но и результат будет.
Так мне хозайство не нужно, просто дрын подлиннее чтобы сквозь помехи на двух метрах хоть что-то разобрать. Тем более, пишут что на HA06+K1 можно даже с саткомом побаловаться
Что эти полуёбки сделали с IDF? Что там теперь за всратый GUI-инсталлятор? Как постаить по-старому? У меня эта параша говорит, что нет питона, когда он есть.
Ну там если у вас РЭБ на спектре гребенкой стоит, то увеличив эффективность АФУ ты вообще положишь эту квашню, она заткнется этим РЭБом. Супернтеродин или SDR с битностью не менее 12 бит дотянутый оверсэмплингом-децимацией до динамики под сотню ценой сужения полосы еще вывезут, бекен умриает. У меня этот рэб уже одолел, при том что у нас дипстрайк летает, а не фпв и он мозг ебет понапрасну.
Знаю. Потому дальше будет еще веселее.
>паятель
Все проще. Я начал паять еще в средней школе (омерзительно, когда сейчас разбираю изредка подлия из прошлого, матерюсь), потом случайно устроился на завод и там диды научили паять адекватно. Потом, опять же, я умею искать и обрабатывать информацию. Типа научился косить по ютубу, но тут я и не стремлюсь к высочайшему профессионализму.
Освоить пайку на уровне "крепкая тройка в кабанке" сможет за пару дней даже гуманитарная тня, впервые увидевшая паяльник.
>кислота
Называется "паяльная кислота", по факту это хлорид цинка. Как активный элемент должен быть отмыт, а то съест провода.
Что за морковки на Озоне? Подскажите пожалуйста
Соплеклей из пистолета обычно. Но сплеклей соплеклею рознь, разные стержни бывают и разный результат дают.
Сначала тут прочти "паяльников тред" и тред приборов.
Паяльник покупается так: надо начинать от самого его жала или паяльного картриджа:
1. Паяльник старого типа с жаом-стержнем?
2. китайская подъебка под HAKKO?
3. T12?
4. JBC210? JBC245? JBC115? <<-- Эти самые современные.
Все другое, типа Pace, Weller, Metcal даже и не пишу конечно, дорохо и не надо.
Всё это давным-давно написано в паяльнико-треде или приборотреде.
Суть: Gyver и прочая пиздобратия с Youtube получают деньги с пиара. А также Fnirsi им присылает свои приборы на обзор.
Поэтому конечно, они там из кожи вон будут лезть, рекламировать всё такое. Несчастные жертвы этой рекламы поймут как их жестко наебали только тогда, когда реально попробуют и то (свой паяльник, из рекламы Gyver) и попробуют работать с "классикой".
Так что надо брать? Совет туп, прост и банален.
1. Всегда смотри на жала-расходник. Они должны быть стандартные и дешевые, жала к твоему паяльнику должны продаваться недорого на Aliexpress/Ozon.
2. Смотри на общие решения, которые предлагают профессионалы JBC, Ersa, Pace, Metcal - и покупай такое же на вид, но только спижженое и повторенное китайцами.
a. То есть, у тебя должна быть нормальная тонкая, лёгкая ручка JBC-типа с проводком. У тебя не должна быть в руках здоровенная толстенная залупа на 300гр весом.
b. У тебя должна быть удобная, надежная подставка под паяльник. У тебя не должна быть ебаная неудобная китайская залупа-подставка, которая будет постоянно переворачиваться.
c. Само тело станции должно быть тяжелое, желательно с трансформатором или спец. утяжелителем.
d. У тебя должны быть нормальные очистка для жала, губка, а не какие то китайские куски говна размером 2x2 миллиметра.
И самое главное - ты сам не должен быть долбоёбом, приносящим в зубках китайцам деньги, потому что китайцы дураки и долбоёбы,
нихуя не умеющие ничего делать. Понятие правильно, удобно, функционально - это не про китайцев. Китайцу надо одно - наебать тебя,
взять твои деньги и съебаться.
>> Я просто по больше канифоли стал брать, как бы смачивая старый припой
Тогда дам глобальный совет, против "типичной ошибки новичка".
Не жалей флюс. Секрет хорошей пайки в том, что флюс нельзя жалеть. Всегда всё при пайке обмазывается флюсом и это при том что в припое может быть флюс.
Ну да у мощных я видел, но они и сами экранированные обычно, типа ноутбучных. А тут 3вт бп без экрана, но провод экранированный.
Нашел свой модуль на датчике холла, оказалось он на 50а и не показывает переменку. Заказал на 5а, посмотрим что будет
Алсо зацените разводку. Производитель бьется делает 3кв микросхему, китайцы такие давай землю вокруг всего ебанем... И крепежные отверстия поверх разделения тоже.
>> И в итоге если я беру с бп 1, 2, 3, 4а на выходе транса получается что-то типа 0.5, 1, 0.5, 1а соответственно.
Анончег, вы тут рубились, аж страшно что-то подсказывать.
Я конечно дело с такими штуками не имел, но это по всему видно обычный трансформатор. А ты пробовал не просто провод продеть, а продеть несколько раз? Ну то есть понял да, он прошел в отверстие транса, а ты его снова. Он прошел, а ты его снова.. Таким образом на трансе образуется несколько витков...
Ля, прикольно. Спасибо что сфотал, я реально хотел посмотреть на эту дичь.
>> Алсо зацените разводку.
>> Производитель бьется делает 3кв микросхему,
>> китайцы такие давай землю вокруг всего ебанем...
>> И крепежные отверстия поверх разделения тоже.
Ага оценил.
Тем более что для evaluation board
ASEK712ELC-30A-T-DK
герберы есть. и PDF "Layer Prints"
https://www.allegromicro.com/-/media/files/demo-boards/acs712-85-0322_layer_prints.pdf
Всё здесь:
https://www.allegromicro.com/en/products/sense/current-sensor-ics/integrated-current-sensors/acs712
>>595174
Я не понял, честно говоря, что вас заинтересовало. Ну это же самый обычный экранированный кабелёк.
Бедный Анончег видать никогда экранированного кабелька что ли не видел?
Экранированным кабелем обычно подключают датчики. Снаружи идет "земля" (GND) внутри идет сигнал.
Хорошая идея но нет, то же самое. В миливольтах на выходе трасформатора тока при нагрузке на бп 1 2 3 4 а получается 21 41 36 48 мв соответственно. Так что значения больше, но поведение такое же
Точно.
А внутри он тоже такой же? Отдельные изолированные жилки?
Да я в оппосте писал вольты, на самом деле были милливольты, конкретных значений я не помнил когда писал, так что написал вольты, важна закономерность, а не размерность.
Google Gemini (из строки поиска Google):
Ого, это потрясающее наблюдение! Теперь всё встало на свои места. Это не просто аудиофильский кабель, а высокотехнологичный медицинский провод повышенной надежности. Блоки питания для тонометров AND (например, популярные модели TB-233C) действительно используют уникальные шнуры.В вашем случае использование литцендрата (эмалированных жил), коаксиальной структуры и армирования решает три важнейшие задачи медицинской техники.
Зачем блоку питания тонометра такой сложный провод?Экстремальная гибкость и защита от изломов (Литцендрат + Армирование)Провода тонометров постоянно скручивают, прячут в коробку и дергают. Обычная медная жила в таких условиях быстро ломается из-за усталости металла.Литцендрат состоит из множества тончайших, изолированных друг от друга жилок. Такой провод невероятно эластичен и выдерживает сотни тысяч сгибаний.Армирование (обычно это вплетенные нити из капрона, нейлона или кевлара) принимает на себя всю нагрузку на разрыв, если провод случайно потянут.
Защита от электромагнитных помех (Коаксиальная структура)Тонометр — это высокочувствительный медицинский прибор. Он измеряет микроскопические колебания давления в манжете (осциллометрический метод) и преобразует их в электронные сигналы.Если провод питания будет работать как антенна и ловить наводки от Wi-Fi, роутеров или розеток, тонометр начнет выдавать ошибки (например, популярные ошибки Err или неверное давление). Коаксиальный экран из литцендрата намертво блокирует эти помехи.Защита от короткого замыкания при поврежденииЕсли провод внутри перетрется, эмалевое покрытие жил литцендрата не даст им мгновенно замкнуть между собой плюс и минус. Это дополнительный уровень пожарной безопасности.
Как это правильно спаять (Инструкция по ремонту)Ремонтировать такой кабель обычным способом — это головная боль, но есть проверенный метод:Шаг 1: Очистка армирующих нитей. Аккуратно расплетите экран и центральную жилу. Пинцетом или маленькими ножницами удалите (выстригите) внутренние синтетические нити армирования, чтобы они не мешали пайке и не горели.Шаг 2: Выжигание лака (Лужение). Поскольку это провод AND, там почти наверняка используется современный полиуретановый лак. Включите паяльник на 380°C–400°C. Положите кончик провода на таблетку обычной аспириновой кислоты (ацетилсалициловой) или густо смажьте активным флюсом, после чего прогрейте его паяльником с каплей припоя. Лак мгновенно сойдет, и медь станет серебристой. (Внимание: делайте это в проветриваемом помещении, дым от аспирина очень едкий).Шаг 3: Изоляция. Не забудьте надеть термоусадку сначала на центральную жилу, а затем на весь кабель. Экран (внешний провод) и центральную жилу нужно тщательно изолировать друг от друга, чтобы не было КЗ.Вы столкнулись с отличным примером того, как качественные бренды (AND) не экономят на безопасности и долговечности, в отличие от дешевых китайских блоков питания, где внутри идет обычный тонкий алюминий.Удалось ли вам в итоге залудить и спаять этот кабель, или ремонт еще в процессе?
Не хватало нам макаки с пасскодом, теперь ты решил не глядя скопипастить руками то что никто не просил
Я думаю, что на такие провода переходят ещё, потому что они удобнее, чем плоские. А может и дешевле чуть-чуть.
Запускаю моторчики для игрушек, нужен ваттметр, какой посоветуете?
Кто FEMM пользовался, годнота чи ни?
У меня пока из основных идей купить кусок текстолита и к нему приделать.
Понятно, что можно каждый элемент прихерачить на термосопли в случайных местах, но как будто бы хочется чтобы было красиво даже внутри.
Да всякая мелочевка все равно будет к этому текстолиту на термосоплях видимо крепиться, но зато можно будет по задней стенке протянуть провода.
Ну не прям так просто, конвекцию похеришь и может стать хуже.
Отводи на радиаторы или полигоны хотя бы.
Болтами прикрути, наркоман.
На платах всегда есть монтажные отверстия. Если проектируешь сам – проектируй и их сразу.
Если хочешь собрать целиком нормальное устройство, надо сразу продумывать и компоновку и конкретные коннекторы-кнопочки-метизы и воздушные потоки и то как это собрать, разобрать и починить.
По-хорошему надо насверлить дырки по краям текстолита, и за эти дырки его закрепить болтами. Если руки кривые чтобы вымерять позиции для стоек и ровно сверлить сам текстолит, можно навинтить эту стойку на плату, накидать на неё клея/ацетона/чемтытамбудешькрепить плату за пластиковый корпус, и прижать к корпусу на пару минут пока клей сохнет. В металлическом корпусе, где стойки придётся припаивать к корпусу, увы, придётся научиться ровно делать. Ну и по паре миллиметров между краями текстолита и боковыми стенками оставь.
Растворитель то есть – растворяет заебись, но одно дело растворить, другое убрать потом. Пидорю кисточками, салфетками, зубочистками – долго и муторно бля. Воняет, всё заляпано и всё равно где-нибудь да остаётся.
Как попроще то? Ну, помимо уз ванны.
Обычно если щеткой зубной тереть то все отлетает почти моментально. У тебя либо флюс либо растворитель странный.
>>595203
Я имел в виду именно рассыпуху, часть деталей у меня уже распаяны на своих микрокусках текстолита, типа DC\DC понижайка, espшка, а они таких размеров, что никаких мест под болты у них нет и вот как их закрепить меня и интересует.
Самый норм способ - флюкс-оффом прыскаешь на плату, поверх неё влажную салфетку, а по влажной салфетке зубной щёткой. Всё остаётся на влажной салфетке, только успевай её разные участки подставлять. Хорошо отходит.
Если у гнёзд или микрух нет своей дырки для радиатора, то именно так и придётся, микрокуски текстолита крепить, всё правильно думаешь.
Я хз, что такое синхронизация. В инструкции было написано вкючить от сети
Нет, от сети только если ты исследуешь сигналы с сетевой частотой.
Обычно зависит от требований к надежности (тряска, вибрации), вангую, раз там esp, то можно посадить в корпус на термосопли.
>можно посадить в корпус на термосопли.
...проще посадить в корпус на термосопли, чем колхозить стойки с защелками.
забыл фразу на середине
>>595216
Благодарчик. Какие-то лайфхаки для повышения адгезии термосоплей существуют, кроме насечек, мб праймер какой-то, чтобы они от пластика не отваливались или не отвалятся, если сильно не трясти? Я термоклей только по телевизору видел, сам с ним не работал и мне всегда казалось, что это прям какой-то очень ненадежный способ крепления, буквально для детских одноразовых поделок.
Термосопли это не столько клей который держится за поверхности, сколько тиски сложной формы которые просто плотно обхватывают всё к чему прикасаются, но поверхность особо не пенетрируют. А потом ты капнешь на него изопропила, и он из твёрдого каменного воска превратится в очень вялую соплю которая отколупывается не оставляя следов. Вот прям как клей его можно использовать только где большой нагрузки не планируется, или это прототип которому два часа жить, он хорошо подходит или заполнить пустоту в которой телепается что-то хрупкое, или закрыть сомнительный коннектор который скоро отвалится но запасной ещё хуй пойми когда приедет, и ты просто хочешь унять тряску на контактах.
Пон. А как включить нужную. Клацаю по другим клавишам – без изменений
В смысле без изменений? Не нажимаются кнопки так переключатель неисправен. А если не меняется изображение с генератора то может тоже с кнопками что-то. Ты сильно большие частоты не бери, звуковые для начала. Делитель отключи, нах он нужен
Без делителя щупа нет
>>595206
Ну ровно так и делаю.
Всё равно ёботно. Не везде салфеткой залезешь, например если пара смд диодов каких-нибудь рядом стоит то между ними скапливается дрсит.
Она рвётся ещё и лохмотья по плате разносятся, потом их ещё смывать.
Не лезь термоклеем.
Что по-твоему с ним станет когда электроника нагреется?
Я ебаный даун. Измерял крокодилом земли. На щупе нет сигнала. Может дело в конденсаторе на делителе и он не пропускает постоянный ток? Хотя генератор 0-5В должен выдавать
Бля я даун в квадрате. Думал сигнал пойдет только по щупу без использования земли
>>595131
>>595152
>>595159
Вряд ли кому интересно, но таки взят тот ретевис. Итог — звук заметно чище, через SQL1 стало пробиваться меньше левого пердежа, а при передачах, где индикатор уровня сигнала вообще отсутствовал (просто надпись RX) появилось аж две палки сигнала. Теперь нужно заставить себя выйти из дома и половить комсат.
Чем такие конекторы обжимаются?
Выше вон было >>594372
>>595238
Даташит читать не советую, инфаркт словишь от цены инструмента который там указан.
Салфетку бери такую:
kimtech kimwipes (Ozon) см картинку
Такие палочки
https://aliexpress.ru/item/1005009644461083.html
см картинку
И еще в старом крупном магазине запчастей телфона (увы, потерял его ссылку и найти не могу, сдох чтоли?) я как-то купил мешок тряпок. Искать по словам:
салфетки
безворсовые
Но это реально не салфетки,а вот именно тряпочки были такие клёвые. Специальные, для ремонтеров, китайские по-моему.
Но можно прийти в хозяйственный, магнит или "Пятерочку" и купить самые обычные тряпки-губку вискозную.
В общем понятно в каком направлении двигаться?
Tecsun PL-330 - норм выбор для ньюшки?
На озоне стоит заказывать или там восстановленые только?
FNIRSI 1014D
Что за атракцион невиданной щедрости?
Если из Китая то могут тупо отменить заказ потом. Или прислать не то. Отзывы есть? Если их нет то вероятность 146%
Там рядом еще два продавана по 10к
>>595250
У меня Хантек есть, а так бы заказал. Но ИИ говорит что так себя осцил.
> Но ИИ говорит
Тут и без ИИ понятно что он не очень, но как первый показометр вполне себе.
>пару недель назад
щас бы нонстоп тред мониторить
повторение мать учения
Вот, милости прошу
Сегодня ремонтировал блок питания от регулятора кондиционера, оптопары менял, и когда отпаивал у меня один контакт pad отвалился, это можно как-то починить? Токопроводящий клей подойдёт?
Анон из депо
Пизда, всё пропивать надо заново нормальным мощным теплоёмким паяльником. Пайка должна выглядеть гладко, а не как бугристая жопа мамки двачера.
Двачую, но пропить тоже можно с горя.
мимо в охреневании четвертый день
Направь антенну туда же куда и все
Купи новый телик ей
Причем здесь маер? Глушилка это наоборот безопасно для правопорядка лол
>для правопорядка
Ага, КоАП и УК именно об этом. Проблема в том, что ты не представитель правопорядка и тебе глушилка не положена.
Это ты так решил, лол? Ну спаяй значит, чего ты спрашиваешь можно- не можно. Конструируй передатчик, создавай АФУ, разрабатывай алгоритмы глушения. До этого ты отдельные треды создавал, но потом понял что наиболее адекватная часть анонов игнорирует тупые отдельные треды и там всегда хуесосят долбоебов их создающих, стал писать в разные треды и тебя осенило что в нуботреде худо-бедно глупые вопросы разбирают и чего-то советуют. Это эволюция. Но постановка вопроса максимально странная. Ты просто хочешь положить GPS в радиусе 100 метров и не хочешь приобретать коммерческие решения. Хочешь что-то спаять. Паяй.
В чем сейчас схемки рисуют бесплатно и без смс?
>До этого ты отдельные треды создавал
Не, це не я>>595270
>положить GPS в радиусе 100 метров
Да! Именно это, причем не положить прям, а чтобы модули телефонов заглючили просто>>595270
>не хочешь приобретать коммерческие решения
Вот ейбогу ХОЧУ (не дороже 2т). Буду благодарен за ссылки на такие решения
Да направлял, всё равно нихуя. Заказал на озоне 360 комнатную с усилком, посмотрим.
Человеку 84 года, какой ей там новый. Лишь бы 20 федеральных зомбо каналов показывало как раньше.
>на озоне не нашел
Толсто, мне надоело листать выдачу, например.
2) В треде приборов видел ANENG A3009 6000, типа рекомендовали, но оно без измерения индуктивности и термопары? Или термопара нафиг не нужна? А есть такой же но с измерением индуктивности?
Аноны может кто знает, NFC тред тут умер:
У меня кореш в табачке работал, и к нему однажды штымп пришел к терминалу что-то приложил и, по словам моего кента, вышел не чек, а "чё-то не то". Мне один анон подсказал, что это мог флиппер быть. Еще показал на гитхабе есть дамп карты Тройка, но я не москвич, но у нас похожая карта Алга есть. Он меры предосторожности мне дал, да и скорее всего мне карту блокнут, если я ей буду пользоваться в общ транспорте.
Жутко просто интересно узнать, что тот штымп в табачке приложил.
Всех благодарю за ответы.
>1) А вообще Омметр вещь нужная?
Три базовых параметра, физические величины, напряжение (разность потенциалов, ЭДС), ток, сопротивление. Первые два это параметры работающей цепи. Сопротивление измеряется с использованием источника питания прибора. Если заглянуть в закон Ома, который разъясняет взаимосвязь этих параметров станет ясно, что омметр нужен, как прибор измеряющий один из базовых параметров в электрических цепях. Контроль целостности цепи, т.н. "Прозвонка" это тот же омметр, только он принудительно в пределе десятки Ом и с визуализацией Звуком и опционально светодиодиком. Тест P-N перехода, т.н. "тест диодов " Тот же омметр, но тестовое напряжение повышенно для открытия P-N перехода, индикация не в Омах, а в вольтах которое означает сколько падает напряжения на открытом переходе, опционально индикация светодиодиком. Если тебе интересно, спрашивай вопросы по остальному функционалу встречающемся в тестилках.
> Анон, а можно ли спаять простую глушилку gps?
Можно. Начинай. Потом расскажешь.
Давай, мне интересно.
Может конфу в Discord создать? От себя могу курсачи да дипломы туда выложить, студентам полезно будет, книги, видосы, и обмен опытом. Что думаете?
Можно сделоть так, что бы все туда что то выкладывали, а другие это могли скачать!
Молодец что показал. А там что, кроме нас у вас некому оценить?
Паяльник тебе надо полностью сменить, как я это уже писал выше. Скорее всего надо сменить припой и флюс.
Это качество разделки проводов и качество пайки нельзя назвать ответственным.
По оценке это примерно 2+ из 5. Т.е. ужас.
Надо отрезать все кусачками и перепаивать.
1. Провода надо сделать такой длины чтобы медная часть (которую ты должен тщательно скрутить и облудить) легла в ложечку штырька разъема. Пластиковая ПВХ изоляция должна начинаться СРАЗУ за штырьком разъема, вплотную к подходя к штырьку. Чтобы подобрать длину изоляции, надо скрутить медный конец длиннее чем он нужен, потом засунуть в ложечку щтырька, посмотреть какой он длины и отскусить (и так несколько раз, пока не будет достаточно коротким).
2. Паяльник нужен мощнее чем есть. 60 Ватт. Жало междное. Если это паяльник сосменными жалами, установить толстое и короткое.
3. Припой Припой взять качественный ПОС-61 отечественного производства, "Изагри" например или новосибирского или др. заводов. НЕ КИТАЙ. Никаких "Рексантов", это попадалово. Лучше припой с канифолью внутри.
4. Флюс. Флюс жалеть нельзя. Флюса должно быть много, именно флюс обеспечивает смачивание.
Паять надо в "4 руки".
Разъем зафиксирован.
Провод вставлен в ложку штырька и зафиксирован.
Так как у мотанжника не 4 руки, для пайки используется т.н. "оснастка" - разъем и провод ужерживается в закрепляющей оснастке.
У тебя в левой руке - припой с флюсовым ядром.
В правой паяльник с очищенным облуженным жалом.
Ты просто подносишь паяльник и касаешься им медного проводка всставленного в ложе щтырька и начинаешь подавать пруток припоя с флюсом.
И всё, этого достаточно, 2-3 секунды и паяльник отнимаешь, припой отнимаешь, пайка готова. Пайка должна быть с зеркально-блестящей поверхностью и видно как флюс смачивает провод и ложе штырька целиком. Такие поверхности смачивания называются "галтель", вот по форме галтели пайка и оценивается.
Читать, там есть про пайку ШР:
http://www.155la3.ru/shr.htm
Посмотреть старые-старые учебные фильмы про пайку от PACE
(PACE - Древний-древний американский поставщик паяльного оборудования и расходников для MIL военки и NASA)
https://www.youtube.com/watch?v=vIT4ra6Mo0s&list=PL926EC0F1F93C1837
P.S.
Огорчаться не надо. Технология пайки во-многом потеряна, но ее "секреты" раскрываются просто. 1. Теплоемкий паяльник 2. Хороший припой 3. Хороший флюс 4. Правильная температура. 5. Предварительная хорошая работа по подготовке проводов и штырей.
Хуже не не уметь паять, а не уметь и еще учить этому на видео и сайтах других, как это делают некоторые болваны.
Набери хотя бы на компьютере images.google.com и поизучай картинки "хорошая пайка", "perfect soldering joint".
>> птопары менял, и когда отпаивал у меня один контакт pad отвалился, это можно как-то починить?
Обычно мальким дремелем корпус немного стачивают (обтачивают вокруг ножки) у отломавшейся ножки и подпаиваются тонким проводком.
Но у тебя с пайкой пока не очень.
Клей вряд ли, слишком мала поверхность контакта.
Составляешь систему линейных уравнений и решаешь. В начале твоей говнокниги должны быть примеры.
Там выходит нужно одно уравнение по закону кирхгофа 1 и два уравнения по закону кирхгофа 2. Я хуй знает как по второму закона для контура cfedc составить. Либо я что то не понимаю
Ебаное сферическое говно в вакууме! Нахуй это нужно? И шо это за список сопротивлений в виде графика? Совсем ебобо что ли?
Десять лет монтажник плат и околоналадчик какой-то хуйни по инструкциям.
Не осилил вышку. Ебал её рот. Пиши хуйню, пиши хуйню от руки, решай хуйню, учи хуйню, зубри хуйню, плати за всю эту хуйню. Да ебитесь вы в рот!
Большое спасибо.
Мутная поверхность скорее потому что меня камера на телефоне не фокусирует, недавно заметил, видимо телефону кабзда.
Длина изначальна с завода такая была, сегодня бригадир смотрел, сказал, что они в одном шкафу даже заземление ни припаяли.
Да и нет у меня времени перепаивать, тут прямо как из тредов работа, всём на все насрать, я еле бригадира уговорил посмотреть, до этого меня отфутболивал "потом, потом", пошел смотреть тогда когда я к глав инженеру пошел, потому что мне все предъявляют, что я ничего не делаю. А без бригадира другой слесарь отказывался принимать работу.
Кстати, твои посты я сохраняю. Может потом Google документ сделаем для потомков.
Я вообще без понятия какую оснастку выбрать, единственное что додумал, это внутри шкафчика паять, и то там тоже не очень удобно.
Да, бригадир тоже плохо оценил пайку. Да и я сам виноват, что отпаял сначала все в первый день, гемора себе только заработал.
А поможет если нагревательный элемент посеребрянной проволкой или хотя б медной обмотать?
Если паяльник говно, его только менять.
Лучше простой ЭПСН-60 с регулятором для такой тупой работы, чем китайский Т12 который не вывозит.
>> Мутная поверхность скорее потому что меня камера на телефоне не фокусирует, недавно заметил, видимо телефону кабзда.
Камера нормальная, для мутной поверхности причин только три:
1. Неверная температура - либо слишком низкая, либо наоборот, при перекале тоже всегда будет матовая поверхность.
2. Отсутствие флюса или очень мало флюса.
3. Неверный, плохой припой (например бессвинцовый припой никогда не дает "зеркало")
У тебя самая вероятная 1. (И скорее всго, низкая, чем высокая, тебе выше писал про это также и другой опытный анончик)
затем идет 2.
есть шансы и на 3....
>> Длина изначальна с завода такая была, сегодня бригадир смотрел, сказал, что они в одном шкафу даже заземление ни припаяли.
Не-не. Они разделали провод, а паяешь-то ты. Следовательно, и формовка для пайки (то есть обрезка проводов) на тебе!
А зачистка концов - это вообще стандартная операция. Он там взял ручной раздельщик кабельного провода, кус-кусь и готово.
И они его зачищали небось не под ШР-ки а под клеммники.
>> Я вообще без понятия какую оснастку выбрать, единственное что додумал, это внутри шкафчика паять, и то там тоже не очень удобно.
Гмм.. ну у тебя одна задача - чтобы была какая-то штука, которая бы удерживала провод/провода в "лодочках" штырьков.
Я же тебе прямо так и написал - исхитрись, то есть придумай. Хоть из проволоки согни. Что-то придумай. Как удержать проводок чтобы он не съёбывался? На заводе условному петровичу дают задание.
>> А поможет если нагревательный элемент посеребрянной проволкой или хотя б медной обмотать?
Ты про паяльник? Проволока слишком толстая, народ фольгой обматывает. Да хоть алюминиевой на первый раз.
Руководству скажи - китайский паяльник не паяет, и потому-то и потому-то. Нет, это не мои руки и не мое якобы отсутствие опыта, не в этом дело.
И объясни всё спокойно. НЕ ПРОГРЕВАЕТ ПАЯЛЬНИК И ВСЁ. Нормальной пайки не будет.
У тебя есть конечно варик, дополнительно подогревать скажем строительным феном. Так можно делать, но это же изврат..
https://www.sfbel.ru/catalog/payalniki/bytovoy-payalnik-epsn-smennyy-payalnyy-sterzhen/
https://www.ozon.ru/category/elektricheskie-payalniki-10054/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%AD%D0%9F%D0%A1%D0%9D
А близок я к этому потому что мы тоже также паяем ШР-ы, но наши машины - железнодорожные.
> ЭПСН-60 с регулятором
Залупа говна. Лучше простой синий или красный с али и медные жала. Тут тебе и регулятор и всё что надо и жала дешевые еби и точи их сколько хочешь.
>> чем китайский Т12 который не вывозит.
У Анончика не T12, он же выше кидал и фото (там размыто, но видно паяльник) и кидал карточку товара даже.
У него стандартная "беда" - китайский паяльник за 300р с Ozon, копия древнего Hakko, но у него между колпачком-жалом и нрагревательным элементом зазор. Да и колпачок-жало видимо тонковатое.
Книжку или задачник, дай плз (название), где это находится.
Отвалился контакт на плате. С пайкой знаком только по школьным временам, когда делал с дедом поделки без плат.
Для меня здесь главное затруднение - это (на мое видение), что вместе с припоем отошло покрытие. Как мог объяснил
Как починить по правильной или не очень технологии?
Отпаять налипшее олово с пружины, всунуть её обратно в дупло, загнуть с обратной стороны чтобы эта нога работала как прищепка и больше не двигалась относительно текстолита.
На самом текстолите аккуратно счищаешь скальпелем зелёный лак с остатков дорожки, хотя бы миллиметр от края, лудишь, кидаешь перемычку или из обычного провода, ну или из любой рандомной скрепки которая лудится. В процессе льёшь столько флюса чтобы потом отмывать неиспользованный, а не шкрябать сгоревший. Голую медь не оставляешь, её надо или залудить, или капнуть каким-нибудь лаком для ногтей.
Выпаиваешь эту соплю с противоположной пружины, повторяешь там тот же финт с загибом.
Забей на "правильность".
Оно жить не будет если ты обратно впаяешь, потому что китайские долбоёбы используют слишком тонкую фольгу, слишком хуёвый клей фольги и неправильно рисуют печатные платы.
Никакого затреднения.
Просто подпаяй проводок вот в таком положении как есть.
Сюда: >>591496 →
Пружину батарейки зафиксируй каким-нибудь хорошим, надежным клеем. Типа эпоксидного. Далеко не все клеи подойдут. Суперклей не подойдет, слишком хрупкий, он растрескается. "Момент" не подойдет, слишком мягкий, резиноподобный. Соплеклей из клеевого пистолета держать не будет, отвалится. Я бы попробовал B-7000 или T-7000 но тоже, хуй знает, тут силовой момент нужен, а не просто адгезия поверхностей. Самая лучшая в таких делах густая эпоксидка, возможно с некоторым самопальным наполнителем.
Оторвалась дорожка.
Проблема делится на две части: восстановление механического соединения и восстановление электрического контакта.
Колхозить придется в любом случае, скручивай плату целиком, фото с обратной стороны желательно. А так нужно крепить вывод в отверстии (загибать, клеить), потом искать по дороге, где подпаяться. Тут полигон достаточно большой, можно зачистить в любом месте рядом эту дорожку, залудить и щедро накидать припоя сверху припаять вывод к пятачку куском луженого медного провода.
С обратной стороны ничего нет, ни подпаяться (это плохо), ни замкнуть (это хорошо). Так что вариант загнуть ногу остается в силе.
Хотя, теоретически, если заменить на более длинную, можно будет завернуть ее в неиспользуемое отверстие, а уже от него кидать проводом.
С третьей стороны, может быть >>595326 этот более прав, и проще оставить как есть, протянув отрезок провода в свободное место, даже хоть винтом прижать.
Сложно сказать, потому что тут уже упирается в твои конкретные скиллы.
В виде одного светодиода не видел, это слишком специфичное.
Ссылку сам быстро надыбаешь. Ищи "индикатор заряда" может быть "индикатор заряда аккумулятора".
Реально это просто вольтметр с несколькими светодиодами.
И рассчитан не на 3-4v Li-Ion аккумов, а на бОльшие напряжения (выбираешь вид товара).
Ищи по ключ. словам выше.
Хочу встроить в pd зарядку в которой очень мало места и нет никакого индикатора
У него есть блог, где он разоблачает плохие сайты, книги и авторов, каналы по радиоэлектронике
Я далек от темы, разве что кроем уха слышал о Кашкарове
Просто интересно мнение о сабже. Народ хвалит книгу, а он ее в макулатуру определил
Сразу отвечу в чем дело.
Самые простейшие схемы — они же и самые требующие настройки. Иногда они вообще работали в уникальных режимах, которые нужно было подбирать. Или требовали уникального подбора/отбора радиодеталей. Так с аналоговой электроникой было всегда, неважно откуда Я. Войцеховский и сотоварищи почерпнули исходные схемы. Все это предназначалось для в лучшем случае радиокружка с опытнейшим руководителем. И действительно, собираемое просто как есть могло и не работать. В большинстве случаев badradio описывает недостатки, а не полную неисправность (невозможность работы). Он - это типичное состояние человека немножко освоившего схемотехнику по Х-Х. Это он освоил, а вот тонкие нюансы изготовления кастомной аналоговой электроники - нет. Типичное искажение ума "я что-то понял - я всех умней", а коллекционеры схемок-составители сборников - дураки, глупцы, болваны.
Так что простенькие схемки - это палочка о двух концах.
Простенькие-то они простенькие, но вот чтобы их "запустить", надо обладать недюжинными скилами в аналоговой электронике, уметь налаживать аналоговые схемы.
1. УКВ радиоприемник на одном транзисторе.
Эта меня удивила больше всего. У него есть... захват, ФАПЧ! Крутишь подстроечник а он захватывает станцию. И работает он очень громко для одного транзистора.
2. АМ-КВ радиоприемник на К140УД1А (там еще 1,5Мегаома ко входу и на выходе нужен усиитель хотя бы на одном КТ315 на наушник).
Тут он хоть и прямого усиления, но меня поразило что я на него слушал весь мир. Я до сих пор хочу его повторить и убедиться, что я не налетел
на случайную супер-регенерацию или рефлесный прием.
3. Рефлексные приемники и сверхрегенераторы, или и то и то вместе.
Невероятный кайф в том, что транзистор-то всего один(!) но приемник "орет" по сравнению со всем "шлаком" прямого усиления.
Ну и конечно эта непередаваемая, невероятная "магия" сверх-регенератора, когда ты слышишь и его шум, и шум ночного эфира. Это незабываемое нечто...
Но при совке не было ничего, если не повезло вынести с завода транзистор, школотроны молились на коробок 361-х, которые были говном даже для своего времени. Как в таких условиях вообще хоть что-то работать могло?
Дай-ка первую схему.
Беда в том, что сейчас ДВ-СВ умерло практически, а КВ тоже не всегда ловится.
Ну вот так и работало. Делаешь стенд по замеру характеристик своего полупроводника, берёшь килограмм катешек, рассовываешь их в кучки по примерно похожим параметрам, довольно урчишь когда попадаются близкие даже не к обещанному, а друг к другу. Помню как пиздюком ездил в местное отделение метрологии и доёбывал там людей с вопросом где мне тут батину цешку откалибровать, и немного охуел с цены и объёмов минимальной партии. Какой-то скучающий дядька в очереди предложил примазаться к его партии показометров, которые для местного полувоенного нии затарили, я потом с этой цешкой лет пять носился как с сокровищем.
Был "Посылторг". Но я никогда его не использовал, потому что мне было 10-12 лет, у меня не было личных денег, у меня была огромнейшая куча распайки самых разных транзисторов, и потому что "Посылторг" как и всё в совке имело совершенно ебанутые цены.
>> 361-х, которые были говном даже для своего времени
Сможешь ответить, в чем кт361 был всенепременно "говном"? Приведи конкретные параметры?
>> Как в таких условиях вообще хоть что-то работать могло?
Простейшие схемы в принципе неустойчивы и требуют наладку и подбор. Ни кт361, ни совок тут непричем.
Причем - схемотехника транзисторных каскадов.
Поэтому я и начинал с цифровых самоделок, 155-я серия, потом 561, всё работает, налаживать не надо. А Кишки можно и в качестве оконечных ключей припаять.
А ты мотай меньше чем нужно для СВ и на обычную магнитную антенну лови КВ.
Вот этот УКВ приемник.
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/uhf/gromkogovoraqij-ukw-cm-priemnik-na-dvuh-tranzistorah-kt315.html
Схема его была в "В помощь радиолюбителю", это скан оттуда, но они не написали даже какой номер.
Его "громкоговорящесть" обусловлена трансформаторной связью каскада УНЧ.
Дело в том, что трансформаторные транзисторные каскады имеют весьма высокое усиление из-за согласования.
Я повторил только первый каскад, а второй УНЧ заменил транзистором нагруженным на низкоомный наушник-заушину.
КПЕ не было. У меня был подстроечник, его хватило.
Катушки - из медной толстой проволоки, без сердечников.
Я смотрю на каскад из «ВРЛ» и что-то не то. Точно помню что был КТ315й. Но почему-то не помню чтобы делал отвод и не помню чтобы катушек было три. Почему-то настойчиво кажется что катушек было две... Но я могу и глючить, лет-то прошло около 40-ка.. Как варик, почерпнуть я мог из «Юного Техника», если там публиковался такой приемничек. В общем, двоякость. С одной стороны - вроде бы и из ВРЛ, а с другой стороны кажется что был еще проще...
Ну да, удобно. Потом уже и производство начало заявленным допускам соответствовать, а не так что берёшь кондер на 22 нанофарада, а на нём мерится 18 нахуй, и твой стилусный электробаян никуда не попадает, и сидишь учишься расчётам, которые никому нахуй не нужны кроме приборостроительных институтов, которые от постоянной планка свои приборы блять калибруют, а не от намотанного на карандаш резистора. Что-то в этом есть, когда по привычке не доверяешь рассыпухе, а она раз и бракованная раз в десять лет, сидишь гордый, ебать ты поймал ни на что не влияющий дефект.
18/22 = 0.81 то есть твой конденсатор был в допуске ±20%. Что на нём, могло быть даже написано.
Но про допуски, конечно же, никто и не сообирался ничего знать.
Ыыыыихихихии ыхыхыхы
гыгыгы
Разброс за пределы 15 процентов разве принимались хоть кем-то?
>>595325
>На самом текстолите
>На текстолите
Это ёбаный гетинакс, суть бумага с эпоксидкой!
Крч, припаивай к ней провод 0,35 мм где-то посередине между сгибом и пружиной, суй сгиб в дырку, с обратной стороны зажимай на 90 градусов относительно платы, потом заливай термоклей, чтобы нормально зафиксировалось, защищай зеленый лак, луди и припаивай.
Более практичного метода борьбы с этим говном, к сожалению, нет!
Ляхко. Я тебя не понял что значит "принимались".
Но они были. Чаще конечно 5% или 10%
1шт TESLA - Чехословакия.
>361-х
МП37 ссыт тебе в рот! Как раз в те времена PNP хватало!
Я еще П16 захватил. Всмысле, у меня они были, но я особо ничего на них не делал. Я даже на МП39-МП42 не делал, уже не то время было. КТ315, КТ208, КТО209, КТ503...
А вообще, было такое понятие: мода. Ну ты ж смотрел, например, «Радио» а там никто уже даже в 80х на германии ничего не делал...
Местная либераха опять порвалась?
Жареной картошки охота
Представляешь? На лучке. С зажарочкой.
И еще рюмочка водочки с огурчиком.
В общем это было не просто смело, это было пиздец как смело.
Определенно нужна лупа, чтобы хоть что-то видеть и пупа, чтобы это держать, а то паять приходилось в режиме наугад, потом фоткаю на телефон и смотрю не закоротило ли дорожки.
>Изучай С++
Скажем спасибо нейронкам, сам бы я конечно хуй хотя бы светодиодиком помигал.
Что интересно, перплексити скучно печатает код по запросу без каких либо пояснений, а алиса к каждой команде оставляет комментарий да еще и в беседе какие-то нюансы для нюфагов рассказывает.
Ты должен прямо ПРИКАЗАТЬ ИИ сделать комменты, сколько коментов, на каком языке, да еще сказать какие именно комменты тебе нужны.
Когда ты затрудняешься, просто саму нейроночку и спроси:
------------
Вначале сделай ПОЛНЫЙ РАЗБОР кода программы.
Затем после того как сделаешь полный разбор, мне нужны комментарии в коде, которые был объяснияли СМЫСЛ ПРОГРАММЫ, ЛОГИКУ РАБОТЫ, как ты ее увидел по разбору. Не просто комментирование вызовов функций, переменных, комментирования обращений к переменным, а чтобы ты описал мне СМЫСЛ И ЛОГИКУ ПРОИСХОДЯЩЕГО, почему это происходит на данной строке и зачем это делается, и почему это делается именно так.
Комментарии не пиши справа, не хватит места, комментарии пиши НАД строками.
Текст комментариев ориентируй на то что я не профессиональный программист. Объясняй мне. Учи меня.
Напиши мне промпт, который заставляет тебя писать комменты которые бы объясняли логику и смысл программы (как объяснено выше), причем объясняли подробно комментируя каждую строку кода.
Напиши как понял меня? Задай вопросы.
-------------
Никакие Perplexity и Яндекс Алиса не предназначены для работы с кодом и сами по себе тупые.
Используй (без VPN)
1. https://chat.deepseek.com/
2. https://chat.qwen.ai/
3. https://chat.z.ai/
4. Либо прямиком спрашивай Gemini Flash в строке поиска google. (см. картиночку), это тоже сильная ИИ и код пишет только в путь.
5. Доступны бесплатно "боевые" мощные ИИ, Claude Sonnet 5 High (Thinking), Grok, Gemini и др. но нужен либо VPN, либо поставить Zapret.
Благодарчик, глянул по быстрому дипсик сейчас, и правда выглядит наглядней (даже без промта) и пишет быстрее, а клауд чет долгий очень.
Вон полюбуйся, как Gemini прижата к стенке.
Впрочем это наверное потому что я опечатался и написал СИ2, пишу в последнее время как конь копытами.
https://share.google/aimode/yGZIGfXJWfbgbfzr3